На дачных участках необходимо устройство дренажных канав, поскольку неконтролируемый поток стоков во время проливных дождей и таяния снега может принести немало серьезных проблем. Большое количество жидкости способно смыть плодородный верхний слой почвы.

Каждый владелец загородной недвижимости знает, что водяные потоки, стекающие с кровли после атмосферных осадков, необходимо организованно направить в определенное место. Сделать дренажные канавы на участке несложно, следует учесть несложные рекомендации и приложить максимум усилий.

Простые варианты дренажных канав

Еще в давние времена люди строили дренажные системы, а значит, их можно назвать чуть ли не самыми древними инженерными коммуникациями. Просто тогда они имели простейшие конструкционные решения. Например, в дренажи для стоков помещали пучки прутьев диаметром 10 сантиметров и тогда системы использовались более продолжительное время.

Такие связки получили в Древнем Риме название «фашины». Древнее изобретение заключается в том, что пучки препятствуют обвалу края канавы и одновременно фильтруют стоки. Подобные дренажные системы до сих пор нередко используют на дачных участках.

Специалисты не рекомендуют засыпать щебнем фашинные дренажные канавы, поскольку со временем пучки прутьев придется заменить. Раскопать песок гораздо проще, чем выгребать щебенку или мелкие камни. Подобные дренажные системы служат в среднем около 15 лет.
Когда устройство дренажной канавы выполняется своими руками, нередко пользуются принципом, имеющим отношение к древнему изобретению, но для этого используют современные материалы и изделия, например, автомобильные шины. Несмотря на то, что они круглые, их разрезают относительно радиуса на 6-8 частей. Каждый из сегментов в результате представляет собой участок U-образной трубы, открытой сверху. Выложив их открытой частью кверху на дно дренажной канавы, можно создать условия для перенаправления стоков в нужную сторону.

Старые покрышки являются практически вечным материалом, да и финансовых затрат в таком случае нет. Укладывать сегменты шин следует на промятую глину, а сверху на них высыпают щебень, песок и прочие находящимися под рукой домашнего умельца фильтрующе-пропускающие воду стройматериалы.

Устройство дренажных канав

Начинают устройство дренажной канавы на загородном участке с того, что подготавливают требуемые инструменты и материалы, чтобы сделать дренаж.

Нужны будут:

  • лопата;
  • тачка или тележка (чтобы перевозить грунт);
  • мотыга и топор (в том случае, когда грунт каменистый).

До начала работы следует четко представлять, какой должен быть результат. Разумеется, целью каждого, кто занимается обустройством дренажной конструкции, является направление сточных вод в ближайшее место, предназначенное для слива. Им может быть
речка, пруд, озеро, ставок, а также емкость, куда вода постепенно стекает. Правда, при естественном стоке жидкость уносит верхний плодородный слой почвы.

Определение направления движения стоков на участке

Когда отсутствует дренаж, вода может стекать в любое место, при этом, кажется, что стоки движутся хаотически, но это не так. Вся жидкость стекает под уклон.

Чтобы определить самую нижнюю точку рельефа можно:

Прежде всего, следует разобраться, в каком месте будет проходить канава и разметить ее расположение. Она непременно прокладывается под уклоном, но не слишком сильным, поскольку при быстром передвижении стоков проходимость в отдельных точках может быть недостаточной.

Потом рассчитывают дренаж участка. Обозначив на нем трассу прохождения канавы, в этих местах убирают всю растительность и приступают к работе по рытью траншеи.

Последовательность устройства дренажных канав

Работа по созданию дренажной канавы осуществляется в определенной последовательности:

  1. При копании траншеи учитывают, что соотношение между шириной и глубиной должно быть рано примерно один к двум. Уклон нужно делать плавным.
  2. Потребуется труба для дренажной канавы. Можно использовать пластиковые изделия диаметром 63 миллиметра или даже большего сечения. Асбоцементные «сотки» будут еще лучше. Труба нужна, чтобы собирать воду и отводить ее в нужном направлении. В ее верхней части проделывают отверстия в несколько рядов на расстоянии 10-15 сантиметров диаметром 1,5 сантиметра. На то, чтобы проделать дырки потребуется время.
  3. Но отверстия нельзя оставлять незащищенными, поскольку в трубу легко попадет земля и прочий мусор и в итоге она в скором времени заилится и забьется. Чтобы избежать негативных моментов дренажная труба в канаву должна иметь фильтр. Сделать его несложно – трубу следует обмотать не слишком плотным геотекстилем или особой тканью, чтобы сквозь нее легко проходила вода.
  4. Далее следует укрепление дренажной канавы. Ее засыпают мелкими камушками, оказавшимися на дачном участке, а также битым кирпичом, щебнем, керамзитом, высохшим цементным раствором, крупным песком и другим стройматериалом. Одним словом, всем, что есть в данный момент под рукой (это можно назвать строительным мусором). Главное требование к нему – слой должен хорошо пропускать воду.

Растущие по краям дренажной канавы и на ее дне травы и цветы имеют корневую систему, которая не только укрепит ее стенки, но и послужит отличным природным фильтром. Кроме этого они своим видом преобразят в лучшую сторону неэстетичную траншею.

Проведение испытания системы дренажа

В процессе планирования работ по обустройству дренажной канавы и определяясь с технологией их исполнения, нужно знать, что иногда сразу все не получается. Поэтому после того, как вырыта траншея, уложен дренаж канавы, трубы и водоводы, их не следует засыпать немедленно.

Нужно дождаться, когда пройдет сильный дождь и убедиться, что стоки хорошо отводятся. При необходимости можно подправить конструкцию. Только убедившись в работоспособности дренажной конструкции, канаву засыпают. Дополнить систему осушения дачного участка способен правильно выполненный дренаж, обустроенный вокруг дома.

Очень часто на дачных участках в период паводка или в случае обильных затяжных дождей скапливается большое количество воды, которая стоит на поверхности и сходит очень медленно. Это говорит о том, что грунтовые воды поднялись к поверхности и впитывания в почву не происходит. В таком случае самым простым и доступным способом скорейшего осушения поверхности участка станет дренажная канава на даче.

Такой способ дренажа известен еще в стародавние времена. В то время поля страдали от размывания дождями, слой плодородной почвы мог быть смыт в считанные часы.

Система дренажных канав собирала на себя лишнюю влагу и выводила за пределы участка.

Особенно актуальна тема строительства дренажа на участке с минимальным или нулевым уклоном ландшафта. В таких местах вода будет стоять, что называется, до последнего.

А почве с выраженным уклоном уровня грунта грозит, в свою очередь, быстрое смытие плодородного слоя с участка.

Как выполнить дренаж земельного участка через систему канав

Давайте рассмотрим, как сделать дренажные канавы на участке.

Последовательность действий:

  1. Копаем траншеи для дрен, осушающих сам участок.
    В простейшем варианте можно ограничиться просто канавой по периметру участка.
    В более эффективном варианте делаем дренаж «елочка», который собирает воду и уводит ее самотеком в центральную канаву либо за пределы участка.

Совет: если площадь участка велика, времени и сил на копку траншеи уйдет довольно много. Проще нанять экскаватор.

Стоит заметить, что дрены непосредственно на участке лучше выполнять скрытыми, т.е. под землей.

В таком случае технология укладки дренажа включает создание примерно следующей конструкции.

Щебень играет роль фильтра, и его слой не должен быть менее 20 см. Такая конструкция более комфортна для перемещения по участку.

Возвращаемся к открытой форме дренажа. Как произвести обустройство дренажной канавы?

Дренажная канава имеет следующие характеристики:

  1. Ширина канавы примерно 50 см.
  2. Глубина – 70 см.
  3. Уклон стенок равен 30 градусам.
  4. Уклон самой канавы должен составлять около сантиметра на метр длины.
  5. Необходимо удалить на пути следования воды по канаве кустарник и деревья, иначе канава быстро забьется.
  6. Дно канавы и стенки выполняют максимально герметично, чтобы вода не впитывалась в грунт, а уходила.
  7. Периодически чистите канавы от мусора, иначе дренаж перестанет работать.

В последнее время владельцы частных домов с участками имеют возможность закрывать открытые дренажные и ливневые канавы специальными решетками.

Как сделать дренаж из таких комплектующих? Проще не бывает.

Ведь производители выпускают полный ассортимент изделий для удобного монтажа ливневой и дренажной канализации.

Можно просто воспользоваться уже готовыми наборами изделий, и получится не только быстро, но и красиво.

А на поворотах не забываем ставить специальные пескоулавители.

Они служат для осаждения на дне твердых частичек, находящихся в воде, чтобы они не забивали труднодоступные участки .

Не забывайте их периодически вычищать, иначе песок осядет на всех возможных поверхностях, что затруднит водоток.

Так как сделать дренажную канаву просто из таких комплектующих, все больше владельцев участков пользуются именно ими.

Вся фабричная продукция выполняется из бетона либо пластика. Бывают лотки с отверстиями по бокам специально для сбора воды из грунта.

Совет: очень важно учесть нагрузку на решетки, закрывающие лотки.

Если сверху будет просто вес человека, это одно, а если по решетке регулярно будут ездить грузовики – это совсем другое дело.

Производители выпускают изделия различных классов стойкости, просто задайте продавцу такой вопрос.

Немаловажно заранее определить, куда будет стекать вода с участка.

Обычно возводят в пределах участка миниводоем, или колодец, в котором вода скапливается для последующего использования.

Как сделать дренажный колодец для сбора воды? Очень просто.

Подойдет любая пластиковая емкость или бетонный колодец. Любой материал, который не боится коррозии. Пример представлен на рисунке ниже.

При грамотном и продуманном подходе получается не просто функциональной, но и эстетичной.

Как видите, вопрос дренирования дачного участка не такой уж загадочный, не боги горшки обжигают.

Устройство дренажа на даче можно поручить профессионалам, если Вы не уверены, что сможете все учесть. В таком случае у Вас уже будет возможность проконтролировать качество выполненной работы, ведь теперь Вы многое знаете о прокладке дренажа.

Для отвода воды от участка необходим дренаж. Его нужно сделать правильно. Расстояние от забора до канавы должно быть оптимальным. Для дренажа следует продумать устройство канавы и приготовить все необходимое. Дренажная канава должна предотвратить эрозию почвы на участке вследствие ее переувлажнения. При уклоне участка лишняя вода стекает с него вместе с плодородным слоем почвы.

Пример устройства дренажной канавы вдоль забора

Если все эти стоки будут скапливаться в канаве под забором, в скором времени они подмоют металлические столбы ограды , и он рухнет. Для того, чтобы сохранить забор и почвы в огороде, обустраиваются дренажные канавы.

Как устроена дренажная канава

Главная задача, которую выполняет дренаж, это отвод от земельного участка воды после атмосферных осадков. Основные типы дренажа:

  • открытый;
  • из засыпанных в землю перфорированных труб;
  • полностью засыпной.

Открытый тип — это канава с определенным уклоном и укрепленными стенками. Другой способ изготовления: трубу с перфорацией засыпают гравием или щебнем и оборачивают слоем геотекстиля. Все это укладывается в канаву и засыпается грунтом. При засыпном типе дренажной канавы роется сама канава, которая затем заполняется гравием крупного размера, различными насыпками для фильтрации воды и сверху засыпается грунтом.

Схема устройства дренажной канавы

Все эти устройства применяются на участках, но чаще всего используют открытый тип. Эти дренажи имеют усиленные склоны стенок и хорошо удаляют излишки воды с участка и с проходящей рядом дороги.
Дренаж открытого типа обладает следующими преимуществами:

  • небольшие земельные работы;
  • минимум материалов для создания канавы;
  • различные способы укрепления стенок;
  • профилактика сооружения не требует много сил и времени.

Какое оставлять расстояние от забора до канавы

Система отвода излишней воды и ее устройство регламентируется СНИП 2.05.07-85 и СП 104-34-96. В этих документах оговорены все элементы дренажной системы. Например: на ровной местности дно канавы должно иметь наклон 3-5‰ (промилле). Это составляет уклон в 5 см на 10 м длины канавы. От забора достаточно оставить расстояние в 30-50 см.

Стенки сооружения необходимо хорошо уплотнить, тогда вода не подмоет забор. Как можно их усилить? Не стоит применять для этой цели бетон. Влага должна проходить сквозь дно и стенки. Основные используемые способы:

  • посадка насаждений вдоль забора с развитой корневой системой;
  • укладка геоматов в несколько слоев;
  • использование биоматов.

Канава роется вдвое шире необходимого. На дне ее размещается песчаная или гравийная подушка. Склоны уплотняются чаще всего вручную, иногда с использованием механизмов. Они покрываются геотканью или другим материалом. Далее насыпается слой обычной почвы из той же канавы и трамбуется.
Для нормальной работы системы нужно выполнить еще несколько правил:

  • глубина должна превышать глубину фундамента под забор и фундамент соседних строений на 30-50 см;
  • наклон дна направляется в сторону нижней границы земельного участка.

Выкопать канаву довольно просто даже вручную. Гораздо сложнее справиться с большим объемом вынутой земли. Ее можно использовать для присыпки уклонов стенок. Самую большую часть многие владельцы земли высыпают на участок по его периметру. Для копки можно привлечь небольшой экскаватор.

Вода на участке или даче для хозяйственных целей это одно, а вот высокий и постоянный уровень стоячих и талых вод это другое, тут и затопление подвала с припасами, и постепенное вымывание плодородного слоя, и болезни и гибель овощей и плодородных растений – поэтому поговорим о дренаже и об его устройстве на участке своими руками.

Застой дождевой и талой воды, как и высокий уровень грунтовых вод на дачном участке – проблема серьезная и требующая незамедлительного решения. Особенно необходимость устройства дренажа заметна на участках с глинистыми почвами.

Для отвода поверхностных вод во время сильных дождей и таяния снегов достаточно открытых дренажных канав шириной 0,4-0,5 метров и глубиной до 70-80 сантиметров, вырытых по всему периметру участка. Вода из дренажных рукавов отводится в сточную канаву расположенную рядом с участком.

Фото 1. Канавы для будущей прокладки дренажной системы

Правильное устройство дренажа предполагает изначальное определение естественного уклона участка, для этого конечно лучше воспользоваться топографическим планом с отмеченными высотами (я сходил к своему старому учителю, который интересуется краеведением и взял у него такой подробный план – очень удобно). Но если топографический план достать не представляется возможным просто обратите внимание на то, в какую сторону стекает вода после таяния снега или дождя.

Если Вам повезло, и уклон участка на улицу то это все равно не отменяет устройство канавы перед , которая будет отделять сток воды от сада и огорода, особенно если они ниже по рельефу. Этот сток соединяют с прорытой продольно канавой, которую и выводят в кювет или общую сточную канаву.

Отделять сток воды от огорода надо обязательно, я и сам об этом никогда особенно не задумывался, и только после укладки тротуарной плитки, на которой все стало заметным, заметил, сколько полезного поверхностного, самого плодородного слоя почвы смывается дождями.

Фото 2. Обвод дренажными трубами

Если уклон «внутрь» участка то хлопот прибавиться – придется рыть продольную канаву до сада, огорода, а сточный поперечный рукав вдоль забора.

В принципе как видите ничего сложного нет, но задача может дополнительно усложнится, если Ваш участок обладает ровным рельефом и воде попросту некуда утекать и она «стоит».

Тут уж придется задействовать более сложный дренаж.

Если открытые канавы для стока воды вам не по душе, оборудуйте на дачном участке линейный дренаж с закрытыми канавами.

Линейный дренаж это не что иное, как система соединяющихся водостоков-желобов с мусоро и пескоуловителями (это специальные емкости в которых оседает мелкий, мусор песок и т.п.

Для правильной установки водосборных каналов их монтаж должен делаться на раствор прямо в траншею, причем сначала в самой нижней точке системы делают монтаж пескоуловителей.

После чего переходят к разметке укладки водоотводных каналов. Для того чтобы избежать быстрого засорения каналов и мусоро- и пескоуловителей, сверху их закрывают декоративными решетками, которые можно снять в любой момент и очистить канал от более мелкого мусора, который все равно нанесет.

Сделать уклон для водоотвода можно несколькими способами: устроив уклон грунта, используя желоба, внутренняя поверхность которых имеет конструкционный уклон, а также организовав ступенчатый уклон за счет применения водостоков разной высоты.

Чертеж схема линейного водоотвода – цифрами обозначено

Покрытие
Слой выравнивающей засыпки
Подложка-основание дорожного покрытия
Почва
Вода
Песко- и -мусоро уловитель
Лоток водоотвода
Декоративная решетка
Заглушка
Крепление решетки (8)
Труба “ливневки” (ливневой канализации)
Каблук из бетона

Глубинный дренаж , понижающий уровень грунтовых вод, нужен тогда, когда участок находится в «мочаре» или низине, в болотистой местности, рядом с участком находятся какие либо водоемы, а чаще всего, если участок глинистый, с преобладанием тяжелых глинистых почв по всей его площади. Также к устройству на участке глубинного дренажа прибегают если планируют задействовать пространство под домом ниже уровня грунта, например для устройства подвала или гаража.

По специальным дренажным трубам, так называемым дренам , проложенным в подземных каналах на глубине 1-1.1 метра, избыточные грунтовые или талые, стоячие воды отводятся для сброса в коллектор общего пользования, или другое место, предназначенное для их сброса.

Несколько советов На заметку:

Отвод избытка воды в ЛОС или самодельный септик проблему не решит, или решит только в тех случаях, когда объем их совсем небольшой, зато при наступлении весны и увеличении талых вод или даже просто после сильного дождя весь участок может покрыться сами знаете чем плавающим. Сброс воды в канаву, кювет и т.п. нужно планировать так чтобы он на порядок превосходил их обычный объем на участке.

При устройстве дренажа на участке или даче дорогие дрены можно с успехом заменить крупным щебнем или битым кирпичом.

Какая глубина для разных типов дренажа

Дренажная система, заложенная ниже уровня промерзания грунта, обеспечит отведение талых и грунтовых вод в течение всего года. При этом следует соблюсти правильный уклон системы по направлению стока (на погонный метр):

  • для глинистой почвы – 2 см;
  • для песчаного грунта – 3 см.

Глубинный дренаж защищает фундамент дома. Обычно используют два способа подземного водоотведения:

  1. Кольцевая система. Вдоль периметра здания кольцеобразно укладывают гнущуюся трубу. Глубина дренажной трубы – 500 мм ниже подошвы фундамента. В данной конструкции нет углов, дренажные колодцы не требуются. Кольцевой дренаж считается малобюджетным. Однако он малоэффективен, пригоден для зданий без подвальных помещений, построенных на глинистой почве.
  2. Пристенный водоотвод. Максимально удаляет излишки влаги от основания фундамента, сохраняет сухость в подвале на продолжительное время. Требует значительных финансовых затрат, обусловленных более сложным монтажом и необходимостью установки дренажных колодцев.

Дренажные колодцы оберегают трубы от засоров, способствуют обслуживанию системы, выполняют коллекторные функции. Глубина заложения дренажа должна отсчитываться, начиная с 30 см от основания фундамента.

При проведении работ по обустройству дренажной траншеи руководствуются регламентами СНиП. Правила запрещают отвод ливневых вод к местам, населенным животными, речкам, заболоченным низинам.

На поворотах и через каждые 20 метров водоотводной трассы устанавливают колодцы для ее обслуживания. Глубина дренажного колодца такая же, как глубина дренажной канавы. Дно колодца должно быть ниже перфорированной трубы на 10-15 сантиметров.

Кроме мелко заглубленного поверхностного и глубокого пристенного способа водоотведения, используется банальный ливнесток с крыши, который уводится в грунт.

Рассчитываем по глубине замерзания

Для определения правильной глубины дренажа на участке нужно отнять диаметр трубы от значения глубины замерзания грунта конкретного района:

  • 300 мм – размер трубы не превышает полуметра;
  • 500 мм – дрены диаметром больше 50 сантиметров.

Результат покажет минимальную глубину водоотводной канавы. Для примера произведем расчеты в городе Иркутск, для глинистого участка:

Уровень промерзания Диаметр трубы Вычесть от уровня промерзания Глубина канавы
1,8 метра 200 мм. 300 мм. 1,5 метра

Следовательно, в Иркутске, минимальное залегание дренажной системе 1,6 метра.
Узнать уровень промерзания для вашего региона можно из интернета, в справочниках у проектирующих компаний.

Средняя полоса Российской Федерации промерзает до 1,5 метров. Это средний показатель, который сокращается до 1 метра 15 сантиметров в местах обильных снегопадов.

Главным климатическим показателем, влияющим на глубину промерзания, является температура: чем она выше, тем меньше уровень замерзания грунта. При установке дренажа также нужно учитывать состав почвы. Например:

Город Состав почвы Состав почвы
Иркутск Глина, суглинок 180 сантиметров
Супесь, песок 219 сантиметров
Гравелистый песок 234 сантиметра
Крупнообломочный грунт 266 сантиметров
Слюдянка Глина, суглинок 184 сантиметра
Супесь, песок 224 сантиметра
Гравелистый песок 240 сантиметров
Крупнообломочный грунт 272 сантиметра

на основе табличных данных справочного пособия 131.13330.2018

При обустройстве дренажной системы в условиях переизбытка влаги в грунте, необходимо укладывать трубы глубже уровня замерзания почвы.

Коротко о главном

Еще до начала работ по установке водоотвода, следует начертить план дренажной системы, рассчитать ее уклон. Это можно сделать с помощью карты, по отмеченным на ней высотным точкам. Если таковой не имеется, понаблюдайте за дождевой водой: куда она стекает, туда и нужно направить водоотвод.

Рассчитайте на какой глубине делать дренаж по описанным выше методам. С учетом промерзания грунта, плотности почвы, учтите запас на подушку и диаметр трубы. Увеличивайте глубине с учетом уклона.

Строительство дренажа

Самостоятельное устройство дренажа начинают обязательно с монтажа водоприемника – это первый шаг, после того как он сделан роют траншею в непосредственно под коллектор, по нему стекающая вода будет попадать в водоприемник.

Для коллектора и дренажных траншей вполне достаточная ширина в 40 сантиметров. Коллектор для обеспечения самотека воды из дренажных труб в водосток делают всегда ниже дрены.

Угол уклона для того же самотека воды в дренажной системе в 3-5 миллиметров на каждый метр трассы труб диаметром в 10 сантиметров, также считается по нормативам вполне достаточным. Если трубы большего диаметра, чем упомянутые 90-100 миллиметров, уклон увеличивается

Уклон для траншей в сторону стока воды (низкого места) должен быть не менее 3-4 сантиметров на метр.

Немного теории: разновидности дренажных сооружений и правила их обустройства

Каждый домовладелец должен помнить, что нормальное функционирование очистной системы возможно лишь тогда, когда осветленные стоки проходят окончательную очистку на поле фильтрации, состоящее, исходя из конкретных обстоятельств, из одной или нескольких фильтрующих траншей, в которых устанавливаются трубы-распылители. Если фильтрующие системы правильно спроектированы и изготовлены, проблем в ходе эксплуатации местной канализации возникнуть не должно.

Как функционирует поле фильтрации

Сточные воды, прошедшие достаточно глубокую очистку в используемом при доме септике, попадают в полость дренажных труб фильтрационного поля. Имеющиеся здесь почвенные микроорганизмы обеспечивают окончательное окисление органики, используя кислород, подаваемый к ним обычно устанавливаемой вентиляцией.

Процесс обустройства поля фильтрации четко обусловлен положениями санитарных норм и документами местной власти. Фигурирующие в них требования исходят из того, что очищенные стоки не должны попадать в полость водозаборных систем, подающих воду в жилища.

Дренаж фильтрационных полей должен обязательно создаваться, если:

  1. грунтовые воды залегают близко к поверхности (до 1,5м и менее);
  2. поле фильтрации находится в грунте со слабыми фильтрующими способностями.

Виды дренажа канализации

Фильтрующий колодец

Фильтрующий колодец напоминает выгребную яму, издавна знакомую многим россиянам. Отличие же состоит в отсутствии у него изолированного дна. Такое обустройство дренажа идеально подходит для дач, на которых не предполагается ежедневное пользование канализацией. Фильтрующий колодец хорош тем, для его обустройства требуется довольно небольшая площадь.

Если для вашего участка необходим именно колодец, то его строительство должно производиться с учетом следующих моментов:

  • Место его установки четко определяется в СанПиН. Любые нарушения чреваты административной ответственностью.
  • Колодец лучше не обустраивать на тех участках, где водоснабжение обеспечивается из скважины, поскольку по существующим нормам дно колодца должно быть ниже дна скважины, что невыполнимо практически.
  • Чтобы имелась возможность пользоваться канализацией в морозы, емкость колодца должна быть снабжена соответствующим слоем теплоизоляции.

Поле фильтрации, также называемое полем аэрации

В случае обустройства поля или траншеи фильтрации качество очистки стоков существенно возрастает, поскольку жидкость, поступающая сюда из септика, системой труб распределяется по всей его площади. Имеющие в жидкости взвешенные частицы подвергаются аэробной переработке микроорганизмами, для нормально жизни и работы которых поля аэрации всегда оборудуются простейшей вентиляцией.

Поля фильтрации с образующими его траншеями должно находиться максимально далеко от дома и не ближе 3 м от сада или огорода.

При обустройстве полей аэрации необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

  • Межсезонье считается оптимальным периодом для выполнения работ по созданию таких полей.
  • При обустройстве не забывайте о том, что всегда существует вероятность повреждения труб корнями растений и смещениями почвенных слоев.
  • Идеальными для полей фильтрации являются те разновидности грунта, которые имеют в своем составе песок.
  • Фильтрующий слой поля должен располагаться ниже уровня промерзания.
  • Угол уклона дрена должен иметь постоянную величину на всем протяжении трубы.

Дренажные тоннели

Готовые тоннели разной вместимости можно приобрести в предприятиях торговли. Они удобны простотой своего монтажа, а также тем, что для них не обустраивается вентиляция. Это дает возможность оборудовать над ними домашнюю автостоянку или установить беседку.

Итак, переходим к практике вопроса: начинаем монтаж дренажа канализации.

Дренаж канализации для септика: выполнение монтажа

Дренаж канализации у нас будет в форме траншеи. Мы часто используем данный метод, так как по траншее можно стоки увести в ее конец и забыть о переливании (хотя перелив дренажной траншеи возможен. об этом в конце).

Для монтажа нам понадобится:

  1. Участок под траншею,
  2. одно жб кольцо стеновое — 1000 руб.,
  3. щебень фракция 5-20 (лучше больше фракцию брать, меньше вероятности что забьется) 750 руб./тонна,
  4. геоткань (в данном случае Дорнит, не помню фракцию) 5*2м — 1000 руб.,
  5. пеноплекс 200 руб лист,
  6. рабочая сила в виде меня
  7. экскаватор 1200 руб./час.

Заранее сообщу, что от опыта экскаваторщика зависит многое, в данном случае мне попался идеальный тракторист экскаватора и работу он свою выполнял достойно, а главное быстро.

Наша траншея составила чуть более 5 метров глубиной основания 1м и в дальней точке 1,5м. Уклон мы делаем специально, чтобы на месте выброса не стояли стоки и тем более не замерзли зимой. По логике вода попадает в кольцо и по щебню уходит в конец дренажной траншеи. Как видите место очень узкое, я все переживал что будут проблемы с укладкой щебня, но тракторист мне демонстрировал чудеса засыпки щебня.

Ну а перед тем как засыпать щебень, в готовую дренажную траншею укладываем геоткань, чтобы отделить щебень от грунта. Таким образом мы защищаем от лишнего забивания щебня грунтом, особенно это касается песчаного грунта.

Засыпаем щебень в траншею, разравниваем и накрываем геотканью.

Сверху на геоткань укладывается пеноплекс, таким образом мы защищаем от промерзания щебня и поступивших в траншею стоков в зимний период.

У основания устанавливается бетонное кольцо, в которое будет поступать очищенный сток и по щебню будет расходиться по траншее. Засыпаем дренажную траншею.

Вот так выглядит дренажное кольцо, в некоторых случая делается вместо траншеи дренажный колодец (выкапываем 3 метра котлован, засыпаем 1 метр щебня и сверху 2 бетонных кольца).

Дальше проводим трубу через которую стоки будут принудительно откачиваться из аэрационной станции Топас и попадать в дренажное кольцо. Труба применяется 25 ПНД плюс греющий кабель, для зимнего периода, сверху утеплитель энергофлекс.

Остается установить люк на жб кольцо и после того как отводящая труба выведена из септика и заведена в кольцо, дренаж считается готовым.

Устройство дренажных траншей

Дно траншеи прокладывается геотекстилем из нетканых материалов, которые свободно пропускают воду например дорнит или флизелин, затем насыпают слой (5 см) сыпучего материала – щебня, керамзита, мелких камней, боя бетона.

На любой из вышеперечисленных дренажных материалов под заранее рассчитанным (см.выше) уклоном делают укладку труб, затем засыпают их щебнем (обязательно чистым) слоем 30-40 сантиметров. Этот «пирог» укрывают внахлест оставленными краями геотекстиля и засыпают крупным песком или щебнем слоем 10-30 см, поверх укладывается грунт.

Фото 3. Устройство траншей в дренажной системе участка

Сбор воды

Для слива собранной воды в дренаж используют трубы 2х видов: перфорированные и гофрированные (пластиковые), правда в последнее время все чаще используют и трубы, обернутые в фильтрующий геотекстиль который фильтрует твердые частицы и мусор но свободно пропускает воду, что предотвращает засорение трубы. Также существуют так называемые объемные фильтры с наполнителями из ржаной соломы или волокнообразного торфа, которые согласно рекомендациям производителя очень хорошо себя ведут на участках с тяжелой глинистой почвой.

Какие бы фильтры Вы не использовали, промывать трубы дренажной системы все равно придется промывать не реже одного раза в 3 года. Промыть систему можно через коллектор шлангом с сильны напором воды, например из .

Проект и укладка

При проектировании дренажной системы, необходимо помнить о том, что положение труб должно находится под уклоном к водосборнику.

Если участок ровный, то уклон необходимо сделать самостоятельно. Глубина залегания дрен зависит от глубины подземных вод, но она должна быть не меньше полуметра.

Чем больше воды на участке, тем ближе друг к другу нужно располагать дренажные трубы.

Важно определить, где будут располагаться смотровые колодцы, которые необходимые для ревизии и прочистки труб. Они обязательно располагаются в тех местах, где трубы делают поворот.

Укладка труб:

  • Выкапывают траншею, глубина которой от поверхности земли не менее 0,5 м, а ширина — превышает диаметр труб на 0,5 м.
  • Дно траншеи засыпают слоем песка в 10 см.
  • Песок сверху засыпают щебенкой, толщина этого слоя 10-20 см.
  • Укладывают трубы в траншеи, соединяя между собой и со смотровыми колодцами.
  • Производят обратную укладку, засыпая трубы сверху слоем щебенки, затем — песка, а сверху кладут слой почвы.
  • Выводят систему за пределы участка, соединяя с водосборником.

Выбираем материал для водостоков

В зависимости от того где вы производите их монтаж а также необходимой пропускной способности подбираются водостоки нужной ширины.

Для использования на даче подойдут водостоки в 100-120 миллиметров в ширину, если водосбор большой, то нужно подумать о водостоках до 20 сантиметров в ширину, иногда, в зависимости от условий и более.

Материалы, из которых делают желоба самые разнообразные: чаще бетоны и его разновидности (часто можно увидеть водостоки производства тех же фирм которые выпускают и ), также при их производстве используется оцинковка и нержавейка, различные пластики, полипропилен и ПВХ.

Для организации дренажа загородного участка удобны конструкции из полимерных материалов, морозостойкие, обладающие высокой ударной прочностью и износостойкостью. Пластиковые водоотводные лотки удобны в монтаже своими руками: их можно подогнать под нужный размер тут же, по месту, во время установки.

Дешевый цементный бетон, ранее применявшийся для изготовления водостоков, уступил свое место более прочным и водонепроницаемым полимербетону и фибробетону. Современные модификации бетона не разрушаются при перепадах температуры и под воздействием влаги, поэтому срок эксплуатации дренажных водостоков достигает 30 лет.

Помимо устройства дренажной системы не лишним будет применение на участке дополнительных средств борьбы с избытком воды. Удобны газонные решетки для травяного покрытия, уложенные на песчано-гравийную подушку: решетка тут же почти полностью зарастет газонной травой, превращаясь в зеленую площадку, по которой можно ходить без ограничений, или парковку.

Так как влага спокойно проходит в грунт через ячейки, а поверхность почвы надежно защищена от вытаптывания, то все условия для эффективного и рационального дренажа создаются, при этом никак негативно не влияя ни на дизайн ни на внешний вид участка.

Такие панели изготавливаются из бетона или полиэтилена с высокими показателями плотности которые позволяют им выдерживать практически любые бытовые нагрузки (в пределах разумного конечно).

Для справки – что такое дренажный колодец

Если возникла такая ситуация что воду отводить некуда – например если Ваш участок расположен ниже по склону чем водоотвод с водоприемником. То вместо последнего (водоприемника) необходимо будет делать так называемый дренажный колодец, в который делают монтаж насоса, который будет выкачивать отведенную воду в канаву, кювет, овраг и т.п. расположенные выше по рельефу чем участок.

Настои и отвары от вредителей…

В этой публикации хочу более подробно остановиться на способах устранения лишней воды на участке и декоративных возможностях оформления приспособлений для отвода влаги.

Ведь вода на участке — это не только стихийное бедствие, это ещё и огромные возможности и отличный инструмент для ландшафтного дизайнера.

Проект дренажной системы на участке

Устройство системы водоотведения — важный этап в участка. Если есть опасность высокими или слабо проницаема для воды, дренирование котлована при строительстве обязательно. Лучше выяснить потребность в этом заранее, чтобы не столкнуться с проблемой уже после того, как возведение закончено.

Дренажные конструкции потому и называются системой , что подземный и , и поверхностные , даже — всё это единый комплекс, искусственное воссоздание на небольшом участке естественного круговорота воды в природе.

Выпадающая с осадками влага частично поглощается грунтом, частично стекает в по естественным уклонам. Вода, которая инфильтровалась в , становится грунтовой и так же, по уклонам водоупорных слоёв, стекает в сторону , расположенных в низинах.

Собираясь делать дренажную систему, нужно постараться воссоздать натуральные условия существования воды в природе с помощью искусственных устройств. Крайне желательно рассчитать систему так, чтобы она работала максимально самостоятельно, без использования принуждения в виде дренажных .

Нужно постараться продумать проект водоотведения так, чтобы не было нужды заставлять воду двигаться туда, куда она сама не течёт. Принцип действия дренажной системы должен быть основан на самотёке: поверхностную воду собираем в и позволяем ей утекать с территории участка; слабопроницаемую для влаги глинистую при помощи дрен и дренажных подушек делаем легко впитывающей воду.

Канавы и канавки

Самый простой и доступный вариант отвести воду — устроить поверхностные дренажные канавки . Дренажные справляются с отводом воды при больших ливнях или во время таяния снега. Обычно их располагают по периметру участка, соблюдая уклоны для самотёка воды.

Сточная канава принимает в себя потоки воды, уже собранные ранее, или воду, поступающую сверху — например, во время дождя. Поэтому её стенки могут быть водонепроницаемыми. Такой канал оформляют в виде бетонных или пластиковых лотков. Дренажная же вбирает лишнюю влагу из , поэтому её стенки должны быть проницаемы для воды.

Садовые водоёмы как элементы дренажной системы

По различной конструкции и внешнего вида вода стекает в водоприёмник, одним из вариантов которого может быть — природный или искусственный. Поверхностный дренаж — отличный повод для устройства на даче. Он послужит водоприёмником дренажной системы открытого типа, а по совместительству — центром ландшафтной композиции участка.

, если он устроен не с помощью готовой пластиковой ёмкости, а имеет естественное дно, сам по себе является . Если он располагается в нижней точке участка, лишняя грунтовая и поверхностная вода будет стекать в него, осушая территорию. В простых случаях подтопления территории , выкопанный в нужном месте, может быть единственным и достаточным элементом дренажной системы.

Если места для садового дренажного на участке нет, но зато поблизости имеется естественный , озеро или река, то можно отвести собранную воду туда. Конечно, если целесообразность такого мероприятия адекватна трудозатратам по производству земляных работ. Отвести воду можно поверхностным способом, всё той же (лотком), или проложив подземную трубу.

Нужно только заранее убедиться в том, что уровень всегда ниже трубы, даже в весенний паводок. Иначе весной вы получите обратный эффект: вместо отвода лишней воды со своего участка к вам по трубе притечёт и часть . Или труба должна быть оборудована обратным клапаном.

Не забудьте, что в естественный нельзя сливать сильно загрязнённые воды, например из системы фильтрации .

Виды дренажных систем

Существует много разновидностей как трубных, так и беструбных систем для дренирования.

Прежде всего, выделяют два больших вида дренажей:

  • поверхностные, которые размещены непосредственно на земле;
  • глубокие, лежащие под землей.

Самый простой вид поверхностного дренажа — обычная траншея, которую выкапывают под углом к водосборнику. Она имеет непрезентабельный вид и легко может привести к травме ног тех людей, которые передвигаются по участку.

Более сложная разновидность поверхностного дренажа — лоток с решеткой.

Вместо траншеи в этом случае служит лоток из бетона или пластика, который сверху защищен решеткой. Внешний вид такого дренажа лучше, травмоопасность меньше. Открытые дренажи способны защищать землю от влаги, поступающей сверху (дожди, снега, полив растений), но н уменьшают количество грунтовых вод.

Глубокая считается более современной и надежной. Для построения используются дренажные трубы для подземной прокладки. Они не видны на поверхности земельного участка. Кроме того, глубокие дренажные системы способны защищать и от подземных вод тоже.

Перечисленные дренажи являются горизонтальными, но существуют и вертикальные разновидности. К ним, например, относятся ливневки — отверстия в почве, тротуаре или асфальте, которые сообщаются напрямую с дренажными колодцами, отводящими воду вглубь грунта или в канализацию.

В этом случае вода движется не к водосборнику горизонтально, а вертикально вниз.

Какое дренажное оборудование может использоваться?

  • Поворотные и водоприемные колодцы. Первый вариант конструкции должен устанавливаться в местах, где предусматривается поворот труб. Для их изготовления применяется ПВХ, при этом диаметр колодца может быть равен 30-ти см, а высота 1,25-3 метра. Что касается водоприёмных колодцев, они должна размещаться в низшей точке земли, при этом важно брать во внимание топографию местности. Подобные конструкции сооружаются с целью отвода влаги. Для изготовления конструкции используется пластик или железобетонные кольца.
  • Насосы требуются для откачки жидкости, которую требуется поднять на поверхность с определённой глубины для сброса в другое место. Насос для дренажа должен работать только в погруженном в воду состоянии. Как правило, электрическая часть изделия изготавливается из водонепроницаемых материалов. Колодец из пластика или бетона должен сооружаться в самом низком месте, в него погружается этот дренажный насос. До сливного места нужно проложить отводящую трубу, которая должна фиксироваться к выпускному патрубку.

Типичные ошибки

Устройство дренажной системы не приведет к ожидаемому результату, если при расчете и монтаже были совершены ошибки:

  • не выдержан уклон в сторону водосборных колодцев;
  • заглубление труб недостаточно;
  • выбран слишком маленький диаметр дрен или вид перфорации, не соответствующий типу грунта;
  • нет щебеночной подсыпки, не проложен геотекстиль;
  • количество водоводов недостаточно;
  • дренажный колодец слишком быстро наполняется.

Важно! Неэффективная работа осушительной системы может стать следствием применения некачественных материалов, неправильной сборки элементов, засорения трубы.

Затопление участка грунтовыми водами

Правила обслуживания дренажной системы

Чтобы просвет трубы на забился отложениями, один раз в 3-4 года проводят очистку системы.

Способы устранения засоров:

  • промывка садовым шлангом;
  • продувание компрессором со сжатым воздухом;
  • механическая очистка металлическим тросом с широкой насадкой;
  • гидродинамическое воздействие на загрязнения с помощью пневматического оборудования.

Промывку труб проводят через ревизионные колодцы с двух сторон. Установки пескоулавливателей значительно сократят попадание нерастворимых частиц в каналы. Для прочистки глубоко расположенных трасс приглашают специальные службы.

Очистка системы от загрязнений

Вдоль подземных сооружений не рекомендуется сажать деревья на расстоянии 1,5-2 м. Корни при разрастании могут повредить линии, нарушить естественный отток воды.

Обслуживание

Дренажные трубы необходимо периодически проверять на скопление грязи внутри и чистить по мере необходимости. Для этих целей создаются смотровые колодцы. Ревизию следует производить не менее одного раза в год. После проливных дождей, затоплений и наводнений проверять дренажную систему стоит внепланово.

О том, что трубы пора чистить может свидетельствовать застой воды в смотровом колодце. Здесь же скапливается грязь, ил, песок.

Очистку планово проводят 1 раз в 3 года, если система установлена правильно и имеет нужные фильтры. В противном случае — чистят по мере необходимости. Существуют два вида очистки дрен: механический и гидродинамический.

  1. В первом случае с помощью пневмоустановки дробят твердые загрязнения и механически извлекают всю грязь.
  2. Во втором — промывают систему водой и воздухом под давлением с помощью компрессора и насоса. Второй способ более затратный, но и более надежный.

Назначение дренажных труб

Повышенная влажность почвы негативно сказывается на строительных конструкциях, прежде всего фундаментах зданий. Под воздействием воды и колебаний температуры основание быстро разрушается, возникают трещины на цоколе и стенах. Затопление садового участка может стать причиной гибели растений, порчи сооружений хозяйственно-бытового назначения.

Чтобы снизить влияние паводков, осадков или грунтовых вод, владельцы участков проводят укладку дренажных труб своими руками. Своевременный водоотвод устраняет причину зимнего морозного пучения, в результате которого разрушаются фундаменты, отмостка и дорожки. В подвалах или погребах уменьшается влажность воздуха, исчезают пятна плесени. Стенки подземных сооружений в холодный период не промерзают.

Осушение болотистой почвы на приусадебном участке приводит к более раннему ее прогреву. Это благоприятно сказывается на росте растений, увеличивается урожай. Садоводами замечено, что вредителей культур и комаров становится меньше. Площадки, дорожки и другие элементы ландшафтного дизайна на сухом устойчивом грунте служат дольше.

Отвод воды помогает сохранить элементы благоустройства территории дома

Дренажные трубы широко применяются в промышленном и гражданском строительстве при осушении котлованов, прокладке автомобильных дорог, в мелиорации.

Поверхностное водоотведение от зданий

Стоку воды в сторону дренажных должна способствовать и грамотно устроенная вертикальная планировка участка при разработке проекта строительства и других зданий. Такая планировка — одна из составляющих устройства общей дренажной системы. Создание насыпи под при строительстве улучшает условия отведения дождевой и талой воды от строений.

Представляет собой облагороженный вариант выгребной ямы. Дно не изолируется. Его засыпают слоями щебня и песка. Объем определяется потребностями владельца дома. В колодец сливается жидкость из септика для дополнительного отстаивания и последующего сброса в грунт (самотеком или принудительно).

Очевидное преимущество данного способа фильтрации состоит в том, что под размещение требуется минимальная площадь. Недостаток — низкая производительность. Дренажные колодцы рекомендованы для дач, деревенских и сельских домов сезонного проживания. Для перманентно действующей канализации этот метод не подходит.

В основе — яма. Отделка стен выполняется на усмотрение собственника. Можно установить несколько бетонных колец друг на друга или выложить стены из кирпича или пеноблоков. Еще один вариант — пластиковый еврокуб, у которого срезано дно. Объем резервуара получается меньше, но и трудозатраты сокращаются. Если же выбор делается в пользу кирпича или бетона, потребуется гидроизоляция, чтобы в емкость не проникали грунтовые воды.

Дно котлована выравнивается, засыпается слоями песка и щебня (по 20 см). Они нивелируют зимнее пучение и станут вспомогательным фильтром для стоков. Верхний край резервуара от поверхности земли отделяет не менее полуметра.

Чтобы вода не застаивалась, уходила быстрее, на расстоянии 60-80 см от нижнего края бурятся небольшие отверстия. Избежать их заиливания можно, если для обратной засыпки котлована использовать керамзит или щебень фракции 10-20. Сверху на колодец устанавливается съемная крышка с вентиляционным отверстием или трубой для отвода метана.

Прежде чем приступать к копке котлована, важно определиться с местом под фильтрационное оборудование. Минимальное расстояние до ближайшего дома или хозпостроек — 5 метров. Это относится не только к своему особняку, но и к соседским. Если их фундамент будет постоянно мокнуть, не избежать скандалов и судебных разбирательств.

Если на участке есть скважина, от подобного метода доочистки придется отказаться. Причина – невозможность выкопать котлован глубиной 10-15 метров. Не должно быть и деревьев в непосредственной близости от дренажного колодца, чтобы корни не повредили стенки.

Дополнительно при выборе данного вида фильтровальной системы важно учитывать:

  • тип грунта. Песчаники впитывают значительные объемы воды. В суглинках стоки задержатся на длительное время. Соответственно, нужно увеличивать емкость резервуара, чтобы избежать переливов. Исходить нужно из того, что среднестатистический человек в день сливает в канализацию 200 литров воды. От семьи из 5-ти человек в колодец будет ежедневно поступать не менее куба стоков. Сразу они все не уйдут. Минимальный объем сборника — 2 -2,5 м3;
  • подводящая труба закладывается на глубине не менее 60 см. Дно траншеи засыпается песком. И резервуар, и трубы гидроизолируют, закрывают утеплителем (пенопластом, пенополистиролом). Минеральную вату лучше не использовать из-за склонности к намоканию.

Как происходить фильтрация стоков?

Сточные воды, попадая в систему канализации, а затем в септик, проходят несколько этапов фильтрации:

  • стоки попадают в первый отдел септика, где отстаивается жидкость. Этот отдел оснащен специальной мембраной, которая не пропускает внутрь газы и пену;
  • под давлением новых стоков очищенная жидкость поступает в следующий отдел септика, где под действием специальных веществ расщепляются примеси. Эти примеси, реагируя с химическими веществами, переходят в взвешенное состояние;
  • в последнем отделе септика взвешенные примеси выпадают в осадок, а очищенная жидкость перетекает в распределительный колодец, а дальше в дрены.

Особую роль в процессе очистки стоков играют анаэробные бактерии, о которых говорилось выше. Они вводятся в септик в составе специальных средств и обеспечивают высокий уровень очистки. Кроме того, эти бактерии выполняют и защитную функцию, оберегая систему от заиливания.

Обратите внимание, что септик далеко не всегда может полностью расщепить все примеси – некоторые из них накапливаются в нем, понижая эффективность его работы. Для очистки септика он должен иметь люк, через который и удаляются остатки примесей с помощью ассенизаторской машины. О наличии подъезда к септику тоже нужно подумать заранее, еще при выборе его места расположения.

Для нормальной работы септика нужно свести к минимуму попадание в него дождевой воды, нерастворимых примесей, токсических веществ, в том числе и хлора. Все они могут значительно повлиять на работу септика, сократив срок его службы.

Как сделать дренаж для септика

Автономные системы позволяют обустроить полноценную канализацию независимо от возможности присоединения ее к центральной магистрали. Для загородных участков в большинстве случаев это – безальтернативный вариант.

Как правило, пользователи выбирают не накопительный, а очистной тип септика, являющегося главным элементом схемы. Но при этом необходимо определить наиболее эффективный способ дополнительной обработки стоков применительно к местным условиям и своим возможностям.

Зачем нужен дренаж для септика

В результате переработки отходов внутри резервуара остается только небольшая их часть, которая оседает на дно в виде частиц твердых фракций. Система дренажа для септика отводит жидкость из емкости или в грунт, или в расположенный неподалеку водоем по системе труб. Такое построение канализации позволяет производить опорожнение емкости значительно реже.

Каждый хозяин, устанавливая дренаж септика своими руками, сам определяет наиболее приемлемый вариант обустройства. Но нужно учитывать и то, что после очистки какой-то процент легких фракций (взвесей) в жидкости остается.

Рубрики: Статьи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *