Автономные канализационные системы или локальные очистные сооружения, те же ЛОС и септики многих производителей – отличная альтернатива для дачного участка. Они могут устанавливаться по разным причинам: удаленность участка от инженерных коммуникаций, невозможность подсоединения, определенная выгода дачника при использовании автономной системы и прочие. В случае приобретения и установки септика на даче, возникает целый ряд вопросов, с которыми мы уже разобрались ранее. Но самое главное, это не только выбор ЛОС, но также его правильная установка на участке и отвод очищенной воды. Если пренебречь рекомендациями и требованиями, смысл очистки стоков в некоторых случаях и вовсе теряется. Поэтому кроме корректного выбора септика, нужно задуматься и о том, как сделать правильный дренажный колодец или поля аэрации для септика.

На данный момент, по необходимой нам теме написаны некоторые статьи на сайте, но сегодня мы попытаемся расширить знания дачников, и расскажем, как сделать дренаж для септика своими руками.

Для чего необходим дренаж для септика

Большинство септиков работают по достаточно простой схеме, но оптимальной и эффективной она является только в случае правильной установки и подключения всех внутренних блоков и элементов системы. Во время переработки сточных вод, в резервуарах септика накапливается определенное их количество, которое оседает на дно в виде твердых частиц, и преобразовывается в ил. Возможно это благодаря факторам, описанным нами в предыдущих статьях, где мы общались о работе септиков.

Осевшая часть остается в резервуаре, а очищенная вода отводится в грунт через дренажную систему. Стоит заметить, что при качественной очистке воды, она может достигать очень высокой степени чистоты, но определенная часть загрязнений все же в ней остается. Если же воду не очищать, она будет уходить в грунт в довольно нежелательном виде, в следствии чего развиваются не только неприятные ароматы поблизости ЛОС, но также и увеличивается риск заболеваний путем заражения различными инфекциями.

Риски имеются и в том случае, если такая вода сбрасывается неправильно, и не всасывается в грунт на определенной глубине. Конечно, можно возразить этому, ведь есть множество случаев, когда вода отводится в канавы и реки. Но это только пока дачники не поплатились огромными штрафами за загрязнение экологии. В ином случае, данный факт должен быть зафиксирован и разрешен, а вода из септика должна быть максимально очищена.

Далее DachaDecor.ru предлагает рассмотреть наиболее качественные и популярные системы отвода очищенных вод из септика – дренажные колодцы, поля аэрации и дренажные тоннели.

Дренажные системы для септика

Дренажные системы отличаются, в основном, способностью отвода определенного объема очищенных сточных вод. Естественно, система могла быть и одна, но создание нескольких дало нам необходимый выбор. Поэтому мы уверены в том, что в ближайшем будущем ожидается еще несколько инновационных способов отвода воды, которые будут жестко критиковаться, а также изучаться и пробоваться дачниками и мастерами.

По сути, это альтернатива для каждого из нас еще и в плане финансов. Например, если дренажный колодец можно сделать самостоятельно и из подручных материалов, то для дренажных тоннелей необходимо будет серьезно вложиться в специальные материалы сборки данной системы. Естественно, все капиталовложения принесут определенный результат, но дачникам, которые посещают участок всего пару раз в неделю, этого явно не нужно. Итак, давайте рассмотрим все указанные нами системы дренажа для септика более подробно, а также сделаем акцент на особенностях систем и рекомендациях специалистов.

Фильтрующий дренажный колодец

Данное сооружение является подобием выгребной ямы, но с определенными отличиями. Сюда поступают очищенные стоки из септика, которые дофильтровываются и уходят в грунт.

Вариант можно назвать лучшим решением для дачи. Он простой, недорогой, справляется с небольшими объемами воды (для более серьезных объемов лучше использовать другие сооружения), может устанавливаться даже на грунтах с частичными проблемами.

Что хорошо, и места дренажный колодец практически не занимает, а потому, если у вас небольшой участок, то переживать не о чем.

Как сделать дренажный колодец своими руками?

В строительстве дренажного колодца нет никаких проблем, а для дачников, которые уже давно с нами, и занимались еще более серьезным строительством, и подавно.

Вам необходимо выкопать яму и правильно обустроить котлован. Есть несколько вариантов устройства такого колодца, и все они являются доступными.

Сразу можно остановиться на кирпиче б/у, который укладывается по кругу ямы, около стенок. Между кирпичами оставляется перфорация, разрывы без раствора, чтобы вода могла уходить не только через дно, но также через стенки.

Можно сделать дренажный колодец проще – установить в яму железобетонное кольцо, в котором также набить отверстий для отвода воды. Подобным вариантом является и установка большой пластиковой бочки без дна в яму.

Советы специалистов по дренажному колодцу

  • Не стоит тратиться на гидроизоляцию. Здесь она не нужна, и даже наоборот, нас устроит, когда вода будет равномерно уходить в грунт.
  • Дренажный колодец устанавливается в зоне участка, где не наблюдается проблем с высоким уровнем грунтовых вод. Также рекомендуется установить глубину сооружения ниже глиняного слоя.
  • Для лучшего поглощения вод, исключения проблем с пучением грунта, а также для максимальной доочистки, на дно колодца укладывается слой крупнозернистого песка и гравия, по 20 см.
  • Перфорация производится на уровне в 50-80 см от дна, через нее также будет уходить вода.
  • Чтобы перфорация не заиливалась, по окружности установленной бочки или бетонного кольца, обсыпается керамзит или тот же гравий.
  • Обязательно задумайтесь о правильности выбора места – поодаль от жилых сооружений, колодца, скважины. Также, не нарушайте законодательства своим строительством.
  • Необходимо точно просчитать все параметры сооружения, которые должны соответствовать количеству сбрасываемых вод.
  • Понадобится также гидроизоляция и утепление верхней части дренажного колодца, качественная вентиляция.
  • Важно установить на колодец и съемную крышку, которая будет давать доступ к внутренней части.

Дренажная система из старых покрышек (видео)

Монтаж фильтрующего колодца для канализации своими руками видео

  • тачку;
  • лопату;
  • молоток;
  • строительный нож;
  • топор;
  • ножовку по дереву и металлу;
  • рулетку.
  • Организация подъездной дороги
    . Выбрав место под такое очистное устройство, нужно предусмотреть подъездной путь к нему. Со временем на дне его конструкции образуется много ила, и фильтр перестает справляться со своим предназначением. В этом случае без помощи ассенизаторской машины не обойтись.
  • Вырывание котлована
    . Если для стен шахты используются железобетонные кольца, то процесс предполагает вначале установку первого кольца. Затем нужно подкапываться изнутри кольца, выбрасывая землю наружу. Кольцо будет постепенно заглубляться в землю под действием своей массы. После того как первое кольцо опустится под землю на всю свою высоту, выполняется закладка кирпичей, в которых предусматриваются отверстия в шахматном порядке. После этого устанавливается следующее кольцо и продолжается копание котлована.
  • Установка трубы
    . По ней к фильтру будут поступать сточные воды, выходящие из септика. Ее стоит располагать на 10 см выше донного фильтра под уклоном.
  • Обустройство фильтрующей подушки
    . Для донного фильтра по центру засыпается: гравий, керамзит, шлак больших фракций, а около стен его меньшие по размеру частички. На уровне 15 см от донного фильтра пробивается отверстие к септику.
  • Установка перекрытия
    . В качестве него может использоваться пластиковая крышка подходящего диаметра или самодельное деревянное круглое перекрытие. В случае если фильтрационное устройство используется круглый год, тогда есть смысл предусмотреть установку двух крышек, между которыми будет выполнен зазор. В этом пространстве необходимо будет распределить утеплитель в виде минеральной ваты или листа пенопласта. Чтобы при необходимости удобно было проверить состояние, внутри фильтрационного устройства следует предусмотреть закрывающейся люк, диаметр которого должен быть не менее 70 см.

После выкапывания и обустройства шахты, ее засыпают большим слоем земли. Чтобы не портить ландшафтный вид участка, это место нужно задекорировать любыми понравившимися способами.

Тенденция борьбы за экологию набирает большие обороты. Редко кто задумывается над тем, что сточные воды, выходящие из дома, следует проводить через фильтр.

Выброс грязных бытовых вод в грунт законодательством многих стран строго запрещен.

Для этого советуют копать и устанавливать очистительные подземные поля, траншеи и колодцы. Выбор сооружения зависит от состояния почвы и глубины залежей пресной воды.

Часто хозяева загородных участков отдают предпочтение фильтрующим колодцам. Они эффективные, их проще монтировать. Кроме решения проблем с загрязнёнными стоками, обустраиваются фильтрующие колодцы для ливневой канализации.

Их цель — освободить участок от избыточной жидкости, которая образовалась в результате сильных дождей и таяние снега. Чаще всего такие емкости сооружают из пластика и железобетона.

Сущность сооружений

По своей сути, септик — колодец, с помощью которого осуществляется сбор или очистка сточных вод хозяйственно-бытовой природы при отсутствии централизованной канализационной системы в частных домах и на загородных участках. Принцип его эксплуатации базируется на гравитационном отстаивании и доочистке биологическими методами с применением средств на биоферментной основе.

Кроме того, широко используется почвенная фильтрация, причем как естественного, так и принудительного типа. На территории Российской Федерации при проектировании и сооружении септиков должен соблюдаться Свод правил 32.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения».

При проектировании собственной канализационной системы очень важно правильно определить место, где можно выкопать колодец. К размещению септика предъявляется ряд вполне закономерных требований, позволяющих исключить загрязнение питьевой воды, близких грунтовых вод, заражение жилой зоны, т.е

направленных на обеспечение санитарной безопасности.

Прежде всего, устанавливаются жесткие нормы, определяющие минимальное расстояние от септика до жизненно важных объектов. Следует соблюдать такие требования:

  • расстояние от септика до колодца с питьевой водой — 50 м;
  • до жилого дома — 5 м;
  • до водоема открытого типа — 30 м;
  • до сада (плодовых деревьев) — 4 м;
  • до дороги — 4 м.

Важнейшая характеристика септиков — объем. Он обычно устанавливается из расчета 200 л сточных вод на одного проживающего человека в сутки. Естественно, что общий объем рассчитывается путем перемножения этой нормы на количество жильцов, причем при постоянном проживании людей в доме рекомендуется увеличить планируемый объем колодцев на 20%. Большая часть полезного объема должна приходиться на первую секцию устройства (до 75%). Колодец для септика не следует размещать в низине, т.к. появляется риск пополнения емкости за счет притока осадочных или талых вод.

Самый тяжелый случай

И, наконец, еще один, четвертый и последний вариант для самых тяжелых случаев. Бывает, что при большом наплыве гостей или в случае нештатной работы септик выливает вместо чистой воды недоочищенную, со слизью или илом.

Такая взвесь чудесно забивает все фильтрующие элементы – дренажные трубы, геотекстиль, щебеночный фильтр и так далее.

Для того, чтобы избежать частых промывок щебеночного фильтра, можно сразу после септика смонтировать улавливающий лоток.

Это протяженное, от 5 до 15 метров, сооружение, которое представляет собой длинную лохань, накрытую крышкой, с фильтром в конце.

Фильтр не допустит выхода ила из лотка. Однако в результате лоток забьет илом. Ничего страшного, поднимаете крышку и удаляете ил из лотка при помощи самой обычной совковой лопаты. Пусть и неприятно, зато септик снова в строю.

Принципы конструирования

Септик представляет собой герметичную емкость, состоящую из нескольких секций. Односекционный вариант применяется крайне редко, наиболее распространены конструкции, включающие две или три секции.

Двухсекционные септики применяются при объеме стока да 10 м³/сутки, а трехкамерные — свыше 10 м³/сутки. Как правило, все секции объединены в один общий корпус (металлический, пластиковый или бетонный), но возможно и отдельное исполнение.

Каждая секция (камера) выполняет специфические функции. В первый отсек непосредственно входит канализационный сток. В этой зоне обеспечивается грубая очистка сточной жидкости — гравитационное осаждение и механические фильтры. Другими словами, в секции 1 крупные и тяжелые нечистоты выпадают в осадок под действием собственного веса и отфильтрованные сеткой. На дне постепенно образуется ил из таких компонентов.

Вторая камера считается анаэробным реактором. В ней разлагаются соединения, возникшие под действием моющих средств, средств личной гигиены, и различная органика естественного происхождения. Для ускорения реакции могут добавляться катализаторы. Секция 3 септика исполняет роль финишной очистки, где обеспечивается окончательное осветление сточных вод.

Здесь при гравитационном отстаивании взвешенных частиц достигается степень очистки свыше 62%. Все секции соединены между собой и имеют запорную аппаратуру, не допускающую возврат потока. В двухсекционном варианте септика исключается вторая камера.

  1. Фильтрационный колодец. На дне последней секции формируется естественный фильтр из слоев песка и щебня. Сооружение такой системы разрешается при условии, что глубина залегания грунтовых вод превышает глубину септика минимум на 1 м, при этом нижний фильтрующий слой должен находиться на высоте не менее 50 см над водным пластом. Только таким образом обеспечивается надежная почвенная доочистка стока.
  2. Фильтрующая траншея. Если грунтовые воды поднимаются высоко или грунт глинистый, то углублять колодец нельзя, а сброс из последнего септика происходит в верхних слоях почвы. Для того чтобы обеспечить фильтрацию и в таких условиях, необходимо увеличить площадь фильтра, что и достигается формированием закрытой траншеи. Ее можно вырыть открытым способом протяженностью до 10-15 м от колодцев. На дно по всей длине укладывают песок и гравий, обеспечивающие постепенную отдачу стока в почву.
  3. Фильтрующее поле или впитывающая траншея. Эта конструкция формируется из системы дренажных труб, т.е. труб с перфорацией. Ими покрывается значительная площадь для обеспечения капельного сброса. Обустраивается фильтрующее поле при повышенных санитарных требованиях.

При конструировании колодцев-септиков выдвигаются такие основные требования:

  1. Первая секция должна иметь необходимый объем и полную герметичность, исключающую попадание нечистот в почву. Канализационный вход располагается в верхней части емкости, в то время как выход устраивается в нижней части секции, но выше осадочного ила. На выходе устанавливается сетка для задержки крупных частиц.
  2. Во второй секции скапливаются газообразные продукты распада стоков, поэтому помимо полной герметичности от почвы, следует позаботиться и об изоляции в зоне люка. Для снижения опасной концентрации патогенных микроорганизмов в эту камеру вводятся антисептики и специфические составы с полезными микроорганизмами, в частности метаногенные бактерии.
  3. Последняя камера должна обеспечивать сброс очищенного стока в почву, то есть иметь систему фильтрации.

Поля аэрации своими руками

Поля аэрации, поля орошения или даже поля фильтрации – все эти названия описывают одно очистное дренажное сооружение, которое помогает с отводом очищенных сточных вод в грунт.

Принцип работы полей фильтрации для септика – распределение по определенной территории очищенной воды. Правильно сделанные поля аэрации доочищают стоки, и по некоторой информации, еще на 20-40%. Это очень хороший результат, который означает, что вы не загрязняете почву собственного дачного участка с подобной системой.

Построить поля фильтрации достаточно просто. Для этого нужно вырыть несколько траншей, под количество труб-отводов из септика. Далее, засыпать эти траншеи песком с гравием, создав над всеми из них подушку в 20 см. После, над траншеями установить перфорированные трубы, которые и будут производить распределенный сброс воды.

Что рекомендуют специалисты по полям фильтрации?

Есть множество мнений мастеров по установке дренажных систем, но мы выбрали из них самые значимые:

  • Для полей аэрации используются пластиковые перфорированные трубы, на краю каждой из которых обязательно установлен вентиляционный выход.
  • Для предотвращения заиливания перфорации, трубы обматываются геотекстилем, производится засыпка гравием, строятся специальные несущие помосты.
  • Система укладывается в незадействованном месте на даче, чтобы она не мешала растениям повышенным количеством воды на территории, а растения не испортили систему корнями.
  • Вся система собирается с обязательным вниманием к требованиям септика и сбросу вод, а также в зависимости от характеристик почвы. Кстати, строится система на супесях, суглинках и песчаниках, обязательно ниже уровня промерзания.
  • Для укладки труб выбирается и устанавливается одинаковый уклон, для правильного распределения воды.

Продолжаю серию заметок: моя канализация 🙂

Септик у нас уже есть, осталось дело за малым — теперь необходима почвенная фильтрация для осветленных вод из септика. После почвенной фильтрации вода становится технической и ее можно использовать для полива например. Но у меня такая задача пока не стоит. В данный момент требуется сделать почвенную фильтрацию для утилизации воды, т.е. использовать мы ее не будем. Поэтому делаем фильтрующий колодец. Делаем его на свой страх и риск, потому как в глинистой почве рекомендуются поля фильтрации, гравийные фильтры и т.п. Дело в том, то глина очень плохо поглощает воду. Согласно нормативным данным что-то около 10 литров в сутки на квадратный метр. Исходя из данных расчетов нам необходимо увеличить площадь поглощения. Т.е. если на песке достаточно вырыть небольшой колодец — здесь нам пришлось вынимать огромный слой грунта, чтобы создать

Начиналось все достаточно неплохо. Сверху примерно 50-70 см плодородного слоя земли, затем начинается суглинок и, наконец, на глубине примерно 1,5 метра начинается глина.

В данный момент на глубине 2,3 метра глина очень жирная. Это наводит на определенные сомнения, что конструкция будет работать. Согласно расчетам и имеющейся у нас яме водопоглощение должно составлять 80-160 литров в сутки, что маловато. Поэтому идем на хитрость, мы не будем оставлять яму в чистом виде. Во-первых, сделаем в дне шурфы диаметром 20 см и глубиной насколько получится, хочется где-то 1-1,5 метра на небольшом расстоянии друг от друга. Это позволит увеличить водопоглощение еще на нескольки литров — возможно десятков (зависит от глубины и количества шурфов). Во-вторых, шурфы и всю яму засыпем щебнем с песком — это позволит увеличить объем залпового приема воды до 500-600 литров, которые затем постепенно будут поглощаться глиной.

Вот так выглядит конструкция сейчас — траншея от септика и огромная яма под фильтрующий колодец.

Особенности глинистых почв

Чтобы вам было проще понять, какой септик нужен для глинистых почв, необходимо изучить особенности этого грунта. Чтобы обустроить эффективную систему канализации, стоки после очистки в септике отводятся в грунт. Главной особенностью глинистых почв является плохая впитывающая способность. Земля плохо поглощает жидкость. Это приводит к тому, что сточные воды дольше остаются в очистном сооружении.

Важно знать: песчаная почва поглощает 90 литров воды в день, поглощающая способность глинистых почв равна 25 л/сут. А чистая глина впитывает ещё меньше воды – 20 л.

Именно поэтому, обустраивая септик из бетонных колец, пластиковых или металлических ёмкостей, необходимо организовать эффективный дренаж. Это может быть дренажный колодец из бетонных колец без дна с фильтрующей прослойкой или поле фильтрации.

Дренажные тоннели

Дренажные тоннели или блоки представляют собой уже более новую и современную систему, которая предназначена для дач и территорий отдыха форматом побольше. Все дело в том, что под данную замену полям фильтрации уже не нужно отдельное место с обязательными требованиями.

За счет характеристик сборной системы, над дренажными тоннелями можно даже установить беседку, площадку для стоянки автомобиля на даче, развернуть оригинальное ландшафтное сооружение, тот же рокарий.

Но сразу стоит отметить, что вместе с преимуществами системы по качеству работы, прочности и долговечности, сразу нужно рассматривать и ее стоимость. Она кажется средней и приемлемой, но для многих может стать и серьезной вырезкой из бюджета. Поэтому, изучая возможность установки на даче тоннелей фильтрации, сразу обратите внимание и на цену.

Преимущества системы дренажных тоннелей

  • Можно сказать, что это достаточно долговечная система, которая устанавливается один раз и на много лет.
  • Общая конструкция обладает повышенной прочностью, за счет чего территорию поверх системы можно использовать с пользой.
  • Действительно повышенная производительность, благодаря чему не нужно беспокоиться о количестве сбросов.

Дренажные тоннели для дачного септика: рекомендации по монтажу

С дренажными тоннелями работали немногие, так как данная система не всем подходит по расходам. Чаще устанавливаются дренажные колодцы или даже просто выгребные ямы вместо септика. Но если вы пожелаете установить на участке именно такую систему, то дадим вам несколько советов:

  • Очень желательно устанавливать дренажные тоннели на большую глубину. Часто это происходит следующим образом – выкапывается траншея размерами под модулю, плюс 40-50 см с каждой его стороны. Глубина ямы – около 2 м. На дно ее укладывается 50 см песка, далее – 30 см щебня, и только потом производится установка модуля, желательно, на уже утрамбованную поверхность.
  • Модули устанавливаются на готовую подушку и подключаются, как между собой, так и с выводами из септика.
  • Чтобы перфорация не заиливалась, модули накрываются геотекстилем.
  • Далее, система обсыпается щебнем, а в специальные отверстия устанавливаются вентиляционные выводы.
  • Остается только досыпать слой до уровня почвы. Это делается смесью земли и песка. Также, во многих случаях, чтобы сделать поверхность эксплуатируемой, укладывается георешетка, о которой мы вели речь в нескольких статьях на сайте.

Хотим отметить тот факт, что данная информация является общей и может частично изменяться при выборе той или иной системы, а также в сочетании ее с устанавливаемым на даче септиком. Очень желательно посоветоваться о выборе дренажа под септик и со специалистами на месте приобретения ЛОС, ведь каждое очистное сооружение имеет собственные особенности.

Дренаж для септика своими руками может выполнить практически каждый из нас, стоит только подойти к вопросу серьезно и со всей ответственностью. А нам остается только пожелать вам успехов в работе и предложить поделиться своим мнением о материале в графе комментариев.

Игорь 09.03.2015

В заметке очень полно рассказано о различных системах автономной канализации для загородного дома или дачи. Думаю, что для небольшой семьи, вполне будет хватать и обыкновенного дренажного колодца. Если же семья большая, то, конечно, лучше будет принять более производительную систему, устроив поля фильтрации.

Какие бывают?

Конструкция фильтрационных колодцев разных типов схожая, отличаются они в основном вариантом исполнения резервуара и материалом, из которого он выполнен.

Выделяют следующие виды:

  • Цилиндрические – наиболее распространенный вариант. Изготавливается из пластика, кирпича или бетонных колец. Преимуществом их является простота обслуживания и монтажа.
  • Прямоугольная призма – изготавливаются из бетона или кирпича. Основные характеристики схожи с предыдущим вариантом, но прямоугольную форму не всегда можно использовать;
  • Конические – чаще всего такие резервуары изготавливаются из пластика. Конусная форма позволяет удерживать конструкцию от выдавливания из грунта.

Расчет размера

Скорость просачивания воды сквозь грунт зависит от его типа (глина, песок, чернозем и т.д.). В среднем норма потребления на одного человека составляет порядка 125 литров. Эти два критерия являются определяющими при осуществлении расчетов параметров колодца.

Рассмотрим это на примере:

  • Почва – суглинок, скорость фильтрации составляет 50л. в сутки на 1 м2.
  • Проживает 4 человека – среднее потребление 500 литров в сутки.
  • Застоя воды не будет на площади, равной 10 м2.
  • Размер дна колодца составляет порядка 2–3 м2.
  • Для организации эффективной системы водоотвода необходимо 3 коллектора.

Если на участке будет размещено несколько коллекторов, между ними должно быть расстояние, вдвое превышающее размер камеры.

Место установки

При выборе места для установки необходимо учитывать некоторые правила:

  • если местность, на которой расположен участок, неровная, рекомендуется устанавливать колодец в низине;
  • расстояние от питьевого источника должно быть не меньше 30–50 метров;
  • расстояние от дна до уровня грунтовых вод не должно быть меньше 2 метров;
  • не рекомендуется установка колодца в местах с высоким уровнем грунтовых вод, в грунтах, которые плохо впитывают влагу.

Материал для колодца

Для организации очистных сооружений можно использовать разные материалы. При выборе необходимо руководствоваться эксплуатационными характеристиками.

Наименование

Бетон

Кирпич

Металл

Полимер

Прочность

высокая

средняя

высокая

средняя

Коррозия

низкая

средняя

высокая

отсутствует

Сопротивление агрессивной среде

высокое

среднее

низкое

высокое

Гидроизоляция

нужна

нужна

не требуется

не требуется

Срок монтажа

средний

длительный

быстрый

быстрый

Потребность механизмов

да

не требуется

да

не требуется

Срок эксплуатации

более 50 лет

около 30 лет

около 10 лет

более 50 лет

Стоимость

средняя

высокая

высокая

средняя

Исходя из данных, указанных в таблице, экономически выгодно использовать бетон или полимерные материалы. Последние долговечны, гарантируют высокий уровень герметичности, не подвержены коррозии. Их просто монтировать, но небольшой вес может быть недостатком, особенно в пучинистых почвах, где возможно выдавливание конструкции.

Постройка колодца конического типа своими руками

Использование такой формы колодца исключает проблемы с выдавливанием конструкции в пучинистых почвах. Диаметр верха должен составлять не меньше 0.6 м, а дна – не меньше 1 м.

Перед монтажом фильтрационного колодца рекомендуется составить план действий:

  • проектирование канализационной системы с учетом требований СНиП;
  • подготовка оборудования, инструмента и материалов;
  • покупка канализационных труб, дополнительных комплектующих и резервуара диаметров 2.5 метра (площадь дна должна быть рассчитана в соответствии с типом грунта и количеством проживающих людей);
  • выбор места под установку колодца, рытье котлована;
  • формирование на дне котлована пласта щебня толщиной 20 см, его уплотнение и выравнивание;
  • в корпусе резервуара выполняются дренажные отверстия по всей окружности на расстоянии 1 метр от дна и 20 см друг от друга, диаметр отверстий – 4 см;
  • в отверстия под трубы ставятся уплотнения;
  • установка резервуара в котлован, укладка канализационных труб, соединение их с резервуаром;
  • засыпание мелким щебнем пустот между стенами котлована и резервуаром на высоту до 1.5 метра;
  • установка на дно камеры крупного щебня;
  • изоляция стыков между канализационными трубами и резервуаром;
  • заводка магистральной трубы под фундамент в помещение, соединение с канализационной системой;
  • проверка уклонов зазоров, герметичности стыков;
  • установка бетонной плиты на дно камеры, которая позволит избежать размывания дренажного слоя;
  • запуск воды в систему водоотвода, проверка ее герметичности;
  • засыпание котлована и утрамбовка грунта.

На зауженной части корпуса необходимо установить люк для обслуживания колодца. После этого можно приступать к эксплуатации системы.

Эксплуатация и обслуживание

Фильтрационная система нуждается в постоянной чистке, что нужно учитывать перед тем, как принять решение о ее монтаже. Рекомендуется проводить осмотр несколько раз в месяц с целью проверки количества ила и герметичности конструкции. Также раз в месяц следует брать пробы грунтовых вод по ходу течения от колодца. Если в резервуаре коллектора скопился ил, нужно вызвать ассенизаторскую службу для его откачки. Со временем может возникнуть необходимость замены дренажного слоя или его промывки, если скорость дренирования резко снизится.

Рубрики: Статьи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *