Для большинства хозяев чердак на даче — темное и пыльное помещение с залежами разнообразного домашнего и садового хлама. Однако при разумном подходе ситуацию можно в корне изменить. И далее мы разберем план преобразования пустующего чердака.

Обустроить чердак на даче своими руками гораздо проще чем, кажется на первый взгляд

Подробный план, как стартовая точка

Обустройство чердака на даче обычно стараются выполнить с минимальными финансовыми вложениями. В этом случае план еще исполняет роль сметы, соответственно пренебрегать им не стоит.

  1. Предварительный план. Здесь вы должны определиться, что хотите видеть на финише. Можно рисовать на бумаге или задействовать программы с 3D моделированием. На этом этапе вы решаете, нужно ли дополнительное окно на чердаке, чем обшить чердак изнутри, в общем, желаемый дизайн чердака.

Вначале прорисовывается эскиз дизайна чердака

  1. Эскизный проект. Дальше берете документы на вашу дачу и на основе плана прорисовываете эскиз чердака с размерами в нескольких проекциях. С ним вам будет проще посчитать количество материала, а заодно нарисовать трассу электропроводки, расположение люка на чердак и т.д.

Теперь вам нужно решить несколько вопросов, от которых зависят количество материалов, объем работ и размер бюджета.

Список вопросов:

  • нужно ли утепление кровли;
  • нужно ли усиление перекрытия;
  • нужно ли утепление перекрытия;
  • нужен ли люк, и каким он будет;
  • какая лестница будет стоять.
  1. Смета расходов. Следующим пунктом идет составление сметы. Вам нужно прикинуть, что у вас есть и посчитать чего и сколько еще нужно докупить.

Узнать ориентировочную цену на материал несложно Мой вам совет – считайте по максимуму и потом прибавьте еще 10 %, плюс не забудьте учесть доставку.

  1. Вторичный замер. Дальше вам нужно убраться на чердаке и промерять все своими руками с рулеткой, после чего можно закупать материал и приступать к работе.

После уборки и реального обмера количество материала и объем работ может серьезно измениться

Главные этапы и тонкости обустройства дачного чердака

Если перекрытие прочное, то начинать нужно с монтажа люка и лестницы к нему.

Пользоваться приставной лестницей, а главное поднимать по ней материалы очень неудобно.

Дальше решаем вопрос с перекрытием, окнами и кровлей. Оканчиваются работы чистовой отделкой.

Обустройство люка

Вход на чердак должен быть изнутри, дверца на боковом фронтоне даже для летней эксплуатации не подходит.

Согласно противопожарным нормативам люк делается не меньше чем 60х80 см.

  • В балочном перекрытии люк вставляется между балками, при необходимости часть балки вырезается, и монтируются поперечные бруски.
  • Люк в ж/б перекрытии вырезается на стыке 2 плит, причем максимальный разрез каждой из плит не должен превышать 1/3 их ширины.

Как прорезать люк в перекрытии

Выбор лестницы

Если домик небольшой, то лестница на чердак на даче должна быть компактной. Лучшим вариантом будет раскладная лестница, закрепленная на люке.

Серийная модель может серьезно подорвать бюджет, такие раскладушки стоят дорого, поэтому ниже на видео в этой статье дана инструкция по самостоятельной сборке такой лестницы.

Сборка раскладной лестницы своими руками сэкономит бюджет и место на даче

Стационарная модель лестницы считается идеальным вариантом, поэтому если габариты дачи позволяют, то лучше остановиться на ней. Кстати, стационарную лестницу своими руками сделать проще, чем раскладную и по деньгам она выходит дешевле.

Стационарные модели более надежны и безопасны

Вопросы перекрытия

Первым и главным вопросом является уровень прочности перекрытия:

  • К железобетонным плитам вопросов нет, там все в порядке.
  • С балочными конструкциями могут быть проблемы. Если балки уложены с шагом более 60 см, то необходимо монтировать дополнительные.

Еще один вопрос – это необходимость утепления перекрытия. С теплой кровлей без утепления перекрытия можно обойтись, правда, вы будете слышать каждый шорох в соседнем помещении, ведь пустотелый деревянный настил по уровню звукоизоляции не сильно отличается от занавески.

Утепление кровли

Здесь решение однозначное – кровлю и фронтоны нужно утеплять. Даже если дача исключительно летняя, отдохнуть под раскаленной полуденным зноем крышей ни днем, ни ночью у вас не получиться.

На любительском уровне для самостоятельного утепления кровли подходит только минеральная вата.

Для утепления чердака любителю лучше использовать минеральную вату

Порядок работ:

  • Ветрозащита. По стропилам необходимо настелить ветрозащиту, она представляет собой мембрану, которая пропускает пар на улицу и не дает влаге проникнуть в утеплитель.
  • Вентзазор. Между ветрозащитой и кровельным покрытием оставляется зазор (50 мм), он нужен для вентиляции.
  • Утеплитель. Ватные маты или плиты нарезаются чуть шире расстояния между стропил, за счет этого они плотно входят между балками.
  • Пароизоляция. Снизу крепится пароизоляция, паропроницаемая сторона направляется в комнату, чтобы пар выходил на улицу.
  • Обрешетка. Дальше идет обрешетка и чистовая отделка чердака на даче.

Чем отделать дачный чердак

Чистовая отделка дачного чердака относится к области дизайна и в основном зависит от личных предпочтений и размера бюджета.

Отделочные материалы:

ВАГОНКА Данный вид чердачной облицовки выбирает не менее трети хозяев. Натуральное дерево всегда было, есть и будет в тренде.

· Евровагонка первого и высшего класса стоит дорого.

· Планки 2 и 3 класса не сильно потревожат бюджет.

Также не забудьте, что дерево нужно пару раз обработать маслом с воском или лаком

ФАНЕРА Для отделки берется фанера марки «ФК» толщиной 8–12 мм.

Чем больше сучков на лицевой стороне фанеры, тем ниже класс и соответственно дешевле лист.

Но самый дешевый упаковочный лист (4 сорт) брать не стоит, он со временем может расслоиться

ОСП, ДСП, МДФ От ДСП лучше отказаться, через 2–3 года в условиях дачи лист начнет расслаиваться.

Что же касается ОСП и МДФ, то это вполне надежные материалы, если вас не удовлетворит их внешний вид, то поверхность можно оклеить обоями.

Для дачной отделки желательно брать водостойкие листы

ГИПСОКАРТОН Для дачи придется брать водостойкий лист, плюс потом его нужно будет еще шпаклевать и красить или оклеивать обоями.

Так что по цене эта отделка обойдется дорого

НЕОБРЕЗНАЯ ДОСКА Самый бюджетный вариант — берете дешевую необработанную доску, слегка ее шлифуете, обрабатываете защитным составом и лакируете.

В результате получаете чердак в деревенском стиле

Монтаж обрешётки

Тип и способ монтажа поперечной обрешетки зависит от используемого кровельного покрытия. Для холодной кровли хорошо подходят и шифер, и профилированный лист, металлическая и битумная черепица. Все зависит от эстетических предпочтений и уклона скатов.

Всего можно выделить два вида обрешётки для холодной кровли: сплошную и дощатую. Сплошная обрешётка хорошо подходит для мягкой черепицы, а также материалов вроде профлиста, сильно шумящих во время дождя. Плотное прижатие покрытия к сплошной массивной основе устраняет нежелательный акустический эффект и существенно облегчает монтаж кровли.

Сплошную обрешётку выполняют либо из ОСП 3 и 4 классов, либо из влагостойкой фанеры на фенол-формальдегидных смолах. Минимальная толщина фанеры составляет 8 мм при шаге стропильных ног 60 см. ОСП имеет более рыхлую структуру, для надёжной фиксации крепежа в ней толщина должна быть не менее 12 мм.

Когда все листы закреплены, стыки нужно заполнить нетвердеющей битумной мастикой или специальным кровельным герметиком. После герметизации рекомендуется проверить по натянутому шнуру плоскость обрешётки, при необходимости устанавливая подкладки разной толщины в местах основного крепления.

Устройство дощатой обрешётки значительно проще

Для неё подойдёт и обрезная, и необрезная доска, важно только не использовать материалы, не калиброванные по толщине. Доски обрешётки прибивают перпендикулярно стропилам

При этому нужно учесть два фактора:

  1. Основные доски, к которым осуществляется крепление покрытия выбранного формата, должны располагаться на линии перехлеста между листами. Для этих целей рекомендуется отобрать наиболее широкие доски.
  2. В диапазоне между основными досками следует установить несколько дополнительных, учитывая рекомендуемую производителем степень заполнения обрешётки и количество промежуточных рядов крепления.

В случае выбора в пользу необрезной доски, её нужно располагать более широкой плоскостью кверху. Для крепления лучше не использовать шурупы и саморезы, обычные гвозди подойдут лучше любого другого крепежа.

Мостик холода и мостик тепла

Упомянутые зоны застоя приводят к нарушению процесса теплообмена на проблемном участке. Следующим этапом идет скопление конденсата в минвате и потеря ею утепляющих свойств, визуально это проявляется в появлении на этом участке грибка, вздутии обшивки.

Даже при отсутствии открытого попадания влаги внутри кровельного пирога возможны проблемы из-за неравномерного распределения температуры: летом этот участок прогревается сильнее остальных, зимой промерзает первым и начинает абсорбировать конденсат. Такие ошибки необходимо исправлять сразу после обнаружения (при условии подходящих погодных условий).

Для этого разбирается или смещается обрешетка и просушивается утеплитель, проверяется герметичность пароизоляции, и главное, — устраняется причина застоя воздуха.

Особенности вентиляции

Чтобы не допустить ошибок при проектировании вентиляции своими руками следует придерживаться следующих рекомендаций:

  1. При проектировании циркуляции воздуха в теплом чердаке следует произвести расчет жесткости конструкции: сможет ли вентиляция справиться с напором ветра и перепадами температуры.
  2. Софиты под карнизы следует выбирать пластиковые или алюминиевые. Эти материалы не подвергаются коррозии, поэтому прослужат долгие годы.
  3. Если в вытяжке присутствует вентилятор, то приточное оборудование должно быть выведено на расстояние не менее 8 метров от него.
  4. Чтобы избежать появления конденсата необходимо регулировать температуру воздуха при помощи рекуператора.
  5. Рекомендуется пару недель понаблюдать, с какой стороны чаще всего дуют ветра. В данном направлении следует обязательно вывести вентиляцию. Иногда такого единственного направления бывает достаточно.

Очень важно правильно подобрать место под вентиляционные отверстия. Они должны располагаться в самой чистой зоне чердака, потому что они не должны засоряться, иначе это приведет к блокировке воздухообмена

Очень важно понимать, что вентиляция требуется в любое время года. В летнее время предотвращает сильное нагревание жилого помещения, а в зимний период не позволит образоваться сырости

Поэтому, если правильно спроектировать вентиляцию, то в доме будет находиться удобно и комфортно.

Типы вентиляции

Естественная вентиляция не требует затрат на электричество, работает автономно

При выборе типа системы очистки воздуха следует брать в расчет пропускные способности материалов, из которых изготовлены стены и окна.

Кирпичные и панельные дома практически не пропускают пар. Газобетон и древесина являются отличными его проводниками, при условии, что не отделаны герметичными покрытиями. Кроме этого, следует брать в расчет высоту здания. Чем больше в нем этажей, тем больше перепад давления и лучше тяга.

Существуют такие типы вентиляции для частного дома:

  • Естественная. Отличается простой схемой, в которой не предусмотрено место для электрических приборов. Хорошо подходит для обустройства строений в 2 и более этажа с цокольным уровнем. Разница в высоте входа и выхода канала обеспечивает интенсивный воздухообмен на всех уровнях дома. Чтобы показатель соответствовал санитарным нормам, необходимо использовать трубы диаметром не менее 150 мм. При этом скорость перемещения воздуха в помещении не должна превышать 15 см/сек. Трубу следует поднимать на 250-300 см над уровнем крыши. Оптимальным решением для прокладки каналов является использование изделий из полипропилена с круглым сечением.
  • Принудительная. Целесообразно устанавливать в одноэтажных домах с плоской или односкатной крышей. В строениях такого типа проблематично добиться хорошей тяги для обеспечения качественного воздухообмена. Система состоит из нагнетателя, вытяжного устройства, сети каналов для подачи чистого и откачки загрязненного воздуха. Конструкция сложная, громоздкая, но довольно эффективная. Для достижения лучшего результата и ускорения вывода влаги каналы-спутники с вентиляторами устанавливают в санузлах, закрытых оранжереях и бассейнах. Кухни оборудуются мощными вытяжками.
  • Комбинированная. Имеет более простую конструкцию, чем предыдущий вариант. Здесь доля механической составляющей ограничивается установкой мощного вытяжного вентилятора в месте сбора каналов. Приток воздуха обеспечивается тягой, которую создает вытяжная система.

Особенности вентиляционной системы теплого чердачного помещения

Вентиляцию теплого чердака частного дома необходимо планировать еще при строительстве крыши. Если при строительстве используется сплошная кровля, выполненная из листового шифера, металлочерепицы или другого листового материала, то между утеплителем и кровельным материалом следует оставить вентилируемое пространство. Сделать это достаточно просто установкой на стропила дополнительной рейки. Воздушные потоки свободно должны двигаться под всей поверхностью кровельного материала. Вход воздушных масс делается в «подшивке», а выход, вдоль всей длины конька.

Для улучшения воздухообмена, самого чердачного помещения, помимо окон, многие специалисты рекомендуют монтировать клапаны ВТК, или на крышу установить дефлекторы, вентиляционные грибки и аэраторы.

Как рассчитать вентиляционную систему для чердачного помещения

Сразу хотелось бы отметить, что наиболее качественно и правильно, учитывая все нюансы, рассчитать вентиляционную систему для вашего чердачного помещения сможет исключительно специалист. Но его услуги стоят немалых денег, поэтому большинство застройщиков производят расчеты самостоятельно.

Следует знать, что для нормально функционирующей естественной вентиляции нужно выдержать следующие пропорции 1:500. На 500 м.кв площади чердака, площадь вентиляционных отверстий должна составлять 1 м.кв.

Мифы о вентиляции

Через вентиляцию в зимнее время уходит тепло. Это самое распространенное мнение. Если на обогрев дома уходит много времени, а остывание происходит очень быстро, то воздухообмен на эту проблему никак не влияет. Это связано с недочетами при установке утеплительных материалов. А вот если изоляция будет некачественная, то она способна выводить влажный воздух в чердачное помещение. В результате появляется конденсат, и начинают гнить деревянные перекрытия.
Вентиляция вальмовой или шатровой крыши необходима только летом

На самом деле если в зимнее время будет нарушен воздухообмен, то из-за этого нарастают сосульки, появляется плесень и грибок.
Неважно, какую площадь будет занимать вентиляционное отверстие. Это мнение ошибочное и располагать отверстия на глазок не рекомендуется

Такая вентиляция будет плохо циркулировать воздух. Стоит придерживаться определенной схемы: на каждые 500 м2 приходится 1 м2 вентиляции.

Уже много веков чердак жилого дома служит своим хозяевам незаменимым хранилищем для всех нужных и ненужных вещей. Кроме своего основного назначения, на чердаке получаются замечательные библиотеки, жилые комнаты и удобные гардеробные. Но если оставить такие помещения под крышей без солнечного света и естественной вентиляции, все хранящиеся здесь вещи попросту испортятся от плесени и запаха сырости.

Ведь всего необходимо три фактора, чтобы плесень атаковала все, что сможет – это тепло, мрак и отсутствие свежего воздуха. Почему и на любом чердаке, независимо от его назначения и утепления, в обязательном порядке по строительным нормам и правилам делается чердачное окно – во всем своем многообразии. А как выбрать нужную форму, разобраться с основными функциями и установить окно самостоятельно, мы сейчас и расскажем.

Посмотрите, насколько необычными и разными бывают современные чердачные окна:

Чердачные окна появились уже очень давно, и у них богатая история. На Руси все владельцы домов старались украсить такой элемент, уделяя ему внимания не меньше, чем стандартной оконной раме на первом этаже.

Вам также будет интересно узнать, почему иногда чердачное окно называется слуховым. Просто «слух» издавна на Руси означало «отверстие», «прослушку», «продушину», проем для слуха; то есть и слуховое окно – это «слух» в кровле. Такие окошка были всегда нужны для того, чтобы хорошо сушить сено на чердаке и не давать ветру срывать крышу. Как? Сейчас раскроем все секреты.

Вот небольшой обзор именно слуховых чердачных окон:

И немного о мансардных:

Зачем нужна вентиляция чердака

Система вентиляции чердака в частном доме – это одна из главных частей всей конструкции, благодаря которой осуществляется обмен тепла. Летом, под лучами солнца металлическая кровля способна нагреваться до отметок свыше 150-ти градусов по Цельсию. Горячий воздух попадает в дом, что приводит к возникновению духоты.

Однако это не единственный минус отсутствия описываемой системы. Зимой, когда разница температуры на улице и внутри помещения достаточно высока, в вентиляции частного дома появляется конденсат. Только грамотно спроектированная система сможет обеспечить хорошее проветривание.

Зачем нужна вентиляция летом

Если вентиляция работает плохо в теплое время года, температура на чердаке может подскочить до 160 градусов. Соответственно часть этого тепла попадает в квартиру. Если в доме не установлен кондиционер, находиться в помещении будет просто невозможно, а в случае, когда установлен, то ему придется тратить больше энергии, чтобы остудить помещение и, естественно, это будет гораздо больше стоить.

Нормальная работа вентиляционного устройства решает сразу два вопроса: создает приемлемые условия для проживания и экономит деньги.

Потребность в вентиляции зимой

Вентилируемый чердак в зимнее время решает совсем другие задачи. Отсутствие притока воздуха увеличивает уровень влажности в чердачном помещении. Когда происходят скачки температуры, которые часто бывают в зимний период, влажный воздух превращается в капельки воды.

Потом эти капельки много раз замерзают – и потом оттаивают. Поверхности из дерева и металла постоянно поддаются воздействию воды, начинают гнить, покрываться ржавчиной. Вдобавок, это может привести к появлению плесени. Также при хорошо проветриваемом помещении не прилипает снег и лед на крыше.

Комбинированный вывод вентиляции на чердак

Хорошим решением для простейшей вентиляционной системы является:

  • отдельный вывод на чердак вытяжных труб кухни и санузла с принудительной вытяжкой;
  • отдельный вывод на чердак с дальнейшим присоединением к фановому стояку (или без присоединения) вытяжных труб из остальных жилых помещений.

Это самый простой и эффективный способ обеспечить вентиляцию дома без приточно-вытяжной системы вентиляции с рекуператором.

В комбинированных схемах вентиляции устройство для принуждения движения воздуха устанавливается или в вытяжных, или в приточных отверстиях

Вентиляторы комбинированных вариантов систем вентилирования работают или на вытяжку, или на приток. В первом случае свежий воздух сам поступает, стремясь заполнить освобожденное пространство. Во втором случае – нагнетаемая с улицы порция вымещает отработанную воздушную массу из помещения.

Приточно-вытяжная вентиляция с рекуператором

Это самый простой, недешевый способ вывода вентиляции на чердак. Необходимо приобрести рекуператор – устройство, которое обеспечивает движение воздушного потока с одновременным подмесом свежей порции воздуха и подогревом его до комфортной температуры.

Вся система циркуляции замыкается на рекуператор, принцип его работы довольно прост. Тепло от обогревательных приборов, котельных часто пропадает впустую. Так почему бы его не использовать для частичного нагрева холодного воздуха?

Прохладный воздух, втянутый рекуператором с улицы, не только подготавливается путем смешивания с уже нагретой воздушной массой, но и очищается от взвешенных в воздухе вредных и неприятных примесей. Кроме того, рекуперирующее оборудование оснащается калориферами, обогревающими воздушные потоки.

Схематичное изображение вентиляционной системы с рекуператором на чердаке выглядит довольно просто. Надо только приобрести рекуператор, смонтировать и подключить к нему воздуховоды

Обязательным условием функционирования системы с интегрированным рекуператором является ее принудительность. Воздух поступает в помещение и выводится из него двумя постоянно работающими вентиляторами. Иначе рекуператор просто не будет работать, прибор оказывает слишком большое аэродинамическое сопротивление.

По всей длине воздуховодов для правильного распределения потоков устанавливаются клапаны и заслонки. На входе и выходе из рекуператора надо установить дополнительные сетки, препятствующие попадание в прибор пыли и жира. Выход на улицу закрывается дополнительными решетками от птиц, насекомых.

Рекуператор не может работать без вентиляторов. Таким образом, важнейшее значение приобретает наличие в доме постоянного источника энергии. Если электричество в частном доме пропадает регулярно и надолго, лучше не использовать эту систему

Современные рекуператоры можно программировать при помощи кнопок на панели управления. Стоят такие устройства еще дороже, но простота использования делает их привлекательным.

А что же с конденсатом, главной проблемой на чердаке? Конденсат скапливается не в рекуператоре, не оседает на стенках и балках чердака, а тихо-мирно стекает в поддон, расположенный под устройством.

В зимний период на неотапливаемом чердаке это может стать проблемой, так как при сильных морозах мощности рекуператора может не хватать. В таком случае можно установить рядом с коробом рекуператора еще одно обогревательное устройство.

Требования СНиП для вентиляционных систем

Требования СНиП можно считать избыточными, но выполнять все равно надо. Они четко прописывают не только минимально необходимый воздухообмен для каждого из помещений, но и регламентируют характеристики каждого из элементов системы — воздуховодов, соединительных элементов, клапанов.

Необходимый воздухообмен составляет:

  • для подвала — 5 кубометров в час;
  • для жилых комнат — 40 кубометров в час;
  • для санузла — 60 кубометров в час (плюс отдельный воздуховод);
  • для кухни с электроплитой — 60 кубометров в час (плюс отдельный воздуховод);
  • для кухни с газовой плитой — 80 кубометров в час при одной работающей конфорке (плюс отдельный воздуховод).

Санузел и кухню логично оборудовать системой принудительного вентилирования даже если для всего остального дома достаточно естественной. Вытяжка воздуха из подвала во избежание концентрации в нем более тяжелого чем воздух углекислого газа также часто обеспечивается отдельным воздуховодом.

Схема циркуляции воздуха в доме, выполненная в стиле инфографики, дает представление о течении воздушных потоков. Очень важно после монтажа системы воздуховодов проверить функциональность системы

Домовладельцы, не готовые превращать крышу дома в частокол воздуховодов, часто задумываются о том, каким образом лучше обустроить вентиляционные коммуникации в пределах чердака. Ведь хотелось бы, чтобы конструкция была не слишком громоздкой.

Но можно ли выводить отработанный воздух через кровельную конструкцию и ее опорный каркас – стропильную систему? И если это решение допустимо, как его лучше реализовать? Какое оборудование потребуется для обустройства?

Основные ошибки в монтаже вентиляционной системы: как их избежать

Учитывая, что сегодня многие обустраивают кровлю дома самостоятельно, рассмотрим наиболее распространённые ошибки при монтаже вентиляционных систем.

  1. Не учитываются нормативы СНиП.
  2. Выбраны неподходящие вентиляционные элементы.
  3. Вентканалы расположены не симметрично.
  4. Неверно рассчитана пропускная способность системы и не учтён тепловой баланс.
  5. Неправильно проведены монтажные работы.

Основное правило при проектировании вентиляционных систем — чем пропорциональнее и короче устроена вентиляция, тем результативнее и с меньшим шумом она будет работать.

Монтаж вентиляционного выхода на кровлю

В том месте, где имеется вентиляционный выход на кровлю, устанавливается так называемый узел прохода, главная задача которого состоит в герметизации щели между трубой и кровельным покрытием. Узлы могут сильно отличаться как конструктивно, так и внешним видом. В основном выделяют следующие их разновидности:

  1. Оборудованные клапаном и не имеющие такового: наличие клапана позволяет регулировать движение воздуха в системе вентиляции. Оснащённые этим элементом узлы прохода устанавливают главным образом на кровлях административных и производственных зданий. Узлы без клапана регулировки не предусматривают, но зато стоят они дешевле.
  2. С утеплителем и без: первые в своей конструкции имеют прослойку из минеральной ваты (этот утеплитель является негорючим) и применяются в регионах с холодным климатом. Наличие теплоизоляции предотвращает конденсацию влаги на внутренних поверхностях узла.
  3. С ручным (механические) и автоматическим управлением: в первом случае заслонку переводит в то или иное положение пользователь, дёргая за прикреплённый к ней трос. Во втором — заслонка приводится в движение сервоприводом, который управляется электронным контроллером. Такая система при помощи соответствующих сенсоров может анализировать температуру и влажность в помещении и с учётом этих показателей регулировать пропускную способность вентиляционных каналов.

Сечение узла может быть прямоугольным, круглым и овальным. Выбирая этот элемент, учитывают следующие параметры микроклимата:

  • относительную влажность;
  • содержание пыли и химических загрязнений в воздухе (загазованность);
  • температурные перепады в помещении.

Установка вентиляционного выхода производится так же, как и аэратора, с той только разницей, что его необходимо проводить не только сквозь кровельное покрытие, но и сквозь гидроизоляционную и пароизоляционную плёнки. Для этого поступают следующим образом:

  1. В плёнках делается крестообразный разрез.
  2. Труба вентиляционного выхода заводится в образовавшийся проём.
  3. Треугольные лепестки в местах разреза плёнок прижимаются к трубе и фиксируются клейкой лентой. При этом лепестки гидроизоляционной плёнки должны быть подогнуты вверх, а пароизоляционной — вниз.

    Некоторые элементы вентиляции имеют специальный элемент — гидробарьер, который крепится изнутри и фиксирует разрезанные кромки изоляционных плёнок к обрешётке

Видео: монтаж вентиляционного выхода на кровлю

Монтаж конькового аэратора

Коньковые аэраторы могут иметь различную конструкцию, но в большинстве случаев установка производится так:

  1. Демонтируется старое покрытие с коньковой зоны (если крыша новая, этот пункт инструкции нужно пропустить).
  2. Если под покрытие уложена сплошная обрешётка, на ней параллельной коньку прочерчивается линия, отстоящая от него на 13 мм (на обоих скатах).
  3. По вычерченным линиям циркулярной пилой делается разрез с отступом в 300 мм от наружных стен.

    Вентиляционный разрез делается с обеих сторон по всей длине кровли, не доходя 30 см до фронтонов

  4. На краях крыши крепятся по два коньковых гонта.
  5. Кровельные аэраторы сгибаются на нужный угол, зависящий от угла наклона кровли.
  6. Аэраторы устанавливаются с нахлестом на своё место. При монтаже нужно учитывать, что накрывающий и накрываемый концы конструктивно отличаются. Герметизировать места нахлеста не нужно. Имеющиеся у аэраторов перегородки должны лежать на покрытии. При несоблюдении этого правила вода может затекать под крышу.
  7. Аэраторы крепятся гвоздями, которые нужно вбивать в специально выполненные отверстия. Стороны в процессе забивания гвоздей нужно чередовать.

    Коньковый аэратор крепится гвоздями через специальные отверстия

  8. Последний аэратор подрезается по длине с запасом в 13 мм. Его рёбра накладываются на предыдущую деталь.
  9. Укладывается кровельное покрытие, которое нужно зафиксировать гвоздями или саморезами. Вбивать или вкручивать крепёж необходимо в специально помеченную область на коньковом аэраторе. Она так и обозначена: «зона фиксации кровельного покрытия».

    Коньковый аэратор накрывается кровельным материалом, который крепится через специально обозначенные отверстия

  10. Места, где окончания цепочки аэраторов примыкают к кровле, герметизируются при помощи специальной мастики, которая обычно поставляется в комплекте с аэратором. Для этого нужно подготовить монтажный пистолет.

Видео: монтаж конькового аэратора

Пренебрегать устройством кровельной вентиляции ни в коем случае нельзя. В конструкции крыши нет элементов, кроме разве что плёнок, которые были бы невосприимчивы к негативному воздействию влаги, а она при отсутствии качественной вентиляции непременно появится. Следуя изложенным в данной статье рекомендациям, вы обеспечите длительный срок службы кровли и уютный микроклимат не только в мансарде, но и в остальных помещениях дома.

  • Надежда Хоменко

Устройство вентилируемого фронтона

Вентилируемые зазоры, разделяющие материалы с разными теплотехническими характеристиками, создают установкой бруса на поверхности из кирпича или пенобетона. Обшивку деревянных стен фронтона производят без устройства зазора, исключение делается в случае наличия больших неровностей основания, которые корректируют сооружением фальш-стены.

Для сооружения каркаса используют деревянный брус сечением 20х20 мм или 30х30 мм, который монтируется двумя способами:

  • Вертикальное крепление применяется при горизонтальной обшивке фронтона отделочными материалами. Такое расположение реек каркаса наиболее приемлемо, поскольку обеспечивает естественное движение воздушных потоков внутри обшивки фронтона.
  • Горизонтальное крепление используется при вертикальной обшивке вагонкой, сайдингом, профлистами и другими видами отделки. В этом случае рейки, расположенные горизонтально, будут препятствовать естественному движению воздуха, поднимающемуся снизу вверх. Поэтому горизонтальный каркас монтируют из отрезков бруса с «разрывом» между ними.

При вертикальной обшивке фронтона рекомендуется делать двойную обрешетку, поскольку разрывы ослабляют основание для крепления обшивки. Установленный вертикально брус будет служить основанием для крепления горизонтальных элементов и способствовать нормальному движению воздуха, а на горизонтальный брус будет крепиться обшивка.

Вертикальное крепление реек каркаса используют также при диагональной обшивке фронтона вагонкой. В случае применения сложного вида отделки, когда элементы обшивки будут постоянно менять направление, рекомендуется монтировать двойной каркас.

Для сооружения обрешетки, одновременно выполняющей функцию вентиляционного канала, используют рейки из хвойных пород дерева или металлические профиля для монтажа гипсокартона. Специалисты рекомендуют пользоваться все-таки древесиной, поскольку по своей структуре она лучше сочетается с отделкой жилья.

Вентилируемый фронтон может быть:

  • С двумя вентиляционными зазорами, если при обустройстве конструкции используется ветрозащитная пленка. В этом случае зазоры формируют между пленкой и слоем утеплителя, а также между обшивкой и пленкой.
  • С одним вентиляционным зазором устраивается при использовании диффузионной мембраны, препятствующей проникновению влаги внутрь помещения, но способной самопроизвольно выпускать ее наружу.

Мембрану устанавливают вплотную к утеплителю, поскольку она пропускает пар и конденсат наружу, в отличие от пленки, которая становится для влаги непреодолимой преградой. Несмотря на более высокую стоимость диффузионной мембраны, ее использование более экономически выгодно, так как она позволяет уменьшить расход пиломатериала и продлить срок службы утеплителя.

Нужна ли вентиляция холодного чердака

Никакая герметизация дома не может полностью изолировать поступления пара из жилища на чердак. По закону термодинамики теплый воздух поднимается наверх, и пар находит выход в любом случае. Перекрытия в основном состоят из дерева. На деревянных поверхностях при накоплении влаги образуется естественная среда для развития различных губительных микроорганизмов, плесени. Появляются неприятные затхлые запахи, ощущение сырости. Создается нездоровый микроклимат помещения в целом.

Перепады температур способствуют постоянному конденсату и, если отсутствует вентиляция холодного чердака, происходит быстрый износ конструкции.

Причины появления конденсата:

  • отсутствие хорошей вентиляции;
  • нарушение теплоизоляция крыши;
  • недостаточная гидроизоляция;
  • нехватка вентиляционных каналов;
  • брак в строительных материалах.

Вентиляция, выполненная согласно техническим правилам, бережет строение от повреждений.

Холодный чердак – нежилое помещение под крышей строения без декоративной отделки. Вопрос вентилирования важно решать в период создания проекта дома, при планировании особенностей конфигурации кровли.

Функционирование вентиляции – зависимость от выбранных материалов

Основная задача вентилирования холодного чердака – постоянный воздухообмен. Чтобы поставленная цель реализовывалась оптимально, нужно оценить качество и вид использованного кровельного материала. У каждого из них есть особенности.

Если для укладки кровли выбран шифер или ондулин, то воздух легко перемещается между волнистыми изгибами на территорию чердака и также беспрепятственно выходит наружу.

При создании вентиляции холодного чердака из металлочерепицы важно настелить пароизоляционную пленку, так как образовывается конденсат. Металлочерепицу вентилируют через уплотнитель конька. Для двускатной крыши каналы вентилирования размещены на фронтонах. Качественное проветривание осуществляется при равномерном распределении зазоров.

Есть свои нюансы и при монтаже вальмовой крыши. В этом случае входное отверстие должно размещаться в подшивке, а выходное – возле конька. Такая разновидность кровли четырехскатная и нет фронтонов.

При работе с гибкой черепицей требуется установить проветриваемый конек, для классической «керамики» – кровельный вентиль.

Используя в подшивке свесы брусков из древесины, следует соблюдать интервал в несколько миллиметров. При зашивке пластиком делают отверстия в элементах. Подшив называют софитом.

Для чего необходимо вентилировать чердак

Грамотно обустроенная своими руками вентиляция чердака позволяет устранить появляющийся конденсат на элементах кровельного пирога. При вентилировании обеспечивается приток воздуха, который как раз и устраняет остаточную влагу. Благодаря удалению этой влаги происходит увеличение продолжительности срока службы всех деревянных конструкций, которыми весьма богат кровельный пирог.

Кроме этого существуют еще две сезонные особенности при проветривании

  1. Зимой, правильно организованная вентиляция позволяет эффективно бороться с наледями, особенно на карнизных свесах. Наледи могут появляться ввиду плохого проветривания, как следствие, избыточное тепло будет превращаться в конденсат, а он, в свою очередь, в ледяные наросты.
  2. Летом, движущийся поток воздуха будет способствовать некоторому остыванию кровельных материалов, что особо важно для битумосодержащих материалов.

Проведение вентиляционных каналов через кровлю

В идеале вентиляция через крышу должна быть обустроена на этапе постройки здания. Выход конденсата устраивается несколькими вариантами. Совмещение различных способов приводит к наилучшему результату. Как правило, вентиляция на крышу дома выводится из кухни и санузла. При обустройстве данных вентиляционных каналов необходимо обеспечить их герметичность, что достигается с помощью уплотнителей для металлических и битумных покрытий.

Все выходы через кровлю должны теплоизолироваться и иметь колпак-дефлектор. Кабель антенны оснащается резиновым уплотнителем и воротником.

Любая вентиляция может быть дополнена специализированными крышными вентиляторами. Рабочий блок вентилятора прикрепляется снаружи, при его работе не возникает шума в помещении. Вентиляторы имеют различную мощность, что позволяет им обслуживать объекты любого назначения. Их установка производится с помощью проходных стандартных элементов, что дает возможность сохранить общий стиль конструкции.

Как вывести трубу через крышу из профнастила

Любая система отопления дома, за исключением электрической, предполагает вывод на кровлю дымовых труб для выброса в атмосферу продуктов горения. Рассмотрим, как вывести дымоход через профнастил.

  1. Для начала нужно убедиться в правильном расположении дымоходной трубы — точка выхода должна находиться в затемнённой северной стороне, куда мало попадает солнце.
  2. Выбирают форму трубы и размер её сечения, учитывая климатические условия данной местности, рельеф и температуру выходных газов.
  3. Затем определяются с высотой трубы согласно СНиП.
  4. Изготавливают трубу сами, или покупают готовую и проводят монтаж.

Видео: проход трубы через крышу из профнастила

Высота вентиляционных шахт по СНиП

При расчёте высоты вентиляционных шахт учитывают:

  • возвышение трубы относительно самой верхней точки кровли и смежных построек;
  • общую протяжённость дымового канала;
  • размер оголовка;
  • проектировочную высоту.

Требования и нормы по СНиП:

  • для плоской кровли минимальная высота составляет 1 м;
  • если дымоход расположен от конька на расстоянии меньше 1,5 м, его высота должна быть на 0,5 м больше верхней точки кровли;
  • при условии расположения дымохода в пределах 1,5–3 м от конька, оголовок трубы должен располагаться на уровне излома крыши;
  • когда дымоход установлен на расстоянии свыше 3 м от конька, его верхняя часть должна находиться на условной линии, проведённой от конька вдоль ската под углом 10o.

    Высота подъёма оголовка дымоходной трубы зависит от его расположения относительно конька

Если поблизости присутствуют выходные отводы других вентиляционных каналов, высота должна превышать остальные на 20 см.

Видео: как рассчитать высоту дымохода

Вентиляция кровли из металлочерепицы

Металлическая крыша красивая, современная, прочная и надёжная, но имеет один большой недостаток — ограниченный воздухообмен, т. е. она плохо пропускает воздух. Чтобы обеспечить нормальную циркуляцию, устанавливают вентиляцию по следующему алгоритму:

  1. В листе покрытия для выхода вентканалов проделывают отверстия, придерживаясь норм — одно отверстие на 60 м² и располагая их не ниже 0,6 м от конька. На сложной по конструкции крыше количество выходов увеличивают.
  2. Лицевую металлическую часть возле отверстия обрабатывают антисептиком для предотвращения очага коррозии.
  3. Резиновый уплотнитель промазывают силиконом и укрепляют шурупами.
  4. После того как герметик подсохнет, устанавливают проходку и фиксируют специальными шурупами, входящими в комплект поставки.
  5. Изнутри обеспечивают надёжное примыкание паро- и гидроизоляторами (плёнками).
  6. Чтобы влага не проникала в утеплитель, дополнительно в местах примыкания изоляции наносят герметик.

    Основание проходки укладывается на герметик и крепится саморезами

Видео: вентиляция подкровельного пространства в кровлях из металлочерепицы

Другие методы вентиляции холодного чердака

Сегодня строители при возведении частных домов любят использовать специальные отдушины. Продухи на чердаке — это отверстие, которые закрываются решетками и имеют защиту от проникновения атмосферных осадков. Вместо специальных отдушин, может применяться дефлектор, аэратор или скатный выход.

Данные продухи подразделяют на:

  • коньковые;
  • карнизные.

По названию уже видно, на какой части кровле они располагаются. Карнизный тип подразделяется на:

  • целевые;
  • точечные.

Щелевой вид представляет щель, которая проектируется между стенкой дома и карнизом. Ее ширина составляет 2 см. Щель закрывается металлической сеткой. Точечный вид представляет собой отверстие, диаметром не более 2,5 см.

Закрываются такие пространства перфорированным металлом, шириной 5 см. Чтобы улучшить циркуляцию воздуха, их обустраивают с двух сторон конька и располагают во всю длину крыши. Коньковые продухи обычно продаются вместе с кровельным материалом.

Дефлекторы и вентиляционные турбины также очень популярны при строении крыши своими руками. Они способны обеспечить хорошую циркуляцию воздуха.

Важность вентиляции

Кровля – критический модуль здания, который непрерывно подвергается различным воздействиям, происходит оно с постоянством. Следствием такого воздействия становится:

  • появление конденсата;
  • распространение плесени и грибка;
  • разрушение стропильной системы;
  • коррозия кровельного материала;
  • появление деформации кровельного материала;
  • разрушение строительного материала;
  • повышенная теплоотдача кровли.

Виновником всего происходящего является неправильный подход к вентилированию вальмовой кровли. В процессе жизнедеятельности человек выделяет пар или теплый воздух с повышенной влажностью. Такой же процесс происходит и с приборами, на которых производится готовка или нагрев жидкостей. В силу физических законов теплые пары поднимаются. На своем пути они встречают различные преграды, доходя до кровельного настила. Последний одной стороной контактирует с холодным воздухом снаружи. Как только теплый воздух доходит до кровли и резко охлаждается, он становится конденсатом, который оседает на стропильной системе и кровельном настиле. Из-за постоянного наличия влаги и происходят процессы, о которых говорилось выше.

Решением проблемы является своевременное удаление излишка влаги из-под кровли. Обычно для этих целей сооружается холодный чердак. Даже в зданиях, где используется плоская кровля, присутствует небольшой зазор, который и выполняет роль вентиляционного, чтобы своевременно удалять влагу. Конденсат может образоваться не только вследствие подъема теплого воздуха. При наличии повреждения кровли или при сильном колом ветре при осадках, часть воды может попадать под кровлю. Если своевременно не высушить конструкцию, то придется расплачиваться дорогостоящим ремонтом.

Металлическая кровля чаще всего имеет защитное покрытие от коррозионного воздействия. Но мягкая кровля наиболее подвержена воздействию влаги. Чаще всего это проявляется в расслоении и потере герметичности. Влага попросту скапливается под мягким кровельным настилом. Как только происходит нагрев от солнечных лучей, влага под настилом начинает расширяться и появляются вздутия. Это портит внешний вид, а также приведет к растрескиванию при охлаждении. В некоторых случаях фрагментарным ремонтом не обойтись и приходится делать капитальный.

Если подкровельное пространство имеет утепление минеральной ватой или другим материалом, то повышение влажности приводит к ухудшению изоляционных свойств. При этом тепло из-под кровли отводится в несколько раз быстрее. Следствием этого становится увеличение расхода топлива для отопления и расходов на него. Если своевременно ничего не предпринять, то при резком понижении температуры произойдет обледенение и возникнет вероятность обрушения всей конструкции. Все это говорит о необходимости реализации вентиляции для вальмовой кровли.

Резюме

Как видно, вентиляция крыши является неотъемлемым требованием для ее продолжительного срока служба. Вентиляция мягкой кровли реализуется несколькими способами, которые можно комбинировать между собой. Важно, чтобы между сплошной обрешеткой и гидроизоляцией был небольшой зазор, из которого также будет удаляться влага.

Что еще почитать по теме?

Рубрики: Статьи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *