В каждом помещении жилого или промышленного назначения используется розетка. С её помощью организовывается подключение разных бытовых приборов и устройств к сети. Из-за частой эксплуатации, например, после постоянного подключения разных приборов к одной розетке по несколько раз на день происходит её механический износ. Из-за повреждения изоляции, порчи внешнего декоративного короба и расшатывания проводов в клеммах розетки ломаются. В одном ряде случаев они могут ремонтироваться, а в другом – подлежать замене. Чтобы разобраться в том, когда нужно выполнять сложный ремонт, а когда лучше демонтировать старый прибор и заменить его новым с аналогичной конструкцией и функциями.

Частые признаки неисправности в квартире

Часто выявить поломки можно визуально или по другим признакам. Когда неисправность можно диагностировать:

  • периодическое или постоянное отсутствие напряжения;
  • чувствуется характерный запах гари или оплавленной пластмассы;
  • розетка нагревается, слышен треск сухой или видно искрение;
  • нарушена целостность декоративной накладки – оплавлена или треснута пластина;
  • плохая фиксация прибора в стене.

Чтобы провести диагностику, можно воспользоваться мультиметром, который покажет на переменном напряжении в режиме ACV ˃ 300 В отсутствие напряжения. Это позволит выяснить причину поломки: неисправный штекер, проблемы с розеткой или даже электропроводкой:

  • О проблемах с розеткой свидетельствует нестабильные показатели тестера или отсутствие сигналов на её клеммах. Вместо мультиметра можно воспользоваться индикаторной отвёрткой, у которой такой же принцип работы, однако более простое применение: при наличии нагрузки будет засвечиваться неоновая лампочка, но точных значений этот способ не покажет.
  • Если от прибора исходит характерный запах сожжённой пластмассы или гари, то это свидетельствует о произошедшем коротком замыкании или медленном обгорании контактов розетки с проводкой. Это случается, если плохо прикрутить фиксирующие шурупы клемм или если они расшатались по мере эксплуатации. Тогда в розетке возникает сухой треск, может наблюдаться искрение, нагрев до высоких температур. Важно Нагрев или искрение розетки требует срочного ремонта, поскольку создаётся пожароопасная ситуация.
  • Если декоративная накладка треснула, раскололась, видно внутреннюю часть розетки, оголённые контакты или проводку, если есть следы оплавления вокруг отверстий гнезда, необходимо провести срочную замену декоративной крышки. Это защитит от случайного контакта человека, который может стать фатальным.
  • Ещё одна частая проблема — снижение прочности фиксации подрозетника в стене, что возникает из-за неправильного извлечения проводов бытовых приборов. При отключении от розетки необходимо одной рукой придерживать декоративную накладку, а другой вынимать вилку перпендикулярно к плоскости стены.
  • Если тянуть просто за шнур, то вся нагрузка будет распределяться по фиксирующим лапкам, которые при частом небрежном выдёргивании вилок быстро расшатаются, а подрозетник просто выпадет и будет висеть на проводке.

Принцип работы электрической розетки

Когда вилка электроприбора вставлена в розетку, то через созданные контакты передается электрическая энергия от удаленного источника напряжения к потребителю. При этом должны быть выполнены два важных правила:

  1. прохождение тока нагрузки через образованную цепочку с минимальным выделением тепла;
  2. надежная изоляция контактного места, исключающая случайный доступ человека к токоведущим частям или возникновение коротких замыканий.

Для обеспечения этих правил производители оборудования выполняли расчеты, исследования, эксперименты и создали те образцы, которые наиболее полно отвечают этим требованиям. Но, полностью исключить случаи проявления неисправности в розетке они обеспечить не могут потому, что мы, пользователи, элементарно нарушаем разработанные ими правила эксплуатации.

Как возникают дефекты розеток в быту

Все нарушения проявляются:

  • механическим разрушением конструкций корпуса или зажимов;
  • неправильным монтажом проводов;
  • завышением токов нагрузок за счет подключения более мощных, нерасчетных потребителей.

Механические дефекты

Для крепления корпуса в стене разработаны специальные монтажные коробки-подрозетники. В них закрепляется корпус винтами или разжимными лапками. Если нарушить этот принцип, то возможно выдергивание розетки вместе с подключенными проводами из стены, как показано на самой первой картинке.

Поломки корпуса видны визуально. При их возникновении следует полностью заменять неисправную деталь или всю конструкцию.

У зажимов проводов чаще всего используется винтовое соединение, в котором может быть нарушена резьба из-за приложения чрезмерной силы при закручивании.

Электрические дефекты

Чаще всего они проявляются постепенно в результате ошибок, совершаемых при монтаже или неправильной эксплуатации.

На картинке показано проявление механического дефекта, связанного с ослабленной пружиной правого гнезда розетки, когда контакт вилки не полностью охвачен прижимными пластинами и за счет этого создалось повышенное электрическое сопротивление на переходе тока от бытового прибора к домашней проводке.

Этот дефект повлиял на повышенный нагрев металлического провода, вызвавший сгорание изоляционного слоя.

Работая с электричеством, домашний мастер должен постоянно представлять, что физические процессы давно описаны законами Ома для соотношений тока, сопротивления, напряжения и Джоуля-Ленца — зависимости выделяемого тепла от величины тока нагрузки I и сопротивления контактов R с учетом длительности работы t.

Q=I2∙R∙t.

Нагрев увеличивается при повышении любой из составляющих этого уравнения.

Эти законы следует учитывать в постоянной жизни. Если к розетке, предназначенной для работы с номинальными нагрузками 6 ампер подключать даже на небольшое время потребители на 2 кВт, то через нее потечет ток 2000/220=9,09 ампера, который на треть больше расчетной величины.

Приведенный пример довольно типичен для большинства хозяев, даже не подозревающих о тех неисправностях, которые создают своими руками совершенно неосознанно, включая в холодное время трехватный калорифер в простую бытовую розетку на всю ночь.

Разные стандарты электрооборудования

Мы сейчас переживаем переход от старого советского ГОСТа к новому оборудованию, производимому по современным Европейским нормативам. У любого владельца квартиры можно встретить приборы, которые созданы для работы с одним или другим стандартом.

Присмотритесь к фотографиям электрических вилок и показаниям микрометра, которым выполнен замер диаметра их металлических контактов.

Вилка советского ГОСТа показана слева, а современная — справа. Если округлить показания, то они сведутся к значениям 4,0 и 4,8 мм. На первый взгляд вроде бы разница незначительная и ничего страшного в этом нет.

Однако, здесь заложен скрытый для неопытных электриков смысл. На вилках старого образца писали номинальное значение тока нагрузки, которую должна надежно выдерживать такая вилка. Это всего 6 ампер.

Электроды «евровилок» с диаметром 4,8 мм, создаются для работы с номинальными токами в 16 А.

Сравним их по мощности подключения приборов:

  1. старый ГОСТ. 6×220=1320=1,32 кВт;
  2. евростандарт. 16×220=3520=3,5 кВт.

Разница для электрика очевидна: новые конструкции позволяют оптимально работать нагрузкам в 2,6 раза большим тех, которые использовались в квартирах наших родителей.

Это огромное преимущество евростандарта, во время затянувшегося на длительный срок постепенного перехода от старых нормативов, сказывается при неправильном подборе вилок к розеткам разных моделей.

Чем опасно неправильное сочетание розеток и вилок

Оба стандарта имеют одинаковое расстояние между центрами электродов. Оно составляет 19 мм, позволяя использовать оба типа устройств. У розеток советского образца отверстия в диэлектрическом корпусе, как правило, не позволяют использовать утолщенные вилки. «Домашние мастера» решают этот вопрос с помощью ножа или сверла.

Евровилка в старой розетке

Когда хозяин квартиры использует старые розетки для подключения современных приборов с утолщенными электродами, то на первых порах при незначительных нагрузках ничего страшного вроде бы не происходит. Контакты работают нормально и передают электроэнергию без излишнего перегрева.

Но, по прошествии определенного времени, раздвинутые на большее расстояние лепестки из латуни начинают терять жесткость. Ускоряет этот процесс нагрев от проходящего тока. Ослабленные пружины с меньшим усилием создают ужим, ведущий к повышению электрического сопротивления и дополнительному нагреву.

Чтобы избежать подобных ошибок производители электрооборудования выпускают переходники, с помощью которых можно безопасно работать в подобной ситуации. Среди них встречаются непродуманные конструкции с явными дефектами. Пример неудачной вилки-переходника с ослабленной клепкой и мягкими латунными пружинами показан на фото.

Подобное устройство может длительно работать с ноутбуком или другим потребителем электроэнергии с мощностью около 60 ватт. Но оно быстро выйдет из строя при подключении пылесоса или дрели на 1 кВт.

Советская вилка в евророзетке

Если современную розетку использовать для бритвы с вилкой старого стандарта, то при непродолжительной работе электродвигателя мощности нагрузки недостаточно для перегрева места контактов. В этом случаи оба устройства сочетаемы, работают.

Но, когда старые тонкие электроды вставлены внутрь увеличенных гнезд, то между ними создается ослабленный контакт, не позволяющий повышать нагрузку. При таком подключении требуется контролировать температуру металла.

Нужно ли сразу ремонтировать такую розетку?

Домашние мастера без опыта ошибочно считают, что нет никакого смысла срочно ремонтировать вывалившуюся розетку. Ведь всегда можно придержать ее рукой, если понадобилось вытащить вилку. Однако люди заблуждаются. Это очень опасно.

Бдительность человека притупляется постепенно. И когда-нибудь он просто забудет об элементарных правилах. А в результате – короткое замыкание.

ВАЖНО! Также нужно иметь в виду следующее. В ваш дом могут прийти гости. А они из-за того, что не знают о проблеме с розеткой, могут случайно прикоснуться к токоведущим контактам. Какие будут последствия, известно всем.

Причины выпадения розетки

Представим такую распространенную ситуацию: розетка вывалилась из бетонной стены. Очень важно сразу же определить, почему механизм крепления в виде раздвижных лапок не способен удержать корпус в посадочном отверстии.

Нужно проверить, есть ли в стене подрозетник. Ведь именно он предназначен для того, чтобы не допустить выпадение розетки или выключателя. Современные нормы таковы, что он должен быть изготовлен из пластика.

Должны также быть у него рифленые стенки, которые предназначенными для того, чтобы зацепить лапки. Старые стаканы из металла – с плоскими внутренними гранями. Из-за этого просто нет возможности закрепить розетку качественно.

Может случиться так, такого стакана вообще нет. И розетка выпадает, поскольку лепестки в бетоне разжимаются плохо. В любом случае, если корпус то и дело выпадает из стакана, нужно произвести установку нового подрозетника с рифлеными стенками. Только так можно решить проблему.

Когда в стене нормальный подрозетник из пластика, но розетка или выключатель света болтается, – значит, есть резон проверить сами лапки. Может быть так, что диаметр монтажной коробки больше по сравнению с диаметром распора лапок. И по этой причине у корпуса нет возможности зацепиться за стенки стакана. И потому он выпадает из стакана.

Предлагаем два метода решить эту проблему.

1. Подкладываем под место упора лапок подкладки из резины. Так можно компенсировать пустоту.

2. Плоскогубцами нужно чуть-чуть выгнуть лепестки. Таким образом мы увеличиваем диаметр распора. В том случае, когда металл мягкий, не всегда получается исправить ситуацию путем деформации лепестков. Ведь при распоре они вогнуться назад. Впрочем, такое случается очень редко. Обычно тогда, когда качество изделия плохое.

ВАЖНО! Элементарной причиной, из-за которой электрофурнитура вываливается из стенки, считается ошибка, когда устанавливают розетку. Скажем, кто-то забыл хорошо развести лепестки, когда закручивал специальные винтики. В данном случае для укрепления разболтавшегося корпуса необходимо с помощью отвертки выполнить крепление так, как положено.

Восстановление выпавшей из стены розетки

Неисправность подобного рода является не самой приятной наградой за неаккуратное использование бытовой техники.

Для выхода из подобной ситуации можно воспользоваться двумя самыми распространенными вариантами: кратковременным или долговечным:

  • Первый способ подразумевает под собой закручивание лепестков намного сильнее, чем обычно. Это позволит изделию еще, какое-то время, находиться на своем месте и служить верой и правдой.
  • Долговечный способ требует значительно больших временных затрат, а также, наличие инструментов и новых приспособлений.

Главная причина выпадения розетки из стены – это, как раз, нерабочие лепестки. Решением в данном случае станет модернизация посадочного места.

Дополнительные инструменты для ремонта розетки

Чтобы вернуть розетку на свое место потребуются:

  • монтажная коробка 68х45 мм;
  • гипс;
  • нож строительный;
  • полимерная грунтовка;
  • шпатель;
  • инструменты, о которых ранее уже было написано.

Перед началом работ нужно обесточить помещение и предупредить других людей, которые с высокой долей вероятности могут снова включить подачу тока на автомате. Если это не представляется возможным, обязательно повесьте табличку: «Ведутся ремонтные работы».

Приступаем к работам по восстановлению

Демонтируя розетку и старую монтажную коробку, следует обязательно пометить каждый провод маркером. Все заглушки и саморезы удалите. Это обеспечит свободный подступ проводов в коробку.

Из нее также следует удалить дно, поскольку габариты коробки часто не совпадают с параметрами отверстий в стенке. Коробка без дна легко подрезается, но деформировать ее сжатием нельзя.

Галерея изображений

Фото из

Разборка шатающейся в гнезде розетки

Примерка подрозетника к месту

Подгонка монтажной коробки по факту

Примерка подрезанной подрозетника к гнезду

Нанесение гипсовой смеси для крепления

Фиксация подрозетника на связующий состав

Установка и крепление механизма розетки

Установка рамки и лицевой панели

Розетку необходимо установить так, чтобы она прочно и неподвижно сидела в стене. Для этого отверстие грунтуется. После чего разводится в воде гипс и этой смесью обрабатывается отверстие, а шпателем заделываются щели.

Туда вставляется монтажная коробка. Через 15 минут, когда гипс надежно ее прихватит, можно заняться процессом установки внутренней части новой розетки и начать подсоединение проводки. Завершающим этапом станет установка лицевой панели.

Типовые ошибки электриков низкой квалификации

Их можно условно разделить на три группы:

  1. нарушения разделки и подбора проводов;
  2. небрежная затяжка винтовых соединений;
  3. самодельные конструкции.

Нарушения в электропроводке

Алюминиевые провода

Раньше они массово использовались в домашней сети из-за низкой стоимости. Их изготавливали в форме «лапши». Поперечное сечение токоведущей жилы обычно составляло 2,5 мм кв. Его вполне достаточно для нормальной работы нагрузок до 1,3 кВт при размещении проводов внутри стен и коробов с плохими условиями отвода тепла.

Такая проводка не отличается повышенной прочностью и нуждается в аккуратном обращении. Мягкий алюминий легко подрезается обычным ножом, что снижает его поперечное сечение. Если на месте царапины выгнуть провод, то разрушение увеличивается, а при нескольких изгибах возможен обрыв.

Когда через зауженное сечение проходит ток, то создается повышенное сопротивление, ведущее к нагреву. Обычно концы проводов разделывают там, где надо подключать розетки и выключатели. Вот они и получают это дополнительное тепло.

Медные жилы более прочные, но они тоже нуждаются в аккуратном обращении.

Многожильные провода

Их используют там, где кабель подвергается частым механическим воздействиям: скручиваниям, изгибаниям. В процессе прохождения тока нагрузки участвуют все проволочки, сплетенные в единую жилу. Когда домашний мастер при неаккуратном обращении обрывает хотя бы одну из них, то этим он опять же увеличивает электрическое сопротивление и создает предпосылки для излишнего нагрева.

Чтобы аккуратно подключать многожильных проводов к винтовым зажимам необходимо пользоваться специальными монтажными наконечниками.

Ограниченная длина

Отдельные мастера при монтаже розетки или выключателя не создают запас провода по длине, прокладывая его практически в натяг, объясняя, что конструкция делается один раз на весь период эксплуатации. Это значительно осложняет возможный ремонт оборудования в будущем и создает проблемы при обрывах жил.

Винтовые зажимы

Они работают за счет сжатия конца оголенного провода между двумя контактными площадками, образованными шайбами при вворачивании винта в неподвижную гайку.

При работе винтовых зажимов допускаются ошибки:

  • загрязнение либо окисление металла провода, подключаемого под винт;
  • слабая затяжка резьбы, обеспечивающая плохой электрический контакт;
  • чрезмерное усилие затяжки, приводящее к деформации металла проводника, передавливанию жилы, снижению площади ее сечения;
  • использование длинного винта, упирающегося своим концом в упор, мешающий нормальной затяжке, как показано на картинке.

Последний дефект, кстати, выявляется простым продергиванием проводов с усилием.

Лучше всего электрический контакт обеспечивается при изгибе жилы кольцом вокруг винта, когда создается максимальная площадь соприкосновения. Этот способ требует учитывать направление резьбы и кольца. При вкручивании винта кольцо должно работать на сжатие, а не на распрямление металла. Иначе создастся ослабленная конструкция, часто заканчивающаяся плохим контактом.

Когда на резьбе винта или гайки обнаружены следы деформации, то такие детали проще сразу заменить новыми, чем ремонтировать.

Опасные самоделки

Еще встречаются «мастера», которые пренебрегают элементарными мерами безопасности, подвергая, как собственное здоровье, так и окружающих людей рискам получения электрических травм. Они создают самодельные конструкции, рассчитанные на вре́менное использование.

Объяснить это можно только низким уровнем ответственности, слабыми знаниями, недостаточным жизненным опытом.

Такие самоделки способны создать короткое замыкание или поразить человека.

Советы по безопасной эксплуатации розеток

Правила безопасности, выработанные на основе многочисленных несчастных случаев с пострадавшими людьми, предписывают работать с электропроводкой только обученным специалистам из электротехнического персонала. Это не означает, что надо обязательно приглашать для любой работы электрика ЖКХ.

Правила можно изучить самостоятельно, а еще лучше пройти обучение на специализированных курсах и сдать экзамен на право самостоятельной работы в электроустановках.

Конечно, можно под собственную ответственность испытать судьбу и под влиянием советов из интернета своими руками подключить розетки к проводке. Но, при таком подходе гарантии исключения ошибок довольно низкие.

Заканчивая изложение материала, хочется заострить внимание на конструкции розеток с цилиндрическими пружинными контактами, которые лучше всего зарекомендовали себя в профессиональных конструкциях.

Они надежно поддерживают ужим электродов вилки при длительной эксплуатации.

Чтобы исключить неисправности в розетке учтите рекомендации этой статьи и закрепите материал просмотром видео Алексея Земского. Он доходчиво объясняет основные правила монтажа.

Рекомендации по ремонту розеток

Выполнять ремонт розетки необходимо осторожно. В ином случае можно столкнуться с определенными проблемами. Все работы по ремонту следует проводить при отключенном электричестве. Также если вы не обладаете необходимым опытом подобные работы следует доверять только профессионалам. Если вы решили выполнить замену розетки на новую, тогда следует выбирать конструкции, в которых используются пружины в виде скоб, а в виде цилиндров.

Благодаря использованию подобных конструкций вы сможете создать более надежное соединение, которое прослужит длительное время. Теперь вы знаете, с какими неисправностями можно столкнуться во время эксплуатации розеток. Надеемся, что эта информация была полезной и интересной.

Пара простых способов закрепить розетку

Бывает так, что розетка начинает выпадать из металлического подрозетника только из-за того, что она уже долго эксплуатируется. Для ее укрепления необходима повторная установка. Ее делают так:

— выкручивают центральный винт;
— снимают наружную панель;
— полностью вынимают, а потом возвращают розеточный блок в подрозетник;
— закручиваются винты, которые разводят лапки боковых распорок;
— устанавливают наружную защитно-декоративную панель и закрепляют ее центральным винтом.

В том случае, когда установка розетки не привела к нужному результату, необходимо вынуть розетку полностью. А потом уже предстоит выполнить одну из двух операций:

1. нужно дополнительно выгнуть распорные лапки плоскогубцами;

2. произвести установку нескольких слоев наждачки между лапками и стенками подрозетника.

Пара более сложных методов укрепить розетку

Третий метод заключается в том, чтобы обустроить дополнительное крепление. К нему прибегают, когда два способа, описанных выше, не увенчались успехом.

В стене напротив отверстий подрозетника из металла высверливают отверстия. В них вставляют дюбели. В них и вкручивают дополнительные крепежные винты.

Четвертый метод – самый надежный. Однако он потребует от вас много труда. Ведь предстоит произвести замену устаревшего подрозетника из стали на современный из пластика.

Установка подрозетника из пластика предполагает, что будет сделано расширение отверстия под него. Для этого используют перфоратор или ударную дрель. Питающие провода заводят в подрозетник, а его закрепляют раствором цемента. И розетка уже никогда не выпадет.

Как не доводить до поломки?

Из-за чего розетка может разболтаться и вывалиться со стены? Обычно из-за неправильной эксплуатации изделия. И это самая распространенная причина. Вот почему нельзя выдергивать подключенный шнур.

Для профилактики нужно также периодически проводить ревизию электропроводки, проверять, насколько надежно посажена розетка и выключатель. Проверяйте, насколько качественно подключены провода к клеммам.

Ошибки неквалифицированных электриков

На поломки розеток также может повлиять тот факт, что их установкой занимался неспециалист. Человек, который не знает правил установки выполнит некачественным монтаж, который приведет к ряду проблем. Давайте рассмотрим основные поломки розеток, связанные с некачественной установкой.

Неправильный выбор проводов

Во многих старых домах на сегодняшний день еще можно встретить алюминиевую проводку. Она имеет заниженную механическую прочность и на сленге многих электриков называется «лапшой». При небольшом надавливании пассатижами мягкая жила может просто деформироваться и обломиться. При монтаже проводки такие места не всегда заметны, но при протекании тока, даже небольших величин проводка может просто обломиться. Если площадь поперечного сечения уменьшится, тогда в этом случае может проявиться излишняя температура, которая ухудшит условия дальнейшей эксплуатации.

Алюминиевые провода не выдерживают больших нагрузок

Некоторые электрики также могут разделывать провода без создания запаса по длине. В дальнейшем это может значительно ухудшить ремонт или замену неисправностей.

Необходимые материалы и инструменты

Инструменты для ремонта:

  • пассатижи, кусачки для зачистки изоляции с проводки;
  • лента изоляционная;
  • отвёртки для закручивания шурупов, фиксирующих в клеммах проводку, для прикрепления декоративной накладки на розетку;
  • отвёртка индикаторная или мультиметр;
  • иногда паяльник с нужными расходными материалами (припоем, канифолью и т. п.).

Все ремонтные работы должна производиться при обесточенной сети. Для этого можно отключить группу в щитке или полностью вырубить питание в квартире, если применяется один общий рубильник для всех помещений и освещения.

Правила предосторожности и набор инструментов

Необходимо отключить электричество. Нужно выкрутить пробки или блокировать автоматы на щитке. Работы проводятся в специальных перчатках. Они называются диэлектрическими. Перчатки изготовлены из латекса или резины, предотвращают попадание тока на кожу.

Жильцов нужно предупредить о проводимых работах. Иначе кто-то может включить электричество.

Из инструмента для починки розетки потребуются:

  • прямая отвертка
  • крестовая отвертка
  • плоскогубцы
  • кусачки
  • мультиметр
  • изолента
  • кабельный нож

Важно чтобы ручки инструментов были надежно изолированы. Иногда требуются еще напильник и наждачка. На всякий стоит запастись и ими.

Руководство

Перед ремонтом необходимо удостовериться в качестве применяемых инструментов и хорошей изоляции ручек пассатижей, кусачек, отвёрток. Ремонтные работы нужно начинать после проверки на неисправность и поиска проблемы. Затем выполняется демонтаж декоративной крышки прибора, извлечение его со стены, отсоединение от проводки. В зависимости от типа проблемы будут зачищаться клеммы, укорачиваться и переподключаться проводники, заменяться разные детали. Визуально по цвету медной проводки или контактов можно определить причину неисправности:

  • чёрные провода или пластины свидетельствуют о коротком замыкании;
  • а зелёные – об окислении и необходимости чистки.

Ток не протекает, поскольку мешает плёнка из нагара или окисления. Если в розетке изнашиваются контакты так, что они становятся очень тонкими или вовсе со сквозными отверстиями, необходимо заменять прибор полностью.

Выполнение работ

Совет Перед ремонтом необходимо проверить розетку питания индикаторной отвёрткой или тестером, чтобы определить причину и характер неисправности. Если неоновая лампочка не зажигается, а показания тестера не изменяются или ничтожно малы, то нужно проверять контакты, состояние клемм, проводника и других деталей прибора, исключить перегорание проводки.Если же с питанием всё хорошо, то проблема может скрываться в других причинах. Ремонт выполняется в следующей очерёдности:

  1. Демонтаж декоративной крышки, подрозетника.
  2. Определение типа и характера неисправности.
  3. Выполнение ремонтных работ.
  4. Сборка, установка розетки.
  5. Проверка работоспособности и качества выполненного ремонта.

Демонтаж

Розетка состоит из таких частей:

  • декоративной накладки;
  • керамической сердцевины;
  • клемм в виде медных пластин или с другого хорошо проводящего металла;
  • лапок для фиксации в стене или гипсокартонном листе (как устанавливается розетка в гипсокартон?).

Важно Перед операцией нужно выключить питание в сети дома, убедиться, что его случайно никто не подключит: повесить предупреждающую табличку или лично уведомить соседей. Для демонтажа необходимо последовательно выполнить такие операции:

  1. Открутить по центру прибора винт, чтобы снять декоративную крышку.
  2. Раскрутить винты, которые удерживают подрозетник лапками в коробе, ГКЛ или нише.
  3. Извлечь сердцевину розетки, раскрутить шурупы, которые фиксируют проводку в клеммах.

Часто неисправность можно определить при извлечении подрозетника: плохо зафиксированная проводка в клеммах не даёт нужного контакта, прибор нагревается, даже искрит. Нужно запомнить порядок крепления проводов, поскольку установить ноль и фазу можно в любом порядке, но вот провод от заземления должен фиксироваться только в соответствующем выходе. Для этого можно сначала перед полным демонтажем подрозетника сфотографировать, как подключена проводка. Современные кабели имеют цветовую индикацию. Провод для заземления жёлто-синего цвета, однако разные производители могут использовать изоляцию других оттенков. Со старой проводкой ещё труднее, поскольку все провода в то время производились в белой изоляции. Отличить их очень сложно. Простым способом обозначения может быть нанесение отметок маркером или использование термонасадок, которые после надевания на провод нагреваются открытым пламенем не дольше секунды и пристают к проводке. Выпускаются изделия разного цвета, размера.Нужно разводить провода, которые торчат из подрозетника, после извлечения сердцевины розетки. При подключении питания в сети можно повторно провести проверку исправности проводки. Если индикаторная отвёртка или мультиметр опять покажут отсутствие тока в линии, то ремонтировать, скорее всего, нужно не прибор, а проводку от распределительной коробки до розетки. Для всех последующих ремонтных работ потребуется повторное выключение напряжения в сети. Если поломка сложная или нет под рукой замены, нужных деталей или требуется выполнение более сложных мероприятий, то нужно оголённую проводку обмотать изолирующей лентой. Это предотвратит риск поражения током, позволит использовать электричество.

Поиск неисправности

Наиболее частые поломки и их признаки, определяемые визуально:

  • Провод обломался на участке от выхода с отверстия подрозетника до клеммы, чаще — прямо перед клеммой.
  • Если обрыв провода случился в месте с изоляцией, то это можно определить по её потемнению.
  • Если нет видимого изгиба или излома проводки, провода нужно прощупать пальцами и определить неисправность.
  • Необходимо оценить состояние металлических пластин, клемм, которые могут не пропускать ток совсем или частично из-за окисления или перегорания. Главные признаки — зелёный или чёрный налёт, снижение толщины, разрушение до появления отверстий.
  • Повреждение декоративной накладки, оплавление пластика, трещины и сколы требуют только замены.

Внимание Чаще всего любые повреждения видны без дополнительной проверки.

Возможные проблемы и их решение

Ремонт выполняют в зависимости от вида поломки:

  1. В случае слома провода в любом месте (либо непосредственно перед клеммой, либо в изоляции) необходимо раскрутить винт, удерживающий отломанный кусок в отверстии клеммы, извлечь его. Зачистить изоляцию на проводнике, вставить провод в отверстие клеммы и хорошо затянуть винт.
  2. Металлические пластины и контакты, если они в нормальном состоянии, но с зелёным или чёрным налётом, требуется зачистить наждачной бумагой с мелкой зернистостью или надфилем.
  3. Если раскололась керамическая сердцевина или пластиковая накладка, то нужно просто выполнить замену детали. Если сердцевина разрушена, то покупать новую нет смысла. Лучше приобрести розетку для замены.

Как сделать установку?

Процедура установки выполняется просто:

  1. В клеммы заводятся зачищенные от изоляции провода, плотно закручиваются шурупы.
  2. Подрозетник вставляется в короб, закручиваются распирающиеся лапки, которые должны упираться в стенки короба и прочно фиксировать в нём сердцевину прибора.
  3. Надевается декоративная крышка, прикручивается.

Устранение последствий КЗ

Если поиск короткого замыкания прошел успешно, то пора выдохнуть и приступить к его устранению. Что делать дальше, зависит от степени повреждения электропроводки. Независимо от ситуации перед началом любых ремонтных работ обязательно следует обесточить квартиру и убедиться в отсутствии напряжения.

Нужно оценить, насколько пострадала изоляция кабеля в момент замыкания. Если имеются вздутия, потемнения или оплавления, то провод подлежит замене. По возможности необходимо оценить его состояние по всей длине.

Соединение проводов в распредкоробке с помощью клеммников

Если покрытие провода в порядке, то непосредственное место замыкания удаляется. Уцелевшие концы токоведущих жил зачищаются и соединяются с помощью клеммников Wago, сварки, спайки или опрессовки. В слаботочных цепях на свой страх и риск можно воспользоваться обычной быстрой скруткой. Однако ПУЭ (7 изд. п. 2.1.21) такой способ соединения кабелей не предусматривает и не одобряет.

Профилактические меры по предотвращению КЗ

Большинство коротких замыканий и вызванных ими пожаров возможно избежать. Для этого следует руководствоваться простыми правилами:

  1. Не перегружайте по мощности (току) электропроводку. Подбирайте сечение кабелей и проводите прокладку в соответствии с требованиями ПУЭ.
  2. Периодически осматривайте электрощит, розетки и выключатели. Запах гари, дым, искрение и треск — предвестники замыкания и пожара.
  3. Замените старые автоматические выключатели новыми. Особенно если ревизия щитка не проводилась с советских времен.
  4. Если используете на вводе в квартиру плавкие пробки, то ни в коем случае не ставьте на них так называемые жучки. Даже если знакомый электрик «100 раз так делал и все нормально было». Лучше всего замените пробки автоматами.

Если вы заметили, что от электрического щита или распределительного устройства идет запах гари, то немедленно сообщите в управляющую компанию. Действия аварийной службы будут направлены на предотвращение короткого замыкания и ревизию оборудования.

Короткое замыкание относится к тем неполадкам, которые проще предупреждать, чем исправлять последствия. Любая проводка, различные устройства и щитки нуждаются в периодическом осмотре специалиста. Соблюдение этого правила обеспечит долгую и безопасную работу электрооборудования.

Если избежать КЗ не удалось, то необходимо задуматься о его причинах. Старая, слишком тонкая и поврежденная животными проводка подлежит замене. Сырая — просушиванию и дальнейшему испытанию профессиональным электриком при помощи мегомметра или более совершенных приборов.

Стоимость устранения коротких замыканий

  • Поиск причины замыкания

    от

    500 руб.

  • Устранение короткого замыкания

    от

    500 руб.

  • Замена розетки

    шт.

    300 руб.

  • Переборка распаечной коробки

    от

    300 руб.

  • Установка УЗО

    шт.

    350 руб.

  • Переделка щита

    от

    450 руб.

  • Поиск замыкания оборудованием

    час

    2000 руб.

  • Ремонт электрооборудования

    от

    1000 руб.

  • Подробные цены

В каких ситуациях нужна замена?

Иногда розетка ремонту не подлежит, и необходима ее замена. Когда ремонт нецелесообразен, финансово неоправдан или вовсе невозможен:

  • Перегоревшие клеммы или разрушена сердцевина.
  • Сильно изношенные клеммы.
  • Расплавленная декоративная накладка, которая спаялась с металлическими пластинами.
  • Треснувшая или разломанная пластиковая накладка, из-за которой видно внутренние контакты или провода.

Советы

Важно Проведение всех работ нужно выполнять только при выключенном электричестве. Лучше пользоваться мультиметром, поскольку информация о напряжении в сети или на деталях розетки — это качественная оценка и количественная. Это позволит значительно проще определить тип поломки, чтобы точно выполнить ремонт своими руками. Изоляция снимается с проводов очень аккуратно острым лезвием ножа или кусачками вокруг провода слегка перерезать изоляцию, чтобы сердцевину не затронуть. Пальцами или пассатижами обжимая срезанную часть, легко снять лишнее. При этом необходимо не слишком много обрезать, так как оголённые провода в коробке — это дополнительный риск. Предлагаем вашему вниманию и другие статьи на тему самостоятельной работы с розетками:

  • Как ее перенести?
  • Как расположить на кухне?
  • Как подключить розетку с USB?
  • Как добавить дополнительную?
  • Что такое умная розетка?
  • Как осуществить монтаж розеток и выключателей?

Розетка будет служить дольше, если пользоваться ею аккуратно, по правилам. Нельзя вынимать, выдёргивать штекер за шнур, поскольку нагрузка будет оказываться на крепёжные элементы. Чаще всего требуется закручивание шурупов в клеммах, зачистка контактов или замена износившейся или сломанной декоративной накладки.

Когда придется обращаться за помощью

Нередко приходится заменять электророзетку или часть проводки в доме. Сделать это под силу не каждому, поэтому при наличии сомнений придется вызвать специалиста. Без мастера не обойтись, если все описанные выше действия не дали результата, неисправность осталась невыясненной.

Проще всего обратиться в управляющую компанию — там всегда есть штатные электрики. Мастер проведет все работы безопасно, надежно, можно будет пользоваться техникой в квартире без опасения.

Что такое короткое замыкание

Короткое замыкание (КЗ) — это внештатный режим работы электрической сети. Он характеризуется резким скачком тока вплоть до сотен и тысяч ампер. Напряжение же просаживается практически до нуля. Процесс этот кратковременный и обычно прекращается срабатыванием автоматического выключателя.

Неисправность электропроводки

В обычной жилой квартире или доме наиболее распространено замыкание фазного проводника на нулевой или заземляющий. На предприятиях и в различных цехах дополнительно встречается КЗ между линейными проводниками. Такое замыкание называется межфазным.

Рубрики: Статьи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *