Скважина на даче — удобный источник воды, чтобы не зависеть от централизованного водоснабжения. Можно организовать абиссинский колодец, артезианскую скважину или песчаную.

Определение места бурения скважины на даче

В первую очередь стоит познакомиться с соседями и узнать, как они решили вопрос водоснабжения. Если у них уже есть скважины на участках, посмотрите их расположение. Возможно, что соседи пользуются привозной водой. В этом случае вам понадобится исследование пластов почвы на участке. Результаты исследований обычно вкладывают в проект строительства. Из документов вы узнаете уровень залегания водоносного пласта и линию протока поверхностных грунтовых вод.

Следующим шагом будет определение места бурения скважины на даче. Самый простой и часто используемый в народе метод поиска воды — рамочный метод или метод прута. Человек держит в вытянутых вперед руках две изогнутых металлических проволоки. Стараясь не менять расположение рук, передвигается по участку. В месте, где ближе всего к поверхности протекает подземный ключ, проволоки начнут крутиться и перекрещиваться. Определив место бурения, необходимо выбрать подходящий для вас вид скважин под воду.

Правильный выбор места, глубины и материалов скважины на даче является гарантом получения чистой питьевой воды в достаточном количестве.

Где бурить

Чтобы затраты на буровые работы были минимальными, нужно определить место, где должна быть скважина. Для питьевых источников действует несколько правил:

  1. До ближайшего строения не менее 30 метров.
  2. От потенциальных источников загрязнений (дорога, выгребная яма, производственный цех и т.д.) не меньше 100 м.

Но и это не все, что нужно учитывать, когда требуется пробурить скважину на воду. Себестоимость и временные затраты напрямую зависят от глубины залегания грунтовых вод. Поэтому перед тем как бурить, нужно узнать, где вода подходит максимально близко к поверхности. Это можно сделать несколькими способами:

  1. Анализ растительности на участке. Определите, какие культуры произрастают массово. В интернете есть каталоги, в которых указана длина корневища. Это и есть глубина ближайшего пласта с водой.
  2. Рамки и маятники. Этот метод не отличается особой точностью, хотя сторожилы утверждают, что раньше место для колодца определяли именно так. Здесь нет никакой магии. Лозоходец следит за отклонениями рамки или маятника, и делает выводы.
  3. Геологическая разведка участка. Самый точный метод. Недостаток – необходимость тратить деньги на пробное бурение. Нужно нанять специалистов, которые изучат срез и определят, где вода подходит к поверхности земли на минимальное расстояние.

Но есть не менее эффективный способ – поговорить с соседями. Они расскажут, поднимается ли вода в период паводков, затапливает ли она подвалы. А если на смежном участке имеется колодец или скважина, можно ориентироваться на их глубину. Расхождения будут, но незначительные.

В чем особенности воды из скважины

Если сравнивать скважину с колодцем, то первая конструкция имеет меньшие размеры, что дает возможность сэкономить место на участке. Верхнюю часть скважины гораздо проще защитить от попадания всевозможных загрязнений (листья, грязь, осадки). К тому же не требуется выемка больших объемов грунта и его вывоз за пределы участка.

Для самостоятельного сооружения скважины прибегают к нескольким способам:

  • размыванию грунта водой;
  • выемке почвы вручную шнековым буром;
  • удалению земли желонкой.

Типы скважин для дачи

На дачах в основном применют три разновидности скважин.

Абиссинская

Абиссинская скважина под воду представляет собой небольшой источник, который можно изготовить на территории частного дома, гаража и другого крытого помещения. Жидкость добывается из глубины около 15 метров. Преимущественно вода питьевая и чистая. Имеет благоприятный минеральный состав.

Принцип действия. В основе лежит дюймовая труба. На ее нижнем конце закреплен специальный фильтр, буровой элемент – игла. Труба забивается в грунт, а сверху устанавливается насос, создающий вакуум.

Плюсы:

  • Изготавливается своими руками.
  • Не нарушает ландшафтный дизайн.
  • Отсутствует потребность в аренде спецтехники.
  • Насос выносной или находится в кессоне над самим источником.
  • Работа займет около 1 дня.
  • Исключается заиливание.
  • Производительность до 3 куб/ч.
  • При необходимости можно легко демонтировать и переместить в другое место.

Минусы:

  • Ограничение по глубине.
  • Необходимо постоянно эксплуатировать. В противном случае придется производить прокачку, что является трудоемким процессом.

На песок

Глубина определяется уровнем залегания водоносного слоя. Водяная скважина на песок располагается во втором межпластовом слое. Жидкость скапливается в песчаных отложениях. Ее глубина может быть минимум 15 м и максимум 30 м. Изготавливается она преимущественно шнековым способом бурения.

Принцип действия. Диаметр источника составляет 100 мм. На дно кладется специальная фильтрующая трубка. Впоследствии она может засориться и придется бурить заново. Наверх жидкость подается при помощи насосного оборудования.

Полезно знать: при постоянном использовании прослужит до 20 лет — это в лучшем случае.

Плюсы:

  • Минимальные вложения средств.
  • Простая конструкция позволяет выполнить ее своими руками.
  • Возможность использования небольших буровых установок.
  • Возможность пробурить в любом удобном месте.
  • Нет необходимости сооружать сложную фильтрационную систему.

Минусы:

  • Эксплуатационный срок.
  • На производительность влияет уровень залегания воды.

Артезианская

Изготавливается для больших домов. Глубина может достигать 100 метров и более. На даче обустраивается обсадной и эксплуатационной трубой. Первая имеет диаметр 159 или 133 мм. Вторая 133 или 117 мм. Диаметр скважины определяется из потребностей.

Принцип. Вначале забивается обсадная. В нее помещается эксплуатационная и глубинный насос.

Плюсы:

  • Высокая производительность.
  • Продолжительный эксплуатационный срок.
  • Стабильный уровень.

Минусы:

  • Высокая стоимость.
  • Продолжительное изготовление, до 7 дней.
  • Использование дорогой очистной системы по причине высокой минерализации.
  • Применение крупногабаритной техники.
  • Необходим пакет разрешительных документов.

Абиссинский колодец

Абиссинская скважина на участке

Несмотря на свое название, «абиссинки» на самом деле являются скважинами, которые нередко называют «иглами». Ввиду небольшой глубины суточная производительность таких конструкций невысокая – не более 25 кубометров. Скважина характеризуется простотой конструкции и состоит из следующих элементов:

  • конусообразного фильтра;
  • поверхностного устройства для подачи воды (насосной станции или ручной «качалки»);
  • трубы ø25 см.

Забивка «абиссинского колодца»

Вначале нужно уяснить ряд нюансов, связанных с установкой.

  1. Недопустимо бурение вблизи туалетов, ЛОС, мусорных куч и т. д.
  2. Монтаж «абиссинки» возможен лишь в том случае, если водоносный слой расположен не глубже 8 м от поверхности.
  3. Поверхностный насос, используемый для подобных скважин, не способен справиться с твердой породой.
  4. Ручной насос станет отличным дополнением к электрическому. Более того, он сделает водоснабжение участка автономным от электроэнергии.

Плюсы и минусы конструкции

К преимуществам «абиссинки» можно отнести:

  • легкость монтажа (вся процедура обустройства занимает не более десяти часов);
  • низкую цену установки;
  • условную мобильность – при необходимости скважину можно разобрать и установить в другом месте;
  • отсутствие необходимости в получении специального разрешения на бурение;
  • низкую жесткость получаемой воды, минимальную концентрацию неорганического железа;
  • возможность установки внутри здания.

Но есть и недостатки:

  • просачивание загрязнений ввиду небольшой глубины;
  • скважина подходит не для всех типов почвы.

Бурение скважины переносными установками

Изготовление конструкции

Вначале нужно подготовить все элементы скважины.

Шаг первый. В качестве фильтра используется труба ø25 см длиной 1-1,1 м. В стенках трубы проделываются щели по 2,5 см с шагом в 2 см (не на всю длину, а только на 80 см).

Изготовление фильтра

Важно! Необходимо точное соблюдение всех размеров, иначе прочность трубы существенно снизится.

Шаг второй. Затем будущий фильтр обматывается стальной проволокой и закрывается сеткой из «нержавейки» размером 16х100 см. Для крепления сетки используются хомуты – их нужно устанавливать с шагом в 10 см.

Шаг третий. Еще один элемент фильтра – стальной наконечник длиной 10 см. Его можно предварительно заказать у токаря.

Забойник с конусом

Забойник с конусом

Шаг четвертый. Сетка с наконечником фиксируются посредством оловянного припоя.

Важно! Все элементы должны быть выполнены из одного и того же материала – это предотвратит коррозию.

Шаг пятый. Оставшиеся трубы нарезаются на отрезки по 1-1,5 м. На концах отрезков нужно нарезать небольшую резьбу.

Монтаж

Ниже приведен самый простой вариант монтажа, не требующий применения спецтехники.

Шаг первый. Вначале в требуемом месте выкапывается яма размером 1х1х0,5 м.

Шаг второй. Затем следует предварительное бурение при помощи простого садового бура. Примерно через полметра бур наращивается трубой ø12 см (для соединения используются болты и муфты из трубы несколько меньшего диаметра).

Шаг третий. После появления мокрого песка бурение прекращается и начинается собственно забивка. Ранее приготовленная конструкция устанавливается в скважину и забивается бабкой и обычной кувалдой. Для этого верхний участок трубы обматывается льном, на него надевается бабка. Удары наносятся по бабке до тех пор, пока труба не скроется полностью – после этого крепится следующий отрезок и процедура повторяется.

Важно! Бабка должна весить не менее 30 кг, в связи с чем нужно быть предельно осторожным, чтобы она не упала на ноги при работе.

Бурение абиссинского колодца схема

Периодически в трубу заливается вода и производится прослушивание. Через каждые полметра труба поворачивается по часовой стрелке, при этом нужно следить за звуком:

  • в крупнофракционном песке будет издаваться скрежет;
  • в мелкофракционном – шелест;
  • в глинистом грунте никаких звуков не будет.

При появлении шума скважина заливается водой. Если вода исчезает медленно, значит, нужно пройти еще полметра, а если достаточно быстро, то всего 30 см.

Важно! Во время забивки зазор между трубой и стенками шахты засыпается землей и тщательно трамбуется.

Ручной насос

Ручной насос

Шаг четвертый. Остается лишь установить насос. Конструкция ручного насоса предельно проста – поршень, установленный в полый металлический цилиндр. По окончании установки скважина прокачивается до тех пор, пока не появится чистая вода. Основание заливается цементным раствором. При желании «абиссинку» можно подключить и к насосной станции.

Абиссинский колодец

Важно! После пробного запуска скважины необходимо отдать воду на экспертизу. Для этого понадобится стерильная посуда – ее выдадут в выбранной лаборатории вместе с инструкцией по забору воды.

Ни в каком особом уходе «абиссинские колодцы» не нуждаются. Вероятно, лет через десять снизится водоподача, но это легко исправить чисткой фильтра или промыванием шахты сильным напором воды.

Прокачка скважины

Песочная скважина на даче своими руками

Принимаясь непосредственно за выполнение работ, нужно начать с составления планов и схем. В первую очередь подумайте о том, где будет располагаться скважина в вашем дворе. Учтите все постройки на участке, чтобы понять, насколько удобное местоположение вы выбрали. Не забывайте и о том, что вы планировали возвести на своей даче в будущем. Помните, что скважина строится однажды, и перенести её в другое место будет нелегко.

Порядок выполнения работ

Уладив все вопросы расположения, создав планы выполнения работ, необходимо приступать к их реализации:

  1. Внимательно проведите разметку для выполнения будущих работ. Следите за тем, чтобы точность была максимальной.
  2. Подготовьте шурф для вхождения инструмента бурения.
  3. Инсталлируйте оборудование для бурения на требуемую позицию.
  4. Начинайте бурение.
  5. Соберите фильтровую колонку из трубы, отстойника, а также фильтра, и опустите её в шурф.
  6. Присмотритесь и найдите пространство между грунтом и стенками обсадной трубы снаружи. Его необходимо засыпать щебнем или песком, на ваш выбор. Если выберите щебень, будьте предельно осторожны, чтобы не повредить обсадную трубу снаружи.
  7. Промойте фильтр, закачав в трубу воду насосом. Так вы сможете загерметизировать её верхнюю часть.
  8. Используя шнековый насос, а также желонку, откачайте воду из скважины.
  9. Убедитесь в том, что вода из скважины стала чистой.
  10. Аккуратно и медленно опустите погружной насос в скважину. Выполняется данная процедура с использованием троса страховочного типа.
  11. Проведите подключения водопроводной трубы или шланга к насосу.
  12. Для того чтобы подача воды могла быть регулируемой, инсталлируйте специальный вентиль на трубу.
  13. Обсадная труба, которая выступает над поверхностью, не должна пропускать воду в нежелательных местах. С этой целью выполните гидроизоляцию.
  14. Скважинное устье оборудуйте с помощью кессона, после чего тщательно закрепите его на оголовке с помощью сварочного аппарата.
  15. Если вы предусматривали подвод труб к дому, на данном этапе пришло время уложить их в траншеи.
  16. Обсыпьте кессон грунтом, а также выполните бетонную отмостку.

Вот так вот, менее чем в 20 шагов, может быть сделана скважина на даче. Безусловно, все не так просто, но выполняя работы предельно точно, у вас все получится.

Бурение неглубокой скважины своими руками

Вы также можете пробурить скважину ручным методом, но для этого, естественно, пригодится особое оборудование. Перечисляем его ниже:

  • бур;
  • бурильная вышка;
  • лебедка;
  • обсадные трубы;
  • штанги.

Бурильную вышку, к слову, брать необязательно, но только в том случае, если скважина не будет глубокой. Для неглубоких отверстий вам можно доставать вручную колонну для бурения.

Что касается бурильных штанг, то они делаются из обычных труб, а соединяются с помощью резьбы или шпонок. Нижнюю из штанг не следует забывать, ведь именно она должна быть оборудована специальным буром.

Для изготовления режущих насадок вам потребуется листовая сталь шириной в 3 миллиметра. И еще один очень важный момент касается заточки кромок насадок. Их нужно точить таким образом, чтобы в результате они входили в почву под землей по направлению часовой стрелки.

Теперь вам следует установить вышку на участке, на котором будет осуществляться бурение. Следите за тем, чтобы высота вышки превышала размеры штанги для бурения так, чтобы подъем и извлечение штанги происходили совершенно беспрепятственно.

Для создания скважины вам наверняка потребуется помощник. Начинать вращение вы сможете и сами, но уже через некоторое время, когда бур уйдет под землю, усилий одного человека будет недостаточно для продолжения бурильных работ.

Если и вдвоем с помощником вы наткнетесь на проблемы или попросту застрянете, попробуйте залить в грунт воды, так как она его несколько размягчит.

В процессе бурения примерно каждые полметра вынимайте бур наружу, чтобы достать из скважины излишки грунта.

Когда бур доходит до уровня земли, к нему крепится дополнительная станина. Продолжайте бурение до того самого момента, когда вы заметите по земле, что наконец добрались до водоносного слоя. После этого вам нужно очистить скважину от земли и погрузить бур еще глубже, пытаясь достичь слоя, который называется водоупорным. Достигнув этого слоя, в скважину начнется обильный приток воды.

Откачайте грязную воду с помощью насоса и уже в скором времени вы обнаружите чистую воду. Если вдруг вы заметите, что вода не становится чище, нужно углубить бур еще на несколько метров.

Бурение скважин на воду на дачном участке

В большинстве случаев для бурения водозаборного источника требуется специальное оборудование в виде машины, оснащенной дорогостоящими установками. Такой транспорт достаточно габаритный, поэтому требуется подъездная дорога, а также площадка для проведения работ. Существует несколько механических методов бурения с помощью инструментария, способного разрушать породу.

Рабочие отдают предпочтение двум способам – забоем или кольцом. Чтобы предупредить забивание устройств и опустошить шахту, разрушенную породу вымывают промывочной жидкостью.

Рабочий инвентарь и расходные материалы

Кессон для скважины

Если бурение будут производить представители специальных организаций с применением оборудования, подготовка расходного материала и рабочего инвентаря – забота не домовладельца. Если же все работы будут проводиться самостоятельно, требуется подготовить крепкую и надежную треногу, лебедку. Основной инструмент бурения – прочный ледобур.

Для обустройства необходимо подготовить:

  • несколько видов пластиковых (полиэтилен, пропилен, ПВХ) или металлических труб с разным диаметром;
  • кессон;
  • вентили;
  • фильтр хорошего качества (рекомендуется устанавливать не только на дно источника, но и на поверхности для более тщательного очищения);
  • поверхностный, погружной водяной насос или готовую насосную станцию.

Прежде чем приобретать дорогостоящее оборудование, необходимо будет замерить диаметр скважины. Насосное оборудование должно свободно перемещаться по колодезной шахте.

Определение места бурения

Разведочное бурение позволяет обозначить наличие и уровень залегания вод

На этапе планирования и проектирования необходимо провести гидрогеологические изыскания для выбора наиболее подходящего места для источника. Для этого можно вызвать специалистов, воспользоваться проверенными народными методами или просто опросить соседей на улице. Начинать лучше всего с последнего.

В ходе опроса выясняется:

  • Глубина залегания водоносного слоя в уже существующих точках забора воды. Интересоваться можно у владельцев всех разновидностей автономного источника водоснабжения.
  • Стабильность статического уровня. Существует динамический и статический уровень расположения зеркала воды, важно не путать эти понятия и проводить расчеты по специальным формулам. Статический уровень в засушливый период может значительно опускаться.
  • Геологическая обстановка, точнее, какая порода наблюдалась при бурении источника. Обязательно уточнить имелись ли валуны.

Подходящие участки чаще всего находятся в равнинной местности, характерной особенностью которой является горизонтальное залегание всех геологических «богатств». Небольшие отклонения будут только из-за разницы в абсолютных отметках между точкой бурения и действующим источником.

Также специалисты рекомендуют определиться с прокладыванием кратчайшего пути от источника к дому.

Способы бурения

Технология роторного бурения

Для проведения масштабных работ требуются специальные установки, которые при большом желании можно изготовить своими руками или обратиться за квалифицированной помощью специалистов. Тип установки будет зависеть от выбранного способа бурения:

  • роторные;
  • шнековые;
  • ударно-канатные.

Для изготовления такой установки понадобится сварочный аппарат, болгарка и дрель. Неопытным людям предварительно нужно потренироваться на чем-то. Сооружение самодельной бурильной установки отнимет немало времени и сил, но в дальнейшем ее можно будет использовать в других целях.

Принцип первого способа заключается в использовании самоходной буровой установки. Габариты и оснащение дополнительными элементами зависит от условий работы. Оборудование в ходе работы с помощью вращательных движений долота разрушает породу и постепенно погружается в слои почвы. В ходе работ установка обязательно должна промываться водой, в противном случае детали конструкции забьются и станут менее производительными.

Шнековый метод подразумевает использование специального шнека, похожего на ледовый бур, только больших размеров. Устанавливают его в предварительно выкопанную яму глубиной не более 3 метров.

Ударно-канатный способ самый простой в реализации. Разрушение слоев почвы происходит из-за резкого механического воздействия, в данном случае – падение тяжелого забойного стакана с вышки, высота которой, как правило, более двух метров.

Нюансы установки обсадных труб

Это может быть металл, асбестоцемент или пластик. Каждый из материалов имеет свои преимущества и недостатки. Бетонные обсадные трубы применяются редко. Это, как правило, производства. Материал тяжелый, хрупкий, склонен к раскалыванию. Поэтому в процессе бурения скважин используют или сталь или ПНД.

Металл окисляется, если это не нержавейка, которая стоит дорого. Окисел вызывает ухудшение качества воды. Со временем она приобретает бурый оттенок и у нее появляется металлический привкус. Придется устанавливать фильтр и чистить скважину. Соединения сварные. Именно они являются слабым местом, и после разгерметизации грунтовые воды с грязью попадают внутрь обсадной трубы.

Пластик низкого давления (ПНД) легкий, что упрощает монтаж. Внутренняя поверхность гладкая, и на ней не появляется отложение. Коррозия не страшна, соединения герметичны. Секции скручиваются посредством предусмотренной резьбы, и никаких специальных средств для этого не требуется. Единственный недостаток – ограничение по глубине скважины. Для артезианской скважины этот материал не подходит.

Способы бурения

Чтобы понять, как сделать скважину своими руками одному, ознакомимся со способами бурения, фото и видео инструкцией, что позволит выбрать оптимальный вариант.

Ударно-канатный

Такая конструкция оснащается грузом с большим весом (патрон) с желонкой. Оба элемента подвешивают на раме. В среднем патрон весит около 80 кг. В его нижней части устанавливают крепкие зубья в виде треугольников, которые фиксируются посредством сварки.

Суть бурения сводится к подниманию и сбрасыванию патрона на землю. В результате происходит разрыхление грунта. Затем рыхлую почву удаляют желонкой. Подъем и опускание патрона можно выполнять вручную либо с помощью электродвигателя. Второй вариант несколько облегчает процедуру бурения. Грунт для такой установки должен быть легким. Гораздо реже такой механизм используют на глиняных почвах.

Шнековый

Такой способ бурения во многом схож с применением обычного бура, который многими используется в домашнем хозяйстве. Однако отличительной особенностью рассматриваемой конструкции является силовая мощность.

Шнековая бурилка собирается из трубы сечением 100 мм, на которую сваркой фиксируют винтовые элементы. Диаметр витков составляет 200 мм. Для изготовления одного витка используется лист из металла в виде круга. На нем делают разрез, края сгибают в противоположные стороны. По мере погружения бура в землю его требуется удлинять.

Вынимают инструмент из земли с помощью лебедки, которую фиксируют на треноге. В рабочее положение шнековый бур приводится специальной ручкой, которую выполняют из трубы.

Роторный

Этот способ по сравнению с другими выделяется своей сложностью, но он более универсальный и эффективный. Измельчение грунта осуществляется коронкой. Закрепляется она на трубе, которую удлиняют во время бурения. Сама коронка может быть разной, что определяется типом грунта. В ходе бурения к земле прилагается воздействие в виде удара и вращения. Кроме этого, конструкция оснащается устройством подачи воды в саму скважину. Таким образом, размывается грунт, что позволяет погружать оборудование быстрее.

Буровой инструмент своими руками

Основная цель самостоятельного изготовления бурильной конструкции – снизить затраты, для чего задействуют подручные материалы.

Спиральный и ложковый бур

Для ручного бурения можно применить спиральный либо ложковый бур. Чтобы сделать спиральный инструмент, понадобится толстый металлический прут или труба, заостренные на конце, к которым приваривают ножи. Их изготавливают, как правило, из толстого металлического диска. Край ножей затачивают и закрепляют сваркой к основанию, отступив от конца 200 мм. Заточка значительно облегчает и ускоряет бурение.

Если рассмотреть другую конструкцию спирального бура, то его можно изготовить из стержня и металлической полосы. Полоса может быть шириной 100-150 мм. Сталь нагревают и сворачивают в виде спирали, подвергают закалке, после чего приваривают к стержню. Расстояние между витками спирали должно быть равно ширине полосы. Как и в случае с ножами, края спирали хорошо затачивают. Чтобы изготовить такой бур своими руками, придется приложить немало усилий.

Чтобы сделать бур ложкового типа, потребуется металлический цилиндр. Для самостоятельного изготовления лучше всего применить трубу из металла диаметром 108 мм. Длина инструмента может быть 70 см, поскольку с более длинным буром работать будет не очень удобно. На корпусе необходимо будет сделать прорезь в виде спирали или вертикально. Когда грунт разрыхляется, он поступает внутрь бура. После этого его вынимают и удаляют землю через прорезь. Кроме ножей в нижней части бура сваркой закрепляют сверло.

Желонка и стакан

Для изготовления желонки следует использовать толстостенную металлическую трубу подходящего сечения и длиной около 2-3 м. Таким образом, достигается большой вес инструмента, что требуется для эффективной работы. Снизу желонки прикрепляют башмак с клапаном. Последний выполняют в виде пластины, которая плотно закрывает нижнюю часть трубы и прижимается относительно тугой пружиной.

Нижний край необходимо заточить вовнутрь. Иногда конструкцию дорабатывают, приваривая у края острую арматуру либо заточенные металлические куски в виде треугольников. В верхней части из толстой проволоки изготавливают сетку и сваркой закрепляют отрезок арматуры, к которому будет цепляться металлический трос (лебедка). Аналогичным образом изготавливается и стакан. Разница состоит лишь в отсутствии клапана и необходимости делать прорезь для очистки инструмента.

Самые выгодные способы самостоятельного бурения

Стоимость определяет не технология, а глубина залегания водоносных пластов. В зависимости от этого выбирают метод. В одних случаях приходится столкнуться с твердыми пластами, которые придется пробивать. А в других – песок и рыхлый грунт мешает пробурить скважину на даче.

Современные технологии бурения своими силами классифицируются по принципу вырабатывания грунта:

  1. Ударно-канатная.
  2. Шнековая.
  3. Роторная.

В отдельную категорию отнесен прокол. И каждый раз предполагается применение соответствующих устройств и приспособлений.

Артезианская скважина

Артезианская скважина значительно превышает по глубине описанные ранее скважины, так как добывается вода из водоносного горизонта глубинных пород. Дебит такого источника очень высок и может обеспечить водопотребление нескольких домов. Так как для обустройства артезианской скважины необходимо обратиться к специалистам, мы не будем останавливаться подробно на бурении и монтаже оборудования.

Бурение артезианской скважины

Выбирая компанию, занимающуюся обустройством артезианских скважин, не стоит доверять фирмам, которые для обсадки скважина предлагают пластиковые трубы, ведь такая обсадка не выдержит давление глубинных пород. Компания должна иметь в наличии несколько серьезных буровых установок, а в штате – гидролога.

Поэтому бурение артезианской скважины не может быть дешевым. Другим минусом является высокая вероятность повышенной жесткости воды, а также наличие в составе соединений двухвалентного железа и марганца. Но при этом артезианская вода при правильном монтаже не меняет свои химические и бактериологические показатели независимо от внешних условий.

Еще одной трудностью в обустройстве такого источника воды является получение разрешения на бурение и эксплуатацию артезианской скважины. Это сделать достаточно сложно еще и потому, что необходимо соблюдать три пояса санитарно-защитной зоны скважины. Так, например, в радиусе 200 м не должно находиться мусорных куч, туалетов с открытой выгребной ямой и т.п.

Выход один: коллективное устройство скважины на несколько домов.

Устройство и схема

На схеме показаны водяные пласты. Верховодка подпитывается осадками и залегает на глубине до 10 метров. Качество воды позволяет сразу ее использовать для питья. Источник с межпластовыми водами делается самостоятельно. Чтобы получить более качественную воду, изготавливается артезианская скважина.

Согласно СНиПам и установленным нормам источник защищается от любого рода загрязнений. От септика расстояние 15 метров. Выгребные ямы минимум за 50 м. От складских помещений, промышленных предприятий более 100 метров. Также учитывается расстояние от соседнего источника, жилых построек, курятников и хлевов.

Совет: пробурить скважину под воду возле деревьев с большой корневой системой затруднительно.

Когда это делать лучше?

Оптимальным временем года считается лето и теплая весна. Однако при использовании современного оборудования бурение осуществляется и в зимнее время. Если смотреть на этот вопрос в разрезе экономии, то именно зимой лучше всего бурить. Причина в том, что уровень грунтовых вод имеет минимальный показатель. Как следствие, намного проще пройти в водоносный слой.

Размеры защитного сооружения скважины

Размеры защитного сооружения должны быть такие, чтобы монтажник легко мог произвести свою работу.

Габариты зависят от места установки оборудования. Если оно не располагается над устьем скважины, достаточно 0,8×0,8 м, чтобы человек мог опустить насос. Если в кессоне предполагается монтаж аккумулятора давления или станции, прибавляют не менее 0,5 м спереди и сзади.

Если для устройства защитного сооружения используют железобетонные кольца, минимально допустимый размер – 90 см, при условии, что оборудование будет находиться в доме. Внутри кольца диаметром 150 см размещается оборудование средних размеров, остается место для работы монтажника. Круг диаметром 200 см позволяет поместить внутри бак объемом 200 л.

Обеспечение герметичности обсадной трубы

Обсадную трубу требуется защитить от проникновения внутрь пыли и талой воды, являющихся источниками микроорганизмов. Для герметизации служит специальное устройство – оголовок, сделанный из чугуна или пластика, способный выдержать нагрузку 200 кг. Устройство состоит из:

  • фланца;
  • крышки;
  • карабина;
  • манжет;
  • крепежных элементов.

Оголовок подбирают по диаметру обсадной трубы и после насаживания на нее фиксируют фланцем. Во входной крышке имеются отверстия для ввода питающего электрокабеля и водопроводной трубы. Все места соединений с трубами и кабелем надежно герметизируются резиновыми уплотнителями. Под крышку перед фиксацией болтами устанавливают прокладку.

Использование скважинного адаптера

Альтернативой дорогостоящему кессону или домику служит скважинный адаптер. Конструкция позволяет вывести водопроводную трубу в дом непосредственно из скважины. Устройство имеет вид разборного фитинга и состоит из наружной и внутренней частей. С наружной соединяется водопроводная магистраль, а с внутренней – шланг от насоса. Обе детали закрепляются на стволе скважины, повторяя его форму. Герметичность обеспечивается двойным уплотнением.

Использование скважинного адаптера.

Остановив свой выбор на адаптере, следует учитывать следующее:

  1. Конструкция располагается ниже уровня промерзания почвы, и при поломке понадобятся земляные работы.
  2. Обсадная труба выходит на поверхность, закрывается крышкой. Через нее вводится электрокабель.
  3. Зимой возможно промерзание скважины через обсадную трубу, поэтому ее оборачивают теплоизолирующим материалом.
  4. Установка оборудования возможна только в доме.
  5. Монтаж адаптера требует специального ключа.

Подбор и монтаж оборудования для поставки воды

Оборудование для индивидуального водоснабжения состоит из следующих элементов:

  • Насоса, он может быть погружным либо располагаться на поверхности.
  • Автоматики, управляющей работой насоса и предохраняющей его от перегрузок.
  • Гидроаккумулятора, открытого либо закрытого (мембранного бака). Последний предпочтительнее, он обеспечивает стабильное давление в водопроводе.

Открытый накопитель воды приходится устанавливать в верхней точке водопровода, на чердаке или под потолком верхнего этажа. Закрытая ёмкость не имеет ограничения по месту установки.

Характер обустройства скважины в значительной степени определяется типом и местом установки водоснабжающего оборудования. Рассмотрим основные варианты комплектации источника оборудованием.

Поверхностный насос для неглубокой скважины

Поверхностный насос ощутимо дешевле, проще в установке и обслуживании, чем погружной. Наиболее рациональный и экономически оправданный вариант — комплектная насосная станция «три в одном», в состав которой входит поверхностный насос, относительно небольшой (20-60 л) мембранный бак и вся необходимая автоматика.

К поверхностному насосу подключается две трубы: одна из них заводится в скважину, вторая идет от насоса к водопроводной системе.

Погружаемый в водозаборную выработку шланг или жесткую трубу оснащают сетчатым фильтром, который предотвращает попадание в насос абразивных минеральных частиц.

Перед включением поверхностный насос нуждается в заполнении водой, необходимой для охлаждения и нормальной работы двигателя.

Перед выходом воды из насоса в водопроводную сеть есть фильтр тонкой очистки, предназначенный для защиты последующего оборудования и для подготовки воды к употреблению.

В скважину опускают только всасывающий шланг. Таким образом, упрощается обустройство скважины, обслуживание насоса. К тому же шланг имеет небольшой диаметр, что позволяет использовать его в так называемых «нортоновских скважинах» (абиссинских колодцах), куда погружной насос просто не поместится.

Насосные станции имеют лишь один, но весьма существенный недостаток. Поверхностная помпа не в состоянии поднять воду с большой глубины, для большинства моделей предел — 8-10 м. Это ограничивает сферу применения насосных станций колодцами и неглубокими скважинами.

Из-за малой высоты подъёма насосные станции с верхним расположением помпы зачастую приходится устанавливать максимально близко к устью скважины. В противном случае придётся дополнительно преодолевать гидравлическое сопротивление от источника воды до места в доме, где установлен насос.

Погружной насос для глубокой скважины

Для подъёма воды из скважин глубиной более 10 м приходится использовать погружные насосы. Правильный выбор помпы и определение её высоты подвеса в обсадной трубе — отдельный и довольно непростой вопрос.

В рамках темы статьи нам лишь нужно понять, каким дополнительным оборудованием оснащается насос, как он монтируется, подключается.

  • Если откачка воды будет производиться с глубины более 10 м, требуется погружной насос.
  • Перед установкой погружной насос подключается к подающему воду шлангу. Для удерживания агрегата используется трос.
  • Процессы подключения и обслуживания глубинных насосов максимально упрощены, чтобы не вызывать затруднений даже у неопытного владельца.
  • Подготовить глубинный насос к установке в скважину можно без затруднений, четко следуя указаниям инструкции.

Как мы уже упоминали, обязательные элементы водоснабжающего оборудования индивидуального дома — гидроаккумулятор и управляющая автоматика. В случае с погружным насосом, высота подъёма которого в разы больше, чем у поверхностного, никаких ограничений по месту установки закрытого гидроаккумулятора нет.

Мембранный бак и управление можно размещать довольно далеко от устья скважины, расстояние до источника незначительно влияет на работу системы. Отличное место для размещения оборудования — сухое и чистое техническое помещение в доме, в подвале или первом этаже.

Схема автономного водоснабжения на основе погружного насоса. Мембранный бак можно располагать на довольно большом расстоянии от скважины

Правильная эксплуатация

Насосы для водоснабжения

Срок эксплуатации водопровода на даче из скважины будет зависеть от особенностей эксплуатации источника. Чтобы он прослужил не один год, следует обратить внимание на следующие правила:

  • Правильно подобрать насосное оборудование. Слишком мощное будет быстро осушать источник. Поэтому перед покупкой установок нужно сравнить дебит скважины с характеристиками двигателя.
  • Дополнительно колодец оснащают крышкой, которая предупреждает попадание внутрь сторонних предметов, например, мусора, птичек, насекомых, пыли и т.д.

Необходимо регулярно проводить дезинфекцию источника и следить за качеством колодезной воды. Из-за непрерывного изменения состава почвы и подземных вод качество может изменяться в худшую сторону.

Совет бывалого дачника

При расчете мощности насоса нужно учитывать две величины:

  1. Высота водяного столба. Это расстояние от водяного зеркала до поверхности земли.
  2. Дальность передачи воды по горизонтали. В расчет закладывается расстояние от скважины до дальнего потребителя.

Высота водяного столба – показатель, который должен соответствовать мощности насоса. Принято считать, что каждый киловатт позволяет поднять воду на 10 метров. Мощность насоса предусматривается создание требуемого давления в трубопроводе, чтобы каждый потребитель мог функционировать в нормальном режиме.

Рассчитывая требуемое количество воды, нужно учитывать норму потребления в регионе, если речь идет о поливе. А для бытового использования нужно сложить весь расход, как будто все точки включены. При этом производительность насоса не может быть большей, чем дебит скважины. Поэтому когда скважина готова замеряют, сколько жидкости в нее поступает за один час.

ПолезноБесполезно

Чем скважина лучше колодца

Раньше вопросы решались только одним способом – копался колодец, вода в дом носилась ведрами. В дальнейшем начали использовать простейшие погружные насосы, они опускались в колодцы и накачивали воду в большие емкости, а уже из них она самотеком подавалась в дом. Но такая технология имеет много недостатков.

Скважина имеет весомые преимущества перед колодцем

  1. Зимой емкости приходилось очень качественно утеплять, и даже такие мероприятия не гарантировали сохранность воды.
  2. Незначительное давление не позволяло пользоваться стиральными автоматами и другой бытовой техникой, использующей воду под давлением.
  3. В колодце находится вода с мелкозалегающих слоев. Она по многим параметрам не отвечает существующим требованиям СанПиН. Особенно сегодня, когда экологическая обстановка значительно ухудшилась.
  4. Во время паводков, обильного таяния снега, сильных ливней грязная вода с поверхности земли попадала в колодец, что делало невозможным длительный период времени использовать ее не только для приготовления пищи, но и для бытовых нужд. Приходилось несколько раз полностью откачивать воду и делать дезинфекцию.
  5. В колодец попадает грязь, он заиливается, его приходится периодически очищать. Это физически очень трудные работы, выполнять их могут только профессионалы.

Основные недостатки колодца обусловлены его небольшой глубиной

Сегодня есть отличный способ решения всех проблем – пробурить скважину, и чем больше ее глубина – тем лучше качество воды.

Уход и эксплуатация скважины

Тот факт, что вы сами оборудовали скважину, еще не означает, что она будет вам долго служить, ведь её нужно правильно эксплуатировать, а также она требует тщательного ухода.

В том случае, если вы обратили свое внимание на то, что вода перестала подаваться с привычным для нее напором, или же она стала выходить небольшими рывками, вперемешку с воздухом, это может означать лишь необходимость прочистки скважины. Нельзя откладывать данный вопрос на потом, ведь проблема не исчезнет сама и будет нарастать, как снежный ком.

Для прочистки скважины вам потребуется водяной или воздушный компрессор. Так вы сможете быстро и надежно избавиться от песка и ила.

Если же состояние вашей скважины является более запущенным, рекомендуем вам использовать короткое замыкание, а может даже и кислоту. Но эти методики лучше доверять исключительно профессионалам, которые зарабатывают такой работой себе на жизнь.

Рубрики: Статьи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *