Лампочка накаливания — отличный материал для поделок домашними мастерами. Она может служить элементом декора или удобным сосудом для различных целей. Существует несколько способов демонтажа её внутренностей. Чтобы понять, как разобрать лампочку, нужно определиться с её назначением во «второй жизни». Отделение колбы от цоколя и извлечение внутренностей из целой лампы — разные процедуры.

Разборка с сохранением цоколя

Сама по себе операция несложная. Но поскольку во время проведения работы всегда есть риск того, что стеклянная колба может лопнуть, стоит позаботиться о мерах предосторожности. Чтобы осколки не разлетались далеко, разборку можно делать над картонной коробкой или застелить рабочее место тканью. Это поможет собрать разбитое стекло. Очень важно соблюдать меры безопасности: пользоваться во время манипуляций перчатками и защитными очками. Будет нелишним обернуть колбу подходящим полотенцем. Для работы понадобятся следующие инструменты:

  • плоскогубцы, пассатижи или кусачки;
  • отвёртка;
  • пинцет.

Разрушение изолятора

Первым делом следует удалить контакт на донышке цоколя. Для этого, захватив диск плоскогубцами, нужно осторожно его расшатать и затем провернуть до обрыва контактного провода. Под удалённой металлической шайбой откроется отверстие, через которое проходила нить электрического соединения. Оно послужит зацепом для плоскогубцев или кусачек в следующей процедуре — разрушении чёрного изолятора. Последний нужно выкрашивать очень осторожно, так как сколы стекла, которым залито основание цоколя, чрезвычайно острые.

Существует ещё один дин способ, как вскрыть лампочку, который предполагает частичное удаление ее донышка. Для этого нужно отпилить часть цоколя примерно в том месте, где начинается резьба. Это можно сделать ножовкой, но зачастую металл цоколя настолько мягкий и тонкий, что для разрезания будет достаточно обычного ножа. Донышко потом отделяется вместе с чёрным стеклянным изолятором.

Вскрытие и удаление внутренностей

После удаления изолятора станет видна запаянная ножка стеклянной колбы с торчащими из неё проводниками. Нужно аккуратно её сломать. Больших усилий для этого прикладывать не стоит. В момент разрушения трубки можно услышать негромкий хлопок из-за разгерметизации колбы — в старых приборах стеклянные баллоны вакуумировали, чтобы нить накала не окислялась. Сейчас колбы наполняют инертным газом, чаще смесью аргона с азотом.

Теперь нужно с помощью отвёртки сломать ножку центрального держателя вольфрамовой нити. Извлечь его из баллона будет не так просто. Если раскалывать стекло до обода цоколя — может треснуть вся колба. Нужно аккуратно расширить отверстие и попытаться извлечь внутренности, потянув за усики проводников или вытряхивая лампу. Если это не удаётся сделать легко — воспользоваться пинцетом.

Для чего можно использовать элементы лампы

Вариантов применения колбы от лампы накаливания великое множество. Очень часто такая колба используется для создания в ней миниатюрной модели мира или говоря проще маленького террариума или флорариума.

Декоративный миниатюрный флорариум в лампе

Прежде чем устраивать флорариум, да и вообще что-то делать с источником света, необходимо провести подготовительные работы. Попросту говоря — избавиться от всех лишних элементов, а как это сделать упоминалось уже выше. Наша цель — колба из стекла и цоколь.

Далее имеется несколько вариантов. Наша задача изготовить подставку. Для этих целей подойдёт красивый камешек или же проволока. Если выбор сделан в пользу камня, то на поверхность одной из его граней нужно нанести термоклей и посадить на него лампу. Далее и к оформлению можно приступить.

Для наполнения возьмём мох из леса. Смешаем его с землёй и корой деревьев. Чтобы легче всё это разместить внутри колбы воспользуемся воронкой из бумаги. На дне необходимо сделать дренажное покрытие из маленьких камешков, поверх которых можно насыпать песок.

Теперь всё нужно выровнять, для этого можно использовать небольшую палочку. После чего досыпаем немного земли. Пинцетом раскладываем на поверхности растения и слегка их углубляем. Набрав в медицинский шприц воду, проводим их полив. На данном этапе отверстие можно закрывать. Это можно сделать пробкой, которая легко получится из любой ветки или жёлудя.

Мы создали внутри колбы собственную, изолированную среду. Растения будут превосходно в ней существовать. Углекислый газ будет поглощаться, кислород выделяться, и вода будет совершать свой круговорот.

Разбор светодиодной лампы

Лампу на основе светодиода изготовили таким образом, что она вполне поддаётся ремонту, главное, правильно её разобрать. Необходимо понять, какую деталь извлечь и на какую заменить, чтобы после сборки лампа продолжила нормально функционировать. Разобрать этот источник света не особо сложно. При должном старании практически любой человек, владеющий самым минимальным набором понятий об электротехнике, может с этим справиться.

Для успешного итога нужно сделать следующее:

  1. Проверяем наличие напряжения в гнезде. Просто на место старой лампочки устанавливаем рабочую. Если она не подаёт признаков жизни, значит осветительное устройство действительно перегорело.
  2. Аккуратно разбираем. Устройство состоит из корпуса, на котором имеется цоколь. Внутри установлен рассеиватель, светодиодный блок, а также драйверы. Светодиодные светильники не делают герметичными, поэтому это способствует лёгкой разборке в отличие от ламп накаливания. Да и цоколи у них одинаковых типоразмеров.

Справка. Если лампа повредилась, ломать цоколь вовсе не нужно: на рассеивающей колбе имеются специальные защёлки. Если их снять, можно получить доступ ко всем внутренним элементам.

Как устроены светодиодные лампы, тонкости их ремонта — всё это подробно расписано в различных специальных материалах.

Завершая повествование о лампах, хочется ещё раз напомнить, что нужно быть с ними очень осторожными. Ведь их основная часть — это колба из стекла, поэтому необходимо позаботиться о мерах безопасности, чтобы острые края повреждённого источника света не нанесли травму вам или окружающим. Только при таком отношении к делу будет оправдано желание разобрать лампу, а в дальнейшем приспособить её или её элементы под конкретные нужды и задачи.

Вскрытие путем разрезания колбы

Итак, инструкция как открыть лампочку, чтобы сохранить цоколь, предполагает извлечение внутренностей через донышко контактной части. Но зачастую для дальнейшего применения лампы сохранять её цоколь совсем необязательно. В этом случае проблема как из лампочки вытащить внутренности отпадает сама собой — задача заключается в том, чтобы качественно разрезать колбу у основания и отделить от неё всё лишнее.

Термический способ

Основан на том, что при быстрой смене температур благодаря неравномерному расширению стекло разрушается в месте напряжения. Чтобы управлять процессом, нужно по линии будущего реза локально нагреть колбу, а потом резко её охладить. Для этого понадобятся:

  • шёлковая нить;
  • спирт;
  • ёмкость с водой.

Прежде всего нужно обмотать основание колбы нитью. Не помешает обозначить будущую линию отделения цоколя, наметив ее стеклорезом. Кольцо из намотанной нити смачивается спиртовой жидкостью и поджигается. Во время горения нужно вращать лампочку для равномерного и полного прогара. Как только пламя погаснет, необходимо погрузить горячий участок в сосуд с водой. В результате термошока лампочка треснет точно по линии наиболее интенсивного прогрева.

После разрезания колбы края скола следует сгладить на наждачной бумаге. Эту процедуру лучше производить, смочив бумагу водой, чтобы мелкая стеклянная пыль случайно не попала в дыхательные пути или глаза.

Механический способ

Заключается в разрезании текла у основания баллона различными инструментами. Проще всего осуществить это с помощью алмазного надфиля с гранями. Можно сделать пропил инструментами вращения — на заточном круге или дремелем с соответствующими дисками. В этом случае место реза полезно будет обернуть изоляционной лентой в один слой и делать пропил прямо по ленте. Подобный способ не требует водяного охлаждения, потому не является сложным при наличии инструмента и подходящих для этого абразивов.

Существуют и другие методы разборки лампочек, например, разрезание лазером или нихромовой нитью с помощью электричества. Но они могут быть слишком требовательны к оборудованию, которое не всегда имеется под рукой у домашнего мастера. Важно помнить, что все перечисленные способы вскрытия применимы только к лампам накаливания. Подобными методами ни в коем случае нельзя разбирать люминисцентные приборы — они содержат высокотоксичные пары ртути, поэтому их утилизация производится только на специализированных предприятиях.

На производствах и в быту применяются люминесцентные лампы низкого давления (300-400 Па), на открытом воздухе – высокого давления (менее чувствительные к минусовым температурам).

Они являются разновидностью газоразрядных, со временем были модифицированы в компактные и более доступные, обладающие высокой эффективностью излучения и надежностью.

Провести ремонт домашнего светильника с люминесцентными лампами может любой, кто обладает минимумом знаний в электрике.

Принцип работы люминесцентной лампы

Эти лампы наполнены неоном или аргоном, перемешанным с парами ртути. Во время прохождения через катод (вольфрамовую нить) электрического тока газ начинает излучать ультрафиолетовое свечение, которое человек не видит. Чтобы сделать свет видимым, внутренняя поверхность колбы покрывается люминофором. Длина световой волны зависит от его состава.

На данный момент предлагаются люминесцентные источники света с различной длиной световой волны. Самые дорогие изделия передают различные цвета, в том числе максимально приближенный к солнечному. Он считается базовым, хотя можно купить модели с температурой 2700К – 6500К и различной интенсивностью свечения.

Причины неисправностей

Основная причина возникновения неисправностей люминесцентных ламп – сложность запуска. При пониженном напряжении осветительный прибор может вообще не гореть. Часто так же нарушаются контакты, рвутся электроды и соединения, ломается стартер или дроссель.

Светильники с дросселем

Дроссель предотвращает повышение тока, сглаживает колебания напряжения сети, создает импульс для запуска.

Самые частые повреждения этого элемента:

  • обрыв провода намотки;
  • замыкание обмоток или витков одной обмотки;
  • выход из строя магнитопровода;
  • пробой на корпус.

Легче всего определить разрыв провода. Требуется только индикаторная отвертка. Если она на входе светится, а на выходе нет, провод точно оборвался. При использовании мультиметра его щупами необходимо коснуться выводов. Признак обрыва – показание бесконечности.

При наличии двух изолированных обмоток изоляционный материал может повредиться или высохнуть, вызывая замыкание. Чтобы выявить эту неисправность, мультиметром проверяются обе обмотки. О замыкании свидетельствуют слишком маленькие цифры на приборе.

Сложнее всего выявить замыкание между витками. При их небольшом количестве тестер разницу не покажет.

Кроме того, необходимо знать исходное сопротивление:

  • 55-60 Ом – для источника на 20 Вт;
  • 24-30 Ом – для источника на 40 Вт;
  • 15-20 Ом – для источника на 80 Вт.

Важно! Эти показатели подходят для качественных изделий (не китайских).

На ферритах, из которых производятся магнитопроводы, в процессе эксплуатации меняются зазоры, образуются сколы и трещины, меняющие характеристики катушек индуктивности.

Для проверки функциональности магнитопровода подходит не каждый мультиметр. Проблему не удается решить, если неизвестна начальная индуктивность.

Чтобы определить пробой на корпус, нужно один щуп тестера поднести к выводу катушки, другой – к металлической части корпуса. При пробое сопротивление нулевое.

Светильники с ЭПРА

ЭПРА – не индуктивная катушка. Этот узел состоит из напаянных на плату электронных компонентов. Для определения неисправностей прозвона мультиметром недостаточно. Необходимо разобрать корпус и проверить каждый элемент схемы.

Первым прозванивается предохранитель. Если неисправен конденсатор, его нижняя часть вздувается. Важно внимательно осмотреть места пайки. Если одна из ножек повреждена, пропал контакт. Транзисторы и диоды тоже проверяются мультиметром.

Справка! Значения сопротивлений доступны в специальных таблицах, размещенных в сети интернет.

Отремонтировать своими руками ЭПРА можно при наличии навыков радиолюбителя.

Мигание лампы

Мигание может вызвать выход из строя лампочки. Она не ремонтируется, ее можно на некоторое время подключить без пускового устройства или заменить. На работу может влиять поломка провода в сети или скачок напряжения. Если виноват один из контактов подключения, достаточно найти его и восстановить. При температуре в помещении ниже +10оС, светильник не только мигает, но и вовсе не загорается.

Если мигает выключенный осветительный прибор, чаще всего нарушения вызывает выключатель с подсветкой, переводящий лампочку во внештатный режим работы.

Если при запуске наблюдается мерцание, но полного загорания нет, причин может быть несколько:

  • проблемы со стартером;
  • неисправность конденсатора;
  • обрыв электродов в колбе;
  • неисправность патрона или пускового устройства.

Случается, что при самостоятельном подключении осветительного прибора фаза присоединяется к источнику света, ноль – к выключателю. Для нормальной работы необходимо изменить схему в распределительной коробке.

Люминесцентные осветительные элементы мигают так же при слишком большом расстоянии от светильника до выключателя.

Точно определить причины неисправной работы может только электрик.

Классическое подключение через электромагнитный балласт

Особенности схемы

В соответствии с этой схемой в цепь включается дроссель. Также в составе схемы обязательно присутствует стартер.

Дроссель для люминесцентных лампСтартер для люминесцентных ламп — Philips Ecoclick StartersS10 220-240V 4-65W

Последний представляет собой маломощный неоновый источник света. Устройство оснащено биметаллическими контактами и питается от электросети с переменными значениями тока. Дроссель, стартерные контакты и электродные нити подключаются последовательно.

Вместо стартера в схему может включаться обыкновенная кнопка от электрозвонка. В данном случае напряжение будет подаваться путем удерживания кнопки звонка в нажатом положении. Кнопку нужно отпустить после зажигания светильника.

Подключение лампы с электромагнитным балластом

Порядок действия схемы с балластом электромагнитного типа выглядит следующим образом:

  • после включения в сеть, дроссель начинает накапливать электромагнитную энергию;
  • через стартерные контакты обеспечивается поступление электричества;
  • ток устремляется по вольфрамовым нитям нагрева электродов;
  • электроды и стартер нагреваются;
  • происходит размыкание контактов стартера;
  • аккумулированная дросселем энергия высвобождается;
  • величина напряжения на электродах меняется;
  • люминесцентная лампа дает свет.

В целях повышения показателя полезного действия и уменьшения помех, возникающих в процессе включения лампы, схема комплектуется двумя конденсаторами. Один из них (меньший) размещается внутри стартера. Его главная функция заключается в погашении искр и улучшении неонового импульса.

Схема подключения одной люминесцентной лампы через стартер

Среди ключевых преимуществ схемы с балластом электромагнитного типа можно выделить:

  • надежность, проверенную временем;
  • простоту;
  • доступную стоимость.
  • Недостатков, как показывает практика, больше, чем преимуществ. Среди их числа нужно выделить:
  • внушительный вес осветительного прибора;
  • продолжительное время включения светильника (в среднем до 3 секунд);
  • низкую эффективность системы при эксплуатации на холоде;
  • сравнительно высокое потребление энергии;
  • шумную работу дросселя;
  • мерцание, негативно воздействующее на зрение.

Порядок подключения

Подсоединение лампы по рассмотренной схеме выполняется с задействованием стартеров. Далее будет рассмотрен пример установки одного светильника с включением в схему стартера модели S10. Это современное устройство имеет невозгораемый корпус и высококачественную конструкцию, что делает его лучшим в своей нише.

Главные задачи стартера сводятся к:

  • обеспечению включения лампы;
  • пробою газового промежутка. Для этого цепь разрывается после довольно длительного нагрева электродов лампы, что приводит к выбросу мощного импульса и непосредственно пробою.

Дроссель используется для выполнения таких задач:

  • ограничения величины тока в момент замыкания электродов;
  • генерации напряжения, достаточного для пробоя газов;
  • поддержания горения разряда на постоянном стабильном уровне.

В рассматриваемом примере подключается лампа на 40 Вт. При этом дроссель должен иметь аналогичную мощность. Мощность же используемого стартера равна 4-65 Вт.

Подключаем в соответствии с представленной схемой. Для этого делаем следующее.

Первый шаг

Параллельно подключаем стартер к штыревым боковым контактам на выходе люминесцентного светильника. Эти контакты представляют собой выводы нитей накаливания герметичной колбы.

Второй шаг

На оставшиеся свободными контакты подключаем дроссель.

Третий шаг

К питающим контактам подключаем конденсатор, опять-таки, параллельно. Благодаря конденсатору будет компенсироваться реактивная мощность и уменьшаться помехи в сети.

Устройство лампочки

Знание того, как устроена лампа накаливания, намного упростит и ускорит её демонтаж. Основной элемент лампы — вольфрамовая нить, которая закреплена на электродах. Именно свечение этой нити под воздействием электрического тока мы и видим, когда нажимаем кнопку выключателя. Чтобы придать большую жёсткость, на стеклянной опоре — штапике — имеются дополнительные держатели. Стержень, выполненный из стекла, соединён с ножкой, которая включает в себя электроды, а также штенгель и тарелочку.

Справка. Всё, что имеется внутри лампы, доставать нужно через цокольную часть.

Продление срока службы лампы дневного света

Чтобы люминесцентный осветительный элемент служил дольше, можно усовершенствовать его до подключения.

Контакты этих источников света завальцованы, поэтому не отличаются надежностью и со временем нарушаются. Ситуация меняется, если их залудить. В старых моделях контакты в стартере просто скручены. Он будет работать лучше и дольше, если провода спаять.

Справка! Осветительный прибор прослужит дольше, если правильно подобран, не включается слишком часто, в помещении соблюдаются требования производителя по отношению к температуре и уровню влажности.

Если лампа сгорела, ее можно подключить без пускового устройства. Светильник будет работать, но пары ртути постепенно осядут на один электрод, снижая интенсивность свечения. Свечение можно увеличить, если источник света развернуть (сменить полярность).

Как найти разобраться в проводах?

Люди хорошо знакомые с электросетями, знают как определить фазу и как найти ноль в веере проводов. Но человек, не имеющий постоянного общения с проводкой, может столкнутся со сложностями.

На самом деле в этом нет ничего сложного и при должном подходе каждый сможет справиться с поставленной задачей.

И прежде чем разобраться с инструкцией как подключить светильник, разберёмся как с проводкой.

Как найти провод заземления

Взглянув на потолок можно увидеть торчащие от туда провода. Их может быть два, три, а то и восемь. Хотя бы один из точно является нулём, также в новых домах может быть провод с заземлением. Остальные провода это фаза.

Если на вашей люстре есть провод заземления, а в проводке его не нашлось, ничего страшного. По стандарту он должен быть жёлто зелёного цвета.

Необходимо просто качественно его заизолировать и оставить не подключённым. Но заизолировать его нужно обязательно, в противном случае, лень и невнимательность может привести к короткому замыканию и возгоранию проводки.

Рубрики: Статьи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *