Как использовать сгоревшую светодиодную лампу на 220 вольт? В корпусе есть преобразователь, преобразующий переменный ток в постоянный. Посмотрим с помощью мультиметра, какое напряжение. Без нагрузки 18,8 вольт. Размеры блока питания 2,5 x 1,5. Очень маленький, удобно встраивать в различные приборы. Есть недостаток – это не стабилизированный источник питания. Чем больше нагрузка, чем напряжение будет больше падать. Но надо понимать, что он питал 4 мощных светодиода. То есть блок на 12 ватт. К нему можно много что подключить.

Изобретения в этом китайском магазине.

1. Два вентилятора на 24 вольта. Один потребляет 0,15 ампер. Второй 0,22. Включаем. Прекрасно всё работает. Как это использовать. Предположим, вы делаете какую-то самоделку. Для неё необходимо активное охлаждение. Маленький блок питания, со своей мощностью, справиться с этой нагрузкой. При этом он надёжный, практически не выходит из строя.

2. Если зарядное устройство от шуруповерта. 18 вольт. Он состоит из трансформатора, диодного моста и сглаживающего конденсатора. Бывает, что сгорают. Остается башка, которая идёт на шуруповёрт. В ней находится стабилизатор напряжения. Индикация заряда разряда. Когда аккумулятор должен зарядится, необходимо блок отключить. Для этого отрезаем шнур от сгоревшего. Концы подсоединяем к блоку от сгоревшей светодиодной лампой. Индикатор заряда работает. Мастер уже проверял на практике. Действительно, аккумулятор заряжается.

Если блок питания большого размера, плату от лампы можно установить внутри корпуса.

3. Можно запитать светодиодную ленту на 12 вольт. Она должна быть такой, чтобы на контактах напряжение было 9-13 вольт, не более. Иначе лента сгорит. Этот процесс необходимо внимательно контролировать.

Смотрите видео канала “Левша-InterestBox” о том, что сделать из светодиодной лампы.

Основа основ – расчет и принцип работы токового драйвера с гасящим конденсатором

Типовая схема изображена на иллюстрации:

Как работает схема:

Резистор R1 ограничивает скачок тока при подаче питания, пока схема не стабилизируется (около 1 секунды). Значение от 50 до 150 Ом. Мощность 2 Вт.
Резистор R2 обеспечивает работу балластного конденсатора. Во-первых, он его разряжает при отключении питания. Как минимум для того, чтобы вас не тряхнуло током при выкручивании лампочки. Вторая задача – не допустить токового броска в случае, когда полярность заряженного конденсатора и первой полуволны 220 вольт не совпадают.
Собственно, гасящий конденсатор С1 – основа схемы. Он является своеобразным фильтром тока. Подбирая емкость, можно установить любой ток в цепи. Для наших диодов он не должен превышать 20 мА в пиковых значениях напряжения сети.
Далее работает диодный мост (все-таки светодиоды – это элементы с полярностью).
Электролитический конденсатор C2 нужен для предотвращения мерцания лампы. Светодиоды не имеют инертности при включении-выключении. Поэтому глаз будет видеть мерцание с частотой 50 Гц. Кстати, этим грешат дешевые китайские лампы. Проверяется качество конденсатора с помощью любого цифрового фотоаппарата, хоть смартфона. Посмотрев на горящие диоды через цифровую матрицу, можно увидеть моргание, неразличимое для человеческого глаза.

Кроме того, этот электролит дает неожиданный бонус: светильники выключаются не сразу, а с благородным медленным затуханием, пока емкость не разрядится.
Расчет гасящего конденсатора производится по формуле:
I = 200*C*(1.41*U cети — U led)
I – полученный ток цепи в амперах
200 – это константа (частота сети 50Гц * 4)
1,41 – константа
С – емкость конденсатора С1 (гасящего) в фарадах
U сети – предполагаемое напряжение сети (в идеале – 220 вольт)
U led – суммарное падение напряжения на светодиодах (в нашем случае – 3,3 вольта, помноженное на количество LED элементов)
Подбирая количество светодиодов (с известным падением напряжения) и емкость гасящего конденсатора, надо добиться требуемого тока. Он должен быть не выше указанного в характеристиках светодиодов. Именно силой тока вы регулируете яркость свечения, и обратно пропорционально – срок жизни светодиодов.
Для удобства можно создать формулу в Exel.
Схема проверена неоднократно, первый экземпляр собран почти 3 года назад, трудится в светильнике на кухне, сбоев в работе не было.
Переходим к практической реализации проектов. Количество LED элементов и емкость конденсатора в отдельных схемах обсуждать нет смысла: проекты индивидуальные для каждого светильника. Рассчитывались строго по формуле. Приведенная выше схема на 60 светодиодов с конденсатором на 68 микрофарад – не просто пример, а реальный расчет для тока в цепи 15 мА (для продления жизни светикам).

LED лампа в рожковую люстру

Выпотрошенный патрон от экономки используем в качестве корпуса для схемы и несущей конструкции. В этом проекте я не использовал макетную плату, собрал драйвер на кругляше из ПВХ толщиной 1 мм. Получилось как раз в размер. Два конденсатора – по причине подбора емкости: не нашлось нужного количества микрофарад в одном элементе.
В качестве корпуса для размещения LED элементов использована баночка от йогурта. В конструкции также использовал обрезки листов вспененного ПВХ 3 мм.
После сборки получилось аккуратно и даже красиво. Такое расположение патрона связано с формой люстры: рожки направлены вверх, на потолок.
Далее размещаем светодиоды: по схеме 150 шт. Протыкаем пластик шилом, трудозатраты: один полноценный вечер.
Забегая вперед, скажу: материал корпуса себя не оправдал, слишком тонкий. Следующий светильник был изготовлен из листового ПВХ 1 мм. Для придания формы рассчитал развертку конуса на те же 150 диодов.
Получилось не так изящно, но надежно, и отлично держит форму. Лампа полностью скрыта в рожке люстры, поэтому внешность не столь важна.
Собственно, установка.
Светит равномерно, в глаза не бьёт.
Люмены не мерял, по ощущениям – ярче, чем лампа накаливания 40 Вт, немного слабее 60 Вт.

LED лампа в плоский потолочный светильник на кухню

Идеальный донор для подобного проекта. Все светодиоды буду расположены в одной плоскости.
Рисуем шаблон, вырезаем матрицу для размещения LED элементов. При таком диаметре плоский лист ПВХ будет деформироваться. Поэтому я использовал донышко от пластикового ведра из-под строительных смесей. По внешнему контуру есть ребро жесткости.

Диоды устанавливаются с помощью привычного шила: 2 дырки по разметке.
Светильник рассчитан на 120 LED элементов, разбитых на 2 группы по 60 шт., для надежности схемы. Изготавливаем 2 одинаковых драйвера.
Монтируем их на диэлектрических проставках с обратной стороны.
Для крепления диска, в центре устанавливаем подиум из ПВХ.
Вешаем светильник на потолок, включаем – все работает.
Для оценки яркости: по углам расположены 4 фирменных LED лампы от IKEA, со светоотдачей по 400 Lm.

LED светильник для санузла

Тоже легко реализуемый проект. Извлекаем содержимое светильника, устанавливаем матрицу на 30 светодиодов, и соответствующий драйвер.
Свет мягкий, равномерный, для данной «комнаты» более чем достаточно.

Шаг 1: Собираем нужны части

Для создания лампы вам понадобятся детали, перечисленные в следующем списке. Цена каждой детали может сильно варьироваться в зависимости от места, в котором вы её покупаете.

Список компонентов:

  • 36x светодиодов
  • 36x транзиторов на 82 Ом
  • 2x герметичная свинцово-кислотная аккумуляторная батарея на 4v 1.5ah
  • 1x регулятор напряжения 7805
  • 1x выключатель
  • 1x красный или зеленый светодиод
  • 1x разъём-мама 3.5мм
  • 1x потенциометр 50 кОм
  • 1x кнопка на потенциометр
  • 1x таймер 555 ic
  • 2x 1n4001 или аналогичные диоды
  • 1x 8-пиновый сокет DIP IC
  • 2x резистора 1 кОм
  • 1x резистор 330 Ом
  • 2x керамический конденсатор 0.1 uf
  • 1x TIP 31c или другой npn транзистор
  • Макетная плата
  • Кабель «радуга»

Инструмент:

  • Паяльник
  • Провода
  • Вытяжка для дыма
  • Ножницы

Прочее:

  • Картонная коробка
  • Стальная линейка на 30 см
  • Скотч (изолента)
  • Листы черной и белой бумаги
  • Самоклейка

Шаг 2: Собираем батарею

Источник питания для нашей лампы должен быть больше, чем на 5V. Если напряжение будет менее 5V, то мы не добьёмся максимальной яркости от светодиодов. Таким образом, вы должны использовать батареи на 6 и более вольт, но напряжение не должно превышать 12V, иначе регулятор напряжения перегреется. Я купил батареи на 4V, так как они были самыми дешевыми и общее их напряжение в 8V позволит производить достаточно энергии для питания лампы.

Свинцово-кислотные аккумуляторные батарейки были выбраны для удешевления проекта. Их особенность состоит в том, что их можно подключит напрямую к адаптеру питания, и они не нуждаются в дополнительных переходниках. Использование литий-ионных или никель-кадмиевых, алкалиновых и других типов батареек сделают этот проект значительно более дорогим, но при этом такие батареи будут работать дольше.

Для сборки батарей скрепите их двусторонним скотчем и соедините последовательно, что значит соедините положительную клемму одной батареи с отрицательной клеммой другой батареи. Затем припаяйте по проводу к оставшимся свободным клеммам. Соединение батарей в последовательную цепь увеличит их напряжение (общий вольтаж будет равен сумме напряжений каждой батареи), в то время как параллельное соединение увеличит время их работы или силу тока. Спаивайте клеммы батарей быстро, так как перегрев может вывести их из строя.

Шаг 3: Подготавливаем линейку

Согните линейку руками или плоскогубцами как показано на фотографии, а затем покройте её бумагой черного цвета. Линейка нужна для поддержки светодиодов. Причина, по которой я использовал линейку — её дешевизна, гибкость и доступность.

Шаг 4: Подготавливаем плату

Покройте плату белой бумагой. Так как вся плата теперь покрыта бумагой, то для проделывания в ней отверстий приготовьте иглу.

Шаг 20: Делаем отверстия

Проделайте в коробке в выбранных вами местах 4 отверстия. Они нужны для установки выключателя, потенциометра, разъёма адаптера и светодиода индикации зарядки. Я разместил выключатель и потенциометр на передней стенке коробки. Для проделывания отверстия подойдёт обыкновенный карандаш.

Шаг 21: Устанавливаем всё в коробку

Следуя приложенным фотографиям, установите все компоненты в коробку.

Шаг 22: Добавляем кнопку

При помощи клея прикрепите к потенциометру кнопку.

Шаг 23: Заклеиваем коробку

Перепроверьте все соединения и при необходимости перепаяйте, а затем заклейте коробку

Шаг 24: Добавляем чёрную крышку

Возьмите кусок картона по размеру чуть больший, чем плата с диодами. Покройте одну сторону картона черной бумагой, а другую — белой. Приклейте картон на плату диодов, черной стороной вперёд.

Шаг 25: Завершающие штрихи

Финальным штрихом при завершении лампы будет нанесение черных полос на края коробки. Комбинация черного и белого цвета придаст лампе опрятный вид.

Отрежьте полосы черного цвета шириной примерно 2 см и проклейте грани коробки.

Шаг 8: Подготавливаем потенциометр

Причина, по которой этот шаг идёт первым кроется в том, что он будет нужен для прототипирования схемы следующего шага. Припаяйте к потенциометру два диода, а затем два провода, как показано на картинке — один к среднему пину, а второй к точке, где соединяются два диода.

Шаг 9: Прототипирование схемы (опционально)

Этот шаг не обязателен и описан для тех людей, кто считает, что сборка схемы сразу на плате не является хорошей идеей. Так что можете собрать приложенную схему на плате прототипирования, подключить 5V источник питания и покрутите потенциометр. На приложенных фотографиях показана работа светильника на 5% и 95% (наименьшая и наибольшая яркость).

Постепенно приборы освещения переходят на светодиодные лампы. Произошло это не сразу, был затяжной переходный период с применением так называемых экономок – компактных газоразрядных лампочек со встроенным блоком питания (драйвером) и стандартным патроном Е27 или Е14.


Такие лампы широко применяются и сегодня, поскольку их стоимость в сравнение с LED источниками света не такая «кусачая».
При неплохом балансе цены и экономичности (разница в цене с обычными лампами накаливания со временем окупается за счет экономии электроэнергии), газоразрядные источники света имеют ряд недостатков:

  • Срок службы ниже, чем у ламп накаливания.
  • Высокочастотные помехи от блока питания.
  • Лампы, не любят частого включения – выключения.
  • Постепенное снижение яркости.
  • Влияние на расположенные рядом поверхности: на поверхности потолка (над лампой) со временем появляется темное пятно.
  • Да и вообще, иметь в доме колбу с некоторым количеством ртути как-то не очень хочется.
    Прекрасная альтернатива – светодиодные светильники. Список достоинств весомый:
  • Потрясающая экономичность (до 10 раз в сравнение с лампами накаливания).
  • Огромный срок службы.
  • Совершенные и безопасные блоки питания (драйверы).
  • Абсолютно не зависят от количества включений.
  • При нормальном охлаждении не теряют яркости практически весь период эксплуатации.
  • Полная механическая безопасность (даже если разбить декоративный рассеиватель, никаких вредных веществ в помещение не попадет).

Недостатка два:

  • Направленность светового потока предъявляет высокие требования при конструировании рассеивателя.
  • Все-таки они дорого стоят (речь идет о качественных брендах, безымянные изделия среднего уровня вполне доступны).

Если ценовой вопрос регулируется подбором производителя, то конструктивные особенности не всегда позволяют просто заменить лампу в любимой люстре. Разумеется, есть богатый выбор классических грушевидных LED ламп, которые подходят под любой размер.
Но именно в этой конструкции кроется «засада».

Перед нами качественная (при этом относительно недорогая) лампа с яркостью свечения 1000 Lm (эквивалент 100 ваттной лампы накаливания), и потребляемой мощностью 13 Вт. У меня такие LED источники света работают по много лет, светят приятным теплым светом (температура 2700 K), и никакой деградации яркости со временем не наблюдается.
Но для мощного света, требуется серьезное охлаждение. Поэтому корпус у этой лампы на 2/3 состоит из радиатора. Он пластиковый, не портит внешний вид, и достаточно эффективен. Из конструкции следует главный недостаток – реальным источником света является полусфера в верхней части лампы. Это затрудняет подбор светильника – не в каждой рожковой люстре такая лампа будет выглядеть гармонично.
Есть лишь один выход – покупать готовые LED светильники, конфигурация которых изначально рассчитана под конкретные источники света.
Ключевое слово – покупать. А куда девать любимые торшеры, люстры и прочие светильники в квартире?

Самодельные светильники в качестве основного освещения

В качестве основного освещения самодельные светильники все чаще используются благодаря технологичным, мощным и безопасным источникам света.

Самодельный светильник на основе светодиодного светильника Армстронг 595х595.

Светодиодный светильник для основного освещения.

Лампа потолочная своими руками из бумаги. светодиодные матрицы OPPLE безопасны как источник света в данной конструкции, так как не нагревается.

Давным-давно, в те времена, когда мы жили в стране под названием Советский Союз, в подъездах многоквартирных домов не было розеток. Впрочем, страна называется уже по-другому, а ничего не изменилось: розеток как не было, так и нет. Но вот что интересно: в те давние времена молодёжь, которая имела привычку проводить досуг на лестничных площадках, ухитрялась каким-то образом включать магнитофоны, которые часами напролёт голосили модными тогда группами. Как это у них получалось? Секрет оказывается прост: для подключения магнитофона использовался так называемый «жулик» — устройство, которое передавало ток через патрон обычной лампочки. А патроны для лампочек как раз есть в каждом подъезде. Вот и получалось, что у молодёжи было всё – и темнота, её друг, и музыка, без которой, как известно, оставаться нельзя. Если посмотреть с практичной точки зрения – то такое приспособление не помешало бы иметь и в современном доме на случай проблем с розетками. Как его сделать из обычной светодиодной лампы рассказал автор YouTube-канала AVTO CLASS, а мы поучимся на его примере.

Что нужно для переделки лампы в жулика

Собственно говоря, нужно не так много. Вам потребуется паяльник, индикаторная лампочка небольшого размера и удлинитель, который и будет подключаться к жулику.

Главные ингредиент в этом «блюде» — старая светодиодная лампочка. Такие крайне редко выходят из строя, но, если это всё-таки произошло, оставьте лампу именно для этой цели

Как разобрать лампу и что с ней нужно сделать

Разбирается светодиодная лампа очень просто: прозрачная часть корпуса представляет собой пластиковую деталь-полушарие, которое снимается простым нажатием на корпус.

Когда вы снимете эту часть лампы, то увидите плату со светодиодами. Если лампа перестала работать – скорее всего, дело в этой платеПлату с проводами, соединяющими её с патроном, нужно удалить из корпуса лампочки. Вся эта начинка вам больше уже не пригодится, так что можно отправить её в мусорное ведро без особых сожалений

Рубрики: Статьи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *