Содержание

Калькулятор расчет уклона канализации для частного дома

Сложно представить современный дом без системы канализации. Она является необходимым элементом коммуникаций, обеспечивающим комфортное проживание.

Существует 2 вида канализации:

  • напорная (внутри стоковых труб устанавливается насос, который ускоряет выведение отходов в выгребную яму. В этом случае уклон труб не имеет никакого значения);
  • самотечная (сток происходит под действием силы тяжести. Чтобы обеспечить нормальный вывод отходов необходимо устанавливать трубы под определенным уклоном).

Напорная канализация имеет свои преимущества, однако требует немалых затрат и регулярного техосмотра. Поэтому большей популярностью пользуются самотечные канализационные системы. Однако и тут есть свои нюансы. В частности, необходимо четко знать под каким углом прокладывать трубы и каким диаметром.

Это мы и постараемся выяснить.

Расчет наружной канализации

Чтобы спроектировать наружную часть коллектора вычисляют такие данные:

  • Протяженность коммуникации от выпуска из дома до подключения к септику или центральной магистрали.
  • Диаметр труб (для частного строительства используют тубы сечением 110, 160 или 220 мм).
  • Объем стоков. За норму принимается 2 куба на одного человека в месяц.
  • Наличие поворотов и перепадных колодцев на протяженности коммуникации.

Для устройства безнапорной системы соблюдают уклон. Если ввиду особенностей рельефа монтируют напорный участок канализации, для фекального насоса монтируют специальный кессон и устраивают дюкер. Он будет защищать отрезок системы от воздействия минусовых температур и застаивания фекальных масс.

Расчет внутренней канализации

Для внутренней системы водоотведения рассчитывают количество необходимого метража труб. На схеме фиксируют отрезки канализации от каждого из видов сантехнического оборудования. Данные суммируют и получают итоговый метраж трубопровода. Для точной сборки системы важно закупить фитинги, хомуты, переходники, тройники.

Трубопровод устраивают с уклоном в сторону стояка из расчета 1,5-2 см на каждый погонный метр.

Калькулятор расчета уклона укладки канализационной трубы

Пояснения по проведению расчетов

Никаких особых пояснений, наверное, и не требуется. Но все же — несколько слов для общего понятия.

Как правило, при создании канализации в частном доме обходятся довольно ограниченным диапазоном диаметров труб. Чаще всего дело ограничивается «триадой» — 50 мм, 110 мм и 160 мм, реже в ход идут и трубы ø 200 мм.

Для каждого из этих диаметров уже данным давно просчитаны оптимальные уклоны, обеспечивающие принцип самоочищения, когда сходящая вода практически не составляет на стенках загрязнений. То есть прибегать к использованию каких-то сложных формул, учитывающих наполнение труб, шероховатость их стенок, вязкость жидкостей и т.п. – нет никакой нужды.

По правилам прокладки, участки канализации стремятся размещать по прямой, стараясь, где это возможно, избежать изменений направления. А на таком прямом горизонтальном участке изменения угла уклона трубы – и вовсе запрещено.

Выставлять под нужным уклоном каждую из укладываемых труб при их сборке, контролируя ее положение, например, строительным уровнем – утомительно и непроизводительно. При расчетах и при непосредственной подготовке к укладке гораздо проще будет наметить ближнюю и дальнюю точку прямого участка (например, от поворота до врезки в стояк, от выпуска до колодца, между колодцами и т.п.) и определить перепад высоты между этими точками, который как раз и задаст требуемый уклон.

Этот перепад высот может быть, например, спроецирован линией на стене — при внутренних работах. А при прокладке трассы в траншее – заранее намечен и выполнен при выкапывании грунта и засыпке песчаной подушки под трубу. После такой подготовки можно будет смело заниматься монтажом, уже не отвлекаясь на проверку положения каждого отрезка трубы.

Итак, чтобы найти перепад высоты, в калькуляторе необходимо будет только выбрать диаметр трубы на рассчитываемом участке (в миллиметрах), и указать длину этого участка ( в метрах). После нажатия на кнопку расчёта появится результат в миллиметрах.

Бытовой канализацией дело обычно не ограничивается!

В частном загородном доме, помимо бытовой канализации, приходится заминаться еще и ливневой. Без нее поддерживать комфортные условия проживания невозможно или чрезвычайно сложно. При некоторой схожести эти две системы все же имеют больше различий, и ни в коем случае не должны ни пересекаться, ни дополнять или заменять одна другую. Как создаётся ливневая канализация своими руками – читайте в специальной публикации нашего портала.

Степень наполненности

Расчет канализации для частного дома предусматривает неполное заполнение водостока. По своей сути пропускная способность канализационных труб нуждается в небольшом запасе, направленном на обеспечение вентиляции, а также для пропуска различных крупногабаритных предметов.

Оптимальная величина наполняемости трубопровода зависит от того, какого диаметра используются трубы в системе:

  • Коэффициент 0,6 подходит для канализации с диаметром труб от 150 до 250 миллиметров;
  • Максимальная наполняемость 0,7 подходит для канализации с диаметром труб от 300 до 400 миллиметров;
  • Максимальная наполняемость 0,75 подходит для канализации с диаметром труб от 450 до 900 миллиметров.

Зачем нужен угол уклона канализационных труб

Что, если сделать угол наклона слишком маленьким или слишком острым? И тот, и другой вариант будет неверным. Дело в том, что от угла уклона зависит скорость вывода нечистот: медленный вывод приведет к тому, что вода из раковины и умывальника будет уходить медленнее. Как следствие — неприятных запах, крупные частицы и жир будут оседать внутри труб. Вам придется чаще чистить сток.

Та же проблема происходит, когда канализация установлена под острым углом. Во-первых, крупные частицы, которые могут повредить систему и привести к ее преждевременному выводу из строя. Во-вторых, мусор будет забиваться на стыках и поворотах, образуются скопления и, как следствие, вода не будет проходить.

Что влияет на угол уклона канализационных труб

Угол наклона трубы зависит от нескольких факторов:

  1. Тип трубы
  • пластиковая (поверхность пластика гладкая и ровная, а значит, они меньше засоряются, скорость стока быстрее. По этой причине угол уклона должен быть меньше);
  • чугунные (долговечные, но их поверхность шероховатая, проходимость ниже. Поэтому при установке труб необходим больший уклон).
  1. Диаметр трубы (зависит от количества отходов. Чем больше воды вы спускаете в канализационную систему, тем больше она должна быть. Слишком узкая труба не сможет обеспечить оптимальную пропускную способность, в итоге, вода будет уходить медленнее, трубы начнут заиливаться и протекать. Появится неприятный запах).

Как установить правильный угол уклона канализационной трубы

Для того, чтобы установить правильный уклон, не нужно изобретать велосипед. Согласно исследованиям СНиП оптимальной скоростью выведения отходов по канализационным трубам диаметром 150 — 200 мм является 0.70 м/с. Это при условии, что труба будет заполнена на 50-60%, но не менее, чем на ⅓. При таком раскладе обеспечивается нормальное выведение жира, мелких и крупных частиц. Максимально допустимый уклон — 15 см/м.

Также существует отдельная формула, благодаря которой можно с точностью вычислить необходимый угол наклона:

где:
K — коэффициент для пластиковых (0.5) и металлических (0.6) труб;
H — степень наполнения трубы;
V — скорость движения отходов;
d — внутренний диаметр трубы.

Можно воспользоваться формулой Коллбрука-Уайта:

v — средняя скорость потока;
g — свободное падение;
D — внутренний диаметр трубы;
I — гидравлический уклон;
K — шероховатость трубы;
V — вязкость сточных вод.

Здравствуйте уважаемые читатели блога о строительстве и ремонте – stroiidea.ru. На этот раз мы с вами рассмотрим следующие вопросы, касаемые канализации в частном доме: какие существуют автономные системы канализации. как рассчитать требуемый объем емкости для сбора канализационных стоков. как правильно проложить канализационные трубы внутри дома.

Система канализация является неотъемлемой частью любого загородного дома. Без неё комфортное проживание в своем частном владении было бы невозможно. В большинстве случаев загородные дома находятся в отдалении от центральных коммуникаций, а пользоваться такими привычными для квартиры вещами как ванна, душ, стиральная машина хочется и в загородном доме. Поэтому вопрос об обустройстве автономной канализации в частном доме является довольно актуальным.

Автономные системы канализации бывают трех основных видов:

1. Выгребная яма – все стоки уходят непосредственно в грунт;

2. Накопительная емкость – канализационные стоки скапливаются в специальной емкости, а затем выкачиваются ассенизаторской машиной;

3. Септик – стоки перед тем как попасть в грунт проходят стадию отчистки, в результате которой стоки отчищаются на 80-90%.

Рассмотрим все плюсы и минусы вышеперечисленных автономных систем канализации.

Выгребная яма представляет собой емкость, в которой боковые стенки герметичны, а все стоки уходят в грунт через негерметичное дно (дно представляет собой открытый грунт). Выгребная яма подходит для тех домов, в которых суточный объем сточных вод не превышает одного кубометра.

Стенки выгребной ямы могут выполнятся из керамического кирпича, железобетонных колец. либо из монолитного железобетона. Выгребная яма работает по такому принципу: грязные сточные воды, попадая в выгребную яму, легко просачиваются в грунт, а твердые продукты жизнедеятельности человека скапливаются на дне, постепенно герметизируя грунтовое дно.

На дно предварительно засыпается слой песка толщиной 20 см, а затем слой щебня толщиной 20 см, это позволит отчистить канализационные стоки перед попаданием в грунт, а также не даст затвердеть грунтовому дну.

Со временем твердые продукты жизнедеятельности человека под действием бактерий разлагаются и превращаются в ил. Откачивается этот ил специальной машиной – илососом. выезд которой заказывается при наполнении выгребной ямы. При этом следует обеспечить удобный подъезд илососа к люку выгребной ямы.

Большинство илососов и ассенизаторских машин имеют стандартную длину шланга – 10-15 м. при этом шланг можно нарастить до 25 м. Однако это не значит, что шлангом в 25 м можно выкачать ил и отходы с глубины 25 метров. У ассенизаторских машин и илососов в характеристиках указан специальный параметр – максимальная глубина подъема. У некоторых моделей машин глубина подъема достигает 10 метров.

Как правило, наружные канализационные трубы от дома до выгребной ямы прокладывают ниже уровня промерзания грунта. чтобы трубы не разорвало от замерзших в них стоков. А полезный объем ямы считают от входящей в него канализационной трубы. Поэтому дно выгребной ямы должно быть ниже уровня промерзания грунта на 2-3 метра (в зависимости от суточного расхода воды), но выше уровня грунтовых вод на 1 метр. Если это условие не соблюдается (уровень грунтовых вод выше глубины промерзания), тогда устраивается выгребная яма с герметичным дном (накопительная емкость). Узнать уровень грунтовых вод можно, заглянув в ближайший колодец (лучше это делать по весне, т.к. водоносный слой в этот период поднимается на свою самую высокую отметку). Если же колодца рядом нет, то придется вызывать специальную бригаду геологов, которая замерит точною отметку залегания грунтовых вод.

Что касается размещения выгребной ямы на участке, то тут следует придерживаться следующих правил:

1. Расстояние от водозабора до выгребной ямы в зависимости от типа грунта должно составлять:

— 20 метров, если грунт глинистый ;

— 30 метров, если грунт суглинистый (смесь глины и песка);

— 50 метров, если грунт песчаный.

2. Расстояние от дома до выгребной ямы должно составлять 10-15 метров, чтобы вода из выгребной ямы не увлажняла грунт под фундаментом, что может привести к излишним пучениям грунта зимой, что в свою очередь приведет к появлению трещин в фундаменте. Также отдаленность ямы от дома избавит жителей этого дома от постоянных неприятных запахов.

3. Расстояние от забора до ямы должно быть не менее 1 метра. Вообще все имеющиеся на участке строения должны быть размещены на расстоянии 1 метр от забора.

Накопительная емкость представляет собой полностью герметичную емкость, в которой канализационные стоки никуда не уходят, а при заполнении емкости выкачиваются ассенизаторской машиной.

Поступившие в емкость канализационные стоки разделяются на три слоя:

1. Первый слой — самый нижний, представляет собой твердые органические отходы, которые в результате жизнедеятельности анаэробных бактерий (бактерии, которые размножаются в бескислородной среде) превращаются в ил;

2. Второй слой – представляет собой осветленную воду, которая образуется после оседания всех твердых частиц;

3. Третий слой – жировой, представляет собой скопление жировых отходов и других частиц легче воды. Жировой слой образует воздухонепроницаемую корку, создавая для анаэробных бактерий благоприятную среду для размножения.

Как и в случае с выгребной ямой, стенки накопительной емкости могут быть выполнены из кирпича, монолитного железобетона, железобетонных колец или цельной пластиковой емкости. Особое внимание следует уделить герметизации стенок и дна. т.к. емкость может быть размещена ниже уровня грунтовых вод. А за загрязнение грунтовых вод и отравление окружающей среды человек может понести уголовную ответственность.

Накопительная емкость из кирпичагерметизируется следующим образом: внутренняя и внешняя поверхность кирпичной кладки штукатурится цементно-песчаным раствором в соотношении 1:1 или 1:2. При этом марка цемента должна быть не менее М400, а песок должен быть просеян. В некоторых случаях для повышения гидроизоляционных свойств в цементно-песчаный раствор добавляют жидкое стекло, хлорное железо, алюминат натрия или раствор церезита.

Герметизация накопительной емкости из железобетонных колец осуществляется следующим образом: места стыков расширяются перфоратором и замазываются цементно-песчаным раствором с добавлением жидкого стекла, как описывалось выше. Обработать стыки нужно, как снаружи, так и внутри колец. Затем наружная поверхность колец гидроизолируется рубероидом на битумной мастике. Это позволит избежать затопление емкости во время сильных ливней, когда уровень грунтовых вод достигает своего пикового уровня. Также следует гидроизолировать внутреннюю поверхность колец битумом или проникающими глубоко в структуру бетона гидроизоляционными составами.

Герметизация накопительной емкости из монолитного железобетона осуществляется также, как и герметизация емкости из ж/б колец: на наружную поверхность монолитного железобетона приклеивается рубероид на битумной мастике, а внутри стенки и дно обмазываются битумом, либо специальными гидроизоляционными составами.

Цельная пластиковая емкость. изготовленная из стеклопластика или полиэтилена не нуждается в дополнительной герметизации. Стенки такой емкости абсолютно герметичны и не подвержены коррозии или гниению. Как правило пластиковые емкости используют для сбора канализационных стоков с последующей откачкой ассенизаторской машиной, либо в качестве очистного сооружения (септика), соединяя две емкости переливной трубой.

На многих интернет-ресурсах советуют производить наружную гидроизоляцию накопительных емкостей при помощи глины (глиняных замков ). Но такой способ герметизации только усугубит ситуацию, т.к. зимой насыщенная водой глина значительно расширится в объеме, что создаст на стенки емкости избыточное давление, которое приведет к образованию трещин на стенках. Весной, когда глина растает и уменьшится в объеме произойдет обратный процесс, между глиной стенками емкости образуется свободное пространство, в которое будут попадать дождевые стоки, а это еще больше усугубит ситуацию зимой.

Дно накопительной емкости в случае, если стенки выполнены из монолитного железобетона или кирпича, выполняется из монолитного железобетона. Соотношение ингредиентов должно быть следующим: 1 часть цемента, 2 части песка, 1 часть щебня или гравия. Такой фундамент набирает необходимую прочность около 7 дней. А чтобы за 7 дней бетон не пересох и не растрескался после заливки его поливают водой и накрывают полиэтиленовой пленкой.

Если стенки накопительной емкости выполняются из железобетонных колец, то целесообразней сразу заказать на заводе железобетонное дно соответствующего диаметра.

Септик представляет герметичную емкость, разделенную на две или три секции, либо систему из двух трех отдельных емкостей.

Септик, как и накопительная емкость, можно построить из монолитного железобетона или железобетонных колец, либо выложить из кирпича. Также можно заказать готовый септик в специализированных фирмах, который представляет собой цельный пластиковый корпус, внутренне пространство которого разделено перегородками.

Секции или отдельно стоящие емкости соединяются друг с другом трубой, через которую из одной секции (емкости) в другую перетекают стоки, прошедшие стадию отчистки.

В первой камере канализационные стоки проходят стадию первоначальной грубой отчистки: тяжелые частицы оседают на дно, легкие подымаются на поверхность образуя жировую корку, между этими слоями вода осветляется. Затем осветленная вода попадает во вторую камеру для более глубокой отчистки.

На входную трубу ставится тройник. который будет направлять поступающие стоки строго вниз, не разрушая жировой слой. Нижний конец тройника должен быть постоянно утоплен в сточную воду, а верхний конец должен находится над поверхностью стоков, чтобы очищать тройник от засоров не нарушая жирового слоя. Над тройником, как правило устраивают вентиляцию в виде отрезка трубы, который должен возвышаться над поверхностью земли на 70-80 см, чтобы вентиляция септика не оказалась зимой под снегом.

Однокамерный септик используют в случае, когда объем сточных вод не более 1 м 3. Соответственно двухкамерный септик применяют, когда объем стоков превышает 1 м 3.

В случае однокамерного септика. на выходе из септика также, как и на входе ставится тройник, только немного ниже. Тройник на выходе позволит выводить наружу только осветленную воду, оставляя жировой слой в септике. Осветленная вода из однокамерного септика попадает не сразу в почву, а в специальные очистные сооружения: поля фильтрации, фильтрующие траншеи или фильтрующие колодцы, либо в песчано-гравийные фильтры. И только после фильтрации отчищенная вода попадает в почву.

Если же вы проектируете двухкамерный септик. то вместо выходного тройника ставится перепускной патрубок на глубине 50 см от дна. Он обеспечит перекачку во вторую камеру осветленной воды. Кроме перепускного патрубка на расстоянии 20 см от поверхности сточных вод устанавливается вентиляционный патрубок.

Любой септик, будь то однокамерный или двухкамерный, проектируется только в паре с очистными сооружениями. т.к. септик осуществляет только грубую механическую очистку сточных вод.

Трехкамерный септик сооружать на своем участке не имеет смысла, т.к. двух камер вполне достаточно, чтобы очистить стоки до нужного уровня, тем более что стоки после септика проходят стадию тонкой очистки в очистных сооружениях. Кроме этого для повышения уровня очистки вовсе не обязательно увеличивать количество камер, потому как стоки очищаются благодаря времени пребывания в камере, чем дольше вода отстаивается, тем лучше она очистится. В таком случае следует увеличить объем камеры, а не их количество.

Расчет выгребной ямы

Для определения требуемого объема выгребной ямы необходимо умножить среднесуточный расход воды на одного человека – 200 л/сут. на количество человек проживающих в доме, получившийся расход воды всеми членами семьи умножаем на 3 (для полноценной переработки бактериями сточных вод требуется минимум 3 дня, лучше 5 дней). Таким образом для семьи из трех человек потребуется выгребная яма, полезный объем которой будет составлять: 200 х 3 х 3 = 1800 литров или 1,8 м 3. Соответственно для семьи из 4 человек потребуется 2,4 м 3. для семьи из 5 человек – 3 м 3 и т.д. Под полезным объемом выгребной ямы понимается объем от дна до уровня канализационной трубы.

Итак, как говорилось выше, выгребная яма может быть построена из кирпича, монолитного железобетона или железобетонных колец. Определить необходимые размеры выгребной ямы из кирпича или монолитного железобетона не сложно, т.к. выгребные ямы из этих материалов выполняются обычно прямоугольной формы и рассчитываются они путем умножения длины, ширины и высоты.

А вот для определения объема железобетонных колец понадобится следующая формула:

где, V – расчетный объем кольца, м 3 ;

D – внутренний диаметр кольца, м;

H – высота кольца, м.

Приведем результаты расчета в таблицу.

Из расчетов следует что для семьи из 3-х человек для выгребной ямы следует использовать железобетонные кольца КС-12-10 в количестве двух штук, полезный объем при этом составит 2,26 м 3. что немного больше необходимых 1,8 м 3 (берем всегда с запасом).

— 4-х человек используем два кольца КС-15-9 (полезный объем составит 3,18 м 3 );

— 5-ти человек используем два кольца КС-15-10ч (полезный объем составит 3,534 м 3 ).

Разумеется, можно как угодно комбинировать железобетонные кольца, главное, чтобы толщина стенки была одинаковой, иначе могут возникнуть проблемы с герметизацией стыков.

При значительной глубине выгребной ямы в целях экономии используют такой способ: на дно укладываю одно или два кольца большого диаметра, которые будут составлять полезный объем, затем на них укладывается крышка с люком, а поверх крышки со смещением по центру люка укладываются кольца меньшего диаметра, которые будут возвышаться над поверхностью земли на 30-40 см, чтобы избежать попадание дождевых сточных вод внутрь выгребной ямы.

Расчет накопительной емкости

Необходимый объем накопительной емкости зависит от того насколько часто вы собираетесь откачивать канализационные стоки: 2 раза в месяц, 1 раз в месяц, 1 раз в два месяца и т.д. Как правило накопительные емкости для канализации используют в том случае, когда уровень грунтовых вод очень высокий, либо объем стоков небольшой по причине малого количества проживающих в доме (1-2 человека) или редкого проживания в доме.

Но всё же требуемый объем накопительной емкости рассчитывается по следующей формуле:

V = n * x * V сут

где, n – количество дней от откачки до откачки;

x – количество человек, проживающих в доме;

Vсут – объем стоков в сутки на одного человека (200 л/сут).

Для примера возьмем следующие исходные данные: количество проживающих – 3 человека, периодичность отчистки емкости – 1 раз в месяц.

V =30 дней * 3 чел. * 200 л/сут = 18000 литров = 18 м 3

Итого получаем необходимый объем накопительной емкости – 18 куб. метров, что довольно немало и обойдется вам в копеечку. Например, накопительная емкость из стеклопластика объемом 10 м 3 стоит на рынке около 140000 руб.

— однокамерные септики необходимо использовать при объеме стоков менее 1 м 3 /сутки;

— двухкамерные септики используются, когда объем стоков не превышает 10 м 3 / сутки;

— трехкамерные септики применяют, когда объем стоков свыше 10 м 3 / сутки.

Необходимый рабочий объем септика рассчитывается путем умножения количества проживающих человек на суточный объем стоков (200 л/сут). Полученный результат умножают на 3, если объем стоков менее 5 м 3 /сутки, либо умножают на 2,5, если объем стоков свыше 5 м 3 /сутки. При этом рабочим объемом септика является сумма объемов всех его камер.

Также согласно СНиП 2.04.03-85.

— для двухкамерного септика. объем первой камеры должен составлять 75%, объем второй камеры – 25% от расчетного объема;

— для трехкамерного септика. объем первой камеры – 50%, объем второй и третьей камеры по 25% каждая от расчетного объема.

При использовании железобетонных колец все камеры делают равного объема.

Прокладка наружной канализационной трубы

Канализационная труба от дома до септика (выгребной ямы, накопительной емкости) должна прокладываться под уклоном 1-2% (1-2 см на метр длины). Диаметр наружной канализационной трубы должен составлять 100-110 мм.

Наружную канализационную трубу прокладывают ниже глубины промерзания грунта на 50 см. В случае слишком большой глубины промерзания канализационную трубу утепляют. При большой глубине прокладки канализационной трубы (свыше 1,5 м) для защиты трубы и утеплителя от давления грунта, трубу помещают в защитный короб. В качестве защиты от давления грунта можно использовать железобетонные лотки, либо пропитанные железнодорожные шпалы.

Если прокладка канализационной трубы осуществляется через тело фундамента, то заделка отверстия в фундаменте производится базальтовой или каменной ватой. Жесткая заделка канализационной трубы не допускается в виду линейного расширения трубы от теплых канализационных стоков.

Прокладка канализационной трубы от дома до септика (выгребной ямы, накопительной емкости) осуществляется таким образом, чтобы раструб трубы был направлен навстречу стокам. Раструб представляет собой уширенный конец канализационной трубы с резиновым уплотнителем, в который вставляется следующий отрезок трубы.

Наружная канализационная труба должна прокладываться прямолинейно, без поворотов. Если поворотов избежать не удается, то их следует делать более плавными. Например, вместо 90-градусного фитинга использовать два фитинга под 45°, либо три фитинга под 30°.

Прокладка внутренних канализационных труб

Внутренние трубы канализации должны иметь уклон 2-5% (2-5 см на метр длины).

Центром всей внутренней системы канализации является канализационный стояк. Он представляет собой вертикальный отрезок трубы, к которому подсоединяются все внутренние канализационные трубы. Канализационные стоки, попадающие в трубу стояка направляются в наружную трубу, по которой попадают в выгребную яму (накопительную емкость, септик). Диаметр трубы стояка не должен быть меньше диаметра сливной трубы от унитаза, т.е. 100-110 мм. Если же унитаз в системе не предусмотрен, тогда диаметр трубы стояка составит 50 мм.

Канализационный стояк обычно располагают как можно ближе к унитазу и как можно дальше от жилых помещений и кухни. Трубу стояка в обязательном порядке шумоизолируют мин. ватой или вспененным полиэтиленом и закрывают коробом из гипсокартона.

Также в обязательном порядке в канализационном стояке устанавливается ревизия (отверстие в трубе с крышкой), которая позволит производить очистку трубы в случае её засорения. Ревизия устанавливается на высоте 1 метр от пола, выше унитаза.

Все подключенные сантехнические приборы (унитаз, ванна, раковина, биде и т.д.) должны иметь гидрозатвор (сифон). Гидрозатвор представляет собой отрезок трубы, изогнутый буквой S или буквой U. который не даст неприятным запахам из канализационной системы попасть в дом. Унитаз имеет встроенный гидрозатвор, а для остальных приборов гидрозатворы следует купить в магазине, при том что гидрозатвор для ванны имеет немного другую конструкцию нежели гидрозатвор для раковины.

Диаметр внутренней трубы от унитаза до стояка должен быть не менее 100 мм. Диаметр труб от ванны, раковины и других сантехнических приборов должен быть 40-50 мм.

Вы, наверное, спросите: почему к унитазу подключается труба диаметром 100 мм, а к ванне всего 50 мм, ведь объем воды в ванне больше, чем в унитазе? Канализационная труба, подключаемая к унитазу имеет большой диаметр по нескольким причинам.

Во-первых. через унитаз кроме воды сливаются твердые отходы, которые в случае использования трубы меньшего диаметра могут засорить трубу.

Во-вторых. в унитазе сливается большое количество воды за короткий промежуток времени, при таком сливе в системе канализации резко возрастет внутренне давление, которое может выдавить воду из гидрозатворов других сантехнических приборов, что приведет к появлению неприятного запаха в доме. Поэтому труба от унитаза должная иметь некоторый запас в диаметре, чтобы кроме стоков в трубе находился воздух, который убережет систему канализации от скачков давления.

В-третьих. увеличивать диаметр трубы от ванны не имеет смысла по двум причинам: диаметр сливного отверстия в ванне не больше 40 мм, а как известно пропускная способность трубы не может быть выше пропускной способности её самого узкого участка. И вторая причина — это малое пространство под ванной.

Длина трубы от унитаза до стояка не должна превышать 1 метр, при этом к ней не допускается присоединение других сантехнических приборов.

Длина труб от остальных сантехнических приборов (раковины, ванны, душа) не должна превышать 3 метра. Но в отличии от ситуации с унитазом, все эти приборы допускается присоединять к общей трубе, которая будет соединена со стояком. При этом диаметр общей трубы равен наибольшему диаметру подключенной к ней трубы, т.е. если к общей трубе подключена раковина с трубой в 50 мм, и ванна с трубой 50 мм, то общая труба подводки к стояку должна быть не 100 мм в диаметре, а всего 50 мм.

Стыковка вертикальных труб с горизонтальными должна осуществляться с использованием косых тройников или фитингов с поворотом в 30°, 45°, 60°. Исключение составляет стыковка горизонтальной трубы со стояком, она должна составлять 90°.

Для вентиляции системы канализации и регулировки давления в системе устраивается фановая труба. Фановая труба представляет собой продолжение канализационного стояка, конец которой выводится наружу через кровлю. Диаметр фановой трубы не должен быть меньше диаметра трубы стояка, т.е. 100-110 мм. Фановая труба должна возвышаться над кровлей на 50 см и иметь защиту от попадания атмосферных осадков внутрь трубы.

Разумеется, в этой статье отображена не вся информация о системе канализации в частном доме, но я постарался максимально подробно и доступно описать все важные моменты, касающиеся устройства системы канализации, чтобы дать вам общее представление о канализации загородного дома. В следующих статьях будет рассмотрена технология монтажа различных составляющих системы канализации. Подписывайтесь на новые статьи и оставляйте свои комментарии.

Хотите получать новые статьи на почту?

Понравилась статья? Поделись с друзьями!

Пример: СНиП 2.04.01-85 (2000) «Внутренний водопровод и канализация зданий», п. 18.2: «Расчет канализационных трубопроводов следует производить, назначая скорость движения жидкости V, м/с, и наполнение H/d таким образом, чтобы было выполнено условие:

V(H/d)1/2 ≥ K,

где К = 0.5 — для трубопроводов из пластиковых и стеклянных труб

К = 0.6 — для трубопроводов из других материалов.

При этом скорость движения жидкости должна быть не менее 0,7 м/с, а наполнение трубопроводов — не менее 0,3…» и так далее.

Примечание: в данном случае речь идет о расчете горизонтальных участков самотечных (безнапорных) канализационных сетей. Такие значения скорости и наполнения трубопроводов необходимы для сохранения самоочищающей способности канализации.

Для человека, хотя бы немного знающего основные законы физики, такая формулировка звучит, как команда сержанта: «Самолет, стой! Р-раз, два.» Потому как назначить можно только Гюльчатай главной женой или там одного чиновника начальником над другими чиновниками. А скорость можно только определить, исходя из имеющихся условий, или получить требуемую, изменяя исходные условия или другие параметры потока. К примеру скорость сточных вод, попадающих в канализационную трубу из умывальника будет больше скорости сточных вод, попадающих в канализационную трубу из ванны при равных прочих условиях (диаметр труб, уклон, сифоны, решетки и др.) как минимум потому, что любое тело, падая с высоты около 50 см под действием силы тяжести, в точке падения имеет скорость больше, чем тело, падающее с высоты 15 см.

Я ни в коей мере не подвергаю сомнению правильность, нужность, а тем более элегантную простоту приведенной формулы, просто хочу пояснить, откуда эта и другие, используемые при расчете канализационных сетей, формулы взялись и что они означают.

В любой квартире или доме все канализационные трубы по виду их расположения или назначению можно разбить на 3 основных вида:

1. Вертикальные

2. Горизонтальные.

3. Переходные.

Кроме труб в систему канализации входят сифоны и непосредственно сантехприборы.

Рисунок 1. Простейшая схема канализации двухэтажного дома.

К вертикальным трубопроводам относятся стояки, проходящие через все этажи.

На рисунке 1 стояк от второго до первого этажа показан зеленым цветом, стояк от первого этажа до точки поворота в подвале показан темно-зеленым цветом, так как объем воды, проходящий через этот стояк может быть в 2 раза больше. Труба, ведущая от стояка на крышу, показана серым цветом. Дело в том, что по этой трубе сточные воды не текут, а предназначена она для вентиляции канализации и для снижения перепадов давления при смыве большого количества воды. А снижение перепадов давления необходимо для того, чтобы из сифонов сантехприборов не вымывалась вода, выражаясь научным языком — не срывались гидрозатворы.

На каждом этаже к стояку подсоединяются горизонтальные отводы от санитарно-технических приборов.

На рисунке 1 такие трубы показаны голубым цветом. Все горизонтальные трубы прокладываются с уклоном и потому являются условно горизонтальными. Более того, задача гидравлического расчета часто состоит в том чтобы, подобрать необходимый уклон для трубы заданного диаметра.

К горизонтальным отводам некоторые санитарно-технические приборы — например, мойки, умывальники — могут подсоединяться с использованием вертикальных труб

которые никакого особенного названия не имеют, но для наглядности их можно называть невентилируемыми министояками, так как процессы, происходящие в таких вертикальных трубах, мало чем отличаются от процессов, происходящих в стояках. На рисунке 1 такие трубы показаны светло-зеленым цветом. Дело в том, что диаметр таких труб как правило принимается конструктивно — исходя из соображений удобства монтажа, а потому пропускная способность таких труб значительно больше необходимой и дополнительного расчета такие трубы не требуют.

В подвале или в подполье стояки подсоединяются к выпуску

к одному выпуску может подсоединяться несколько стояков. На рисунке 1 выпуск — горизонтальная труба — показан синим цветом. Выпуск идет в придомовой канализационный колодец, оттуда труба идет в колодец внутридворовой канализации и далее, пока сточные воды не доберутся до очистных сооружений, но это уже не наша тема, хотя принцип расчета канализационных труб вплоть до очистных сооружений такой же как и для внутридомовой канализации.

В местах изменения траектории движения сточных вод устанавливаются разного рода переходники

отводы прямые и косые, тройники прямые и косые, крестовины прямые и косые, переходники с одного диаметра трубы на другой и т.п. На рисунке 1 показаны переходники с углом перехода около 90о — это самый неблагоприятный угол перехода, тем не менее все еще самый распространенный при монтаже канализации. Прямой отвод на переходе из стояка в выпуск показан на рисунке 1 красным цветом потому, что такой переход в зданиях большой этажности недопустим, тем не менее такой переход встречается. Прямая крестовина, показанная на рисунке 1 фиолетовым цветом, также не является оптимальным решением с точки зрения плавности потока, тем не менее из конструктивных соображений такие крестовины устанавливаются очень часто.

Вычисление объема септика

Требуемая вместимость простого автономного 2-х камерного сборника сточных вод высчитывается следующим образом:

Vсептика=0,2×Кж×3×1,2, где:

  • Vсептика – объем септика, л;
  • Кж – количество жильцов в доме, чел;
  • 0,2 – среднее суточное водопотребления на 1 человека (200 л или 0,2 м3);
  • 3 – коэффициент, определяющий то, что септик должен вмещать трехдневный канализационный сток от всех жильцов;
  • 1,2 – поправочный коэффициент, применяемый для увеличения вместительности септика на 20%, которые занимает выпадающий на дно твердый осадок.

Пример расчета:

Для семьи состоящей из трех человек объем септика составляет Vсептика =0,2×3×3×1,2=2,16 м.куб

Недопустимо использовать для слива бытовых стоков простую, выгребную яму со стенками необлицованными кирпичом. Попадающие в нее нечистоты, впитываясь в вертикальную земляную толщу, будут интенсивно загрязнять почву и грунтовые воды. Наиболее выгодно и удобно применять для обустройства камер септика такую железобетонную конструкцию, как колодезное кольцо с диаметром 1 -1,5 м.

Как правильно рассчитать канализацию в частном доме и квартире

Качественное водоотведение – залог сохранности ваших нервов, сил и денег. Правильно установленная канализация характеризуется отсутствием частых засоров, а также способствует устранению неприятных запахов. Это достигается не только за счет грамотной установки, но и благодаря использованию подходящих труб.

Так для качественного и надежного соединения лучше всего использовать чугунные безраструбные трубы sml (например такие ). Они обеспечат стойкую защиту, потому как полностью соответствуют европейским стандартам.

Расчет оптимального уклона

Во избежание застоев необходимо с высокой точностью рассчитать уклон канализации.

Только как рассчитать его правильно? Это можно сделать с помощью 2-х методов:

1. Безрасчетный метод

Используя этот метод вы берете значения, которые рекомендует СНиП. В зависимости от диаметра трубы используются следующие значения уклона:

  • d=40-50 миллиметров – 0,03;
  • d=85-100 миллиметров – 0,02;
  • d=150 миллиметров – 0,008;
  • d=200 миллиметров – 0,007.

Таким образом, для расчета общего уклона нужно значение уклона умножить на длину канализации.

Предполагает самостоятельный расчет значения уклона по формуле: V * √H/d ≧ К, где:

  • V, м/с – скорость самоочищения, которая должна быть не менее 70 см/с;
  • H – оптимальная наполняемость нечистотами, значение которой должна быть не больше 0,6;
  • d – диаметр трубы;
  • K – коэффициент, который зависит от материала трубы. Так для труб из стекла и пластика он составляет 0,5, для любых других – 0,6.

Расчет наклона в наружной системе

Во время проведения монтажных работ наружной канализации стоит придерживаться требований, касающихся соблюдения угла наклона в системе:

  • При использовании деталей, имеющих диаметр 150 миллиметров, должен соблюдаться угол 8 миллиметров на каждый метр;
  • При использовании труб, имеющих диаметр 200 миллиметров, должен соблюдаться угол 7 миллиметров на каждый метр.

Наклон ливневой канализации

В этом вопросе важно помнить, что расчет канализационных стоков необходимо проводить как для деталей основной магистрали, так и для водоотводной канавы. Наименьшее пороговое значение, которое следует соблюдать для этих ответвлений, будет зависеть от типа покрытия, а также диаметра. Искомый параметр должен быть не меньше 3%. Однако зачастую его увеличивают до значения в 5-7%. Говоря непосредственно о трубопроводе, минимальное значение угла наклона будет рассчитываться с учетом идентичных признаков, о которых говорилось ранее.

Расстояние от системы до важных объектов

Для расчета расстояния от деталей наружной сточной системы необходимо учитывать тот факт, что даже аварийная ситуация на трубопроводе не должна причинить вреда экологической обстановке. По этой причине, на основе действующих санитарных норм и правил, прописанных в СНиП, минимальное значение расстояния до важных объектов должно быть таким:

  1. Не менее 5 метров от септика до ближайшего жилого дома.
  2. 30 метров от канализации до ближайшего водоема.
  3. 20 метров до скважины с питьевой водой или колодца.
  4. 3 метра до дерева.
  5. Не менее 20 метров до дороги или границы участка.
  6. Не менее 20 метров до реки или ручья.

Выполнения вышеназванных санитарных норм находится под контролем органов власти, а также санэпидемстанции. В случае выявления несоответствий на участке, собственник может быть привлечен к административной ответственности. При этом канализационную систему придется полностью переоборудовать согласно действующим правилам.

Также стоит отметить, что в нормативах отсутствует пункт, регулирующий глубину септика. По этой причине в процессе его оборудования ориентироваться необходимо на трубу, подходящую к корпусу под наклоном. По вопросу глубины промерзания особо заморачиваться не стоит, потому что внутри септика постоянно поддерживается плюсовая температура за счет органического разложения стоков.

О гидравлическом расчете

Гидравлический расчет – достаточно сложная вещь.

Правильный гидравлический расчет канализационных сетей должен учесть нижеследующие ограничения:

  • 0.7<v
  • 0.3<Hd<0.6;
  • 1d<I<0.15.

В них:

  • H является наполнением труб;
  • v означает скорость тока отходов;
  • d указывает на внутреннее сечение труб в миллиметрах;
  • I обозначает их уклон.

Использовать при проектировании эти ограничения надо обязательно. Однако при расчетах наклона труб определенного сечения вы можете применить комбинированный способ – учитывать данные условия и применять рекомендованные данные из СНиП, а также технических пособий.

При проектировании используйте таблицы из этого пособия.

Например, вы можете использовать материалы из справочника А. Карелина, В. Яромского и О. Евсеевой «Таблицы для гидравлического расчета канализационных сетей из круглых пластиковых труб».

Либо из пособия Н. и А. Лукиных «Таблицы для гидравлического расчета канализационных дюкеров и сетей по формуле академика Н. Павловского».

Проектирование ливневой канализации

Расчет ливневой канализации необходим при проектировании системы, отводящей дождевые и талые воды с участка. Эта система состоит из двух частей: водосборников на кровле дома и водоотводов, размещаемых на территории.

Теоретическая часть

Лотки должны иметь достаточное сечение, чтобы отводить полный объем ливневых вод.

Методика расчета, которую я хочу вам предоставить, базируется на нормах и положениях СНиП №2.04.03/85.

Основополагающая формула для вычислений, касающихся «ливневки», выглядит так: Q=q20∙P∙φ. Символы в ней означают:

  1. Q – это искомая нами величина, представляющая собой общий объем ливневых вод, характерных для вашей местности, которые необходимо отвести.
  2. q20 представляет собой коэффициент, который можно найти в нормативной документации и специальных таблицах. Это значение определяет среднегодовой объем ливневых вод в заданном регионе.
  3. Символ P является общей площадью территории, на которой планируется обустроить ливневую сеть водоотведения.
  4. Литера φ представляет собой коэффициент водопоглощения материалов.

Усредненный, то есть упрощенный расчет

Карта годового объема осадков в регионах РФ.

В теории, чтобы грамотно подобрать оснащение для «ливневки», следует вычислить объем осадков, регулярно выпадающих на заданной площади.

При таком методе следует рассчитать объем влаги (обозначается литерой Q и исчисляется в литрах в секунду) c данной площади, исходя из уже озвученной формулы:

Q=q20∙P∙φ. Однако при таком методе вычислений смысл ее несколько меняется:

  • В ней q20 означает интенсивность осадков (измеряется в литрах за секунду) на один гектар территории (10 000 метров квадратных);
  • P является расчетной площадью стока в квадратных метрах;
  • φ обозначает коэффициент водопоглощения канализационного покрытия.

Значения последнего параметра я привожу в нижней таблице

Тип покрытия Коэффициент водопоглощения φ
Травянистый грунт 0.05-0.35, исходя из вида почвы
Гравий 0.15-0.3
Щебень 0.25-0.6
Цементный бетон 0.85
Асфальтобетон 0.95
Кровля 1

Приведу конкретный пример:

  1. Пусть мне нужно будет выбрать водоотводящий лоток.
  2. Вид покрытия стока: бетон, у которого коэффициент φ составляет 0.85.
  3. Дом расположен в Саратовской области. Нахожу по приводимой ниже таблице интенсивность осадков (q20) в данном регионе. Она составляет 70 л/сек. на один гектар.
Регион Интенсивность осадков, в л/сек.
Санкт-Петербург 60
Волгоград 60
Самара 70
Саратов 70
Казань 80
Москва 80
Нижний Новгород 90
Ростов-на-Дону 90
Краснодар 100
  1. Площадь участка составляет 18∙25:10000=0.0375 гектара.
  2. Класс нагрузки по EN №1433 составляет C-250.

Заменяю символы в формуле собранными данными и получаю объем осадков, который должна отводить ливневая канализация в моем примере: Q=70∙0.0375∙0.85=2.23 л/сек.

Теперь дело техники: по найденной величине мне осталось выбрать водоотводящий лоток, исходя из его класса нагрузки и пропускной способности. Ниже я публикую таблицу с характеристиками некоторых таких изделий, она поможет вам в выборе.

Для эффективного сброса ливневых вод в канализационную сеть вам следует принять во внимание пропускную способность труб. Нижняя таблица озвучивает данный параметр при разных наклонах сети (л/сек.).

Если хотите перестраховаться: пример расчета по максимуму

Теперь я приведу пример расчета ливневой канализации по максимуму осадков, которые могут выпасть.

  1. Такой вариант расчетов я приведу на примере участка, имеющего площадь 15 соток (это 1.5 тысячи квадратных метров) и расположенного в Краснодарском крае. Пусть 300 м² из них будут занимать клумбы и газон. Дождевая влага, падая на такую поверхность, будет уходить в почву.
  2. Как я уже написал, при расчете ливневой канализации надо принимать во внимание коэффициент водного поглощения поверхностей. У крыши он наиболее высок (1), у травянистого грунта самый низкий (0.05-0.35). Поэтому 300 м² я из расчета исключаю, и буду вычислять объем осадков, которые могут выпасть на остальную площадь в 1.2 тысячи м².

Чтобы не происходило такого подтапливания участка, рассчитайте «ливневку» по максимуму осадков.

  1. Как максимальную нагрузку я выбираю показатели мощнейшего ливня, который прошел в Краснодаре весной 2014 года. Он шел 4 часа, за это время на 1 метр квадратный выпало около 33 литров влаги.
  2. Пик дождя продолжался 60 минут, за это время выпал основной объем осадков — около 25 л на 1 м². Следовательно, на 1.2 тысячу м² пришлось примерно 30 тысяч литров влаги или 30 м³. Итак, я определил, какой объем осадков следует отводить с участка.
  3. Теперь мне надо узнать, труба какого сечения выдержит подобную нагрузку.
  4. Заглядываю в опубликованную мною выше таблицу. Нахожу, что труба сечением 11 см (при наклоне 1 см на метр длины) пропускает воду в объеме 6.2 литра за секунду. Следовательно, за один час — около 22320 л.
  5. Этого недостаточно для участка, ведь в моем примере на него максимально может выпасть до 30 тысяч дождевой воды.
  6. Исходя из этого, я выберу трубу сечением 16 см, а систему надо будет уложить с наклоном 1 см на метр длины. Тогда пропускная способность сети будет 13.8 л/сек., т.е. 49680 л/ч.

Этого вполне достаточно, чтобы даже при максимально сильном ливне участок не был затоплен.

Канализация для частного дома

Чтобы рассчитать канализацию в частном доме необходимо правильно подобрать элементы системы:

  1. Рассчитать диаметр канализационной трубы. Он зависит от назначения труб, будь они для наружного или внутреннего потребления, а также условий их использования в системе канализации.
  2. Рассчитать мощность насоса. При выборе насоса также стоит подумать о его основной функции. Это может быть либо перекачка грязной воды с содержанием твердых добавлений, либо перекачивание фекалий с повышенным содержанием вязких отходов.
  3. Рассчитать ливневую канализацию. Единой системы такой канализации нет, все зависит от размеров и особенностей территории. Главное, чтобы ливневая канализация собирала и выводила дождевую воду в специальные места ее скопления.
  4. Рассчитать потери в систем. Все зависит от того, как вы будете использовать воду. Будете ли включать одновременно несколько выходов, и в какой дальности друг от друга они будут расположены.

Чтобы рассчитать объем канализации для дома необходимо провести тщательный анализ обслуживаемого участка.

Феликс 8617 0 2

Рачительные владельцы участков заранее просчитывают каждый свой шаг по проектированию системы водоснабжения и канализации своего участка.

Приветствую вас, любезные мои читатели. Думаю, все вам понятно, что грамотное обустройство канализации в квартире либо собственном доме невозможно без ее предварительного проектирования. Оно, в свою очередь, не может обойтись без ряда расчетов, нужных для корректного и эффективного функционирования системы.

Неизбежные вычисления дадут вам возможность пресечь частые засорения канализационного трубопровода, избежать переливов стоков, ремонтов системы и других проблем.

Если вы поленитесь и не примете во внимание рекомендации, вам придется в ближайшем будущем ремонтировать систему.

Данная часть проектирования состоит из таких основных этапов:

  • расчет уклона канализации к коммунальной сети, выгребной яме либо септику;
  • гидравлические вычисления;
  • определение эффективных параметров ливневой канализации (этот этап нужен для собственного дома).

Давайте я познакомлю вас сегодня с этими премудростями.

Важность проведения правильных расчетов при проектировании канализации

Сточные воды — это не просто текучая жидкость однородной структуры. Нечистоты включают в себя примеси различной фракции и веса. Полидисперсная субстанция, коей являются сточные воды, к тому же содержит коллоиды и суспензии. Скорость движения нечистот может периодически меняться. Если жидкие включения движутся быстрее, то тяжелые примеси в виде песка, шлаков и др. чаще оседают на стенках труб, образуя наросты и засоры. В результате коллектор забивается. Чтобы этого не произошло, на этапе проектирования системы проводят гидравлический расчет канализационных сетей.

Для вычисления всех параметров в качестве исходных данных берется предполагаемый объем стоков.

Канализация для квартиры

Рассчитать канализацию в квартире намного проще чем для дома, потому как особенность ее проектирование – это самотечность передвижения воды от точек водоразбора к стояку.

Угол наклона, определяемый строительными нормами и расчет степени прямолинейности участков помогут рассчитать объем емкости для канализации в квартире.

Для того чтобы рассчитать канализационную трубу потребуется проанализировать условия, в которых трубы могут разместиться, учитывая точки выхода воды. Стоит учесть, что трубы должны находиться в удобной доступности, так как при возникновении засоров потребуется чистка. Но зачастую в многоквартирных домах канализация проектируется с условием самоочистки.

Рассчитать объем канализации не составит особого труда если грамотно учесть все нюансы, составить проект в виде схемы и наглядно изучить способы установки.

Наличие качественно установленной канализации, независимо от расположения, будь то частный дом или квартира, создаст комфортные условия для проживания, что не сможет обеспечить ее отсутствие.

Подсчет материалов

После того, как канализация для 4 человек будет полностью просчитана, можно переходить к этапу подсчета необходимого количества труб и иных материалов для работы. Такие действия помогут собственнику понять стоимостью проекта и правильно сформировать бюджет будущих работ.

Для выполнения поставленной задачи следует нарисовать план участка или квартиры и перенести на него каждый элемент сточной системы. После этого провести конечный подсчет длины трубопровода не вызовет трудностей.

Проектирование местоположения канализационной системы

На данном этапе производятся следующие манипуляции:

  • На схеме построенного дома отмечают расположение сантехнических и бытовых приборов – умывальников, ванн, стиральных и посудомоечных машин.
  • Все точки слива стоков на графическом изображении соединяют линиями труб с указанием их реальной длины и внутреннего диаметра.
  • На схеме участка планируют расположение наружной канализационной сети. При этом дворовые коммуникации для отведения стоков, впадающие в коллектор или септик, должны идти до конечной своей точки по наименьшему расстоянию, без крутых и резких поворотов.
  • Согласно требованиям СНиП 2.07.01-89 прокладываемая канализация должна быть расположена по горизонтали (в свету) не менее чем в 1,5 м от бытового водопровода, газовой подземной трубы; в 0,5 м от линий связи и силовых кабелей.

При отсутствии поблизости с домом городской сети отведения стоков конечной точкой дворовых коммуникаций является септик (осадочный и фильтрационный колодец) – его располагают на окраине участка, вблизи въездных ворот или дороги. При этом расстояние от него до ближайшей постройки должно быть не менее 5 м.

Рубрики: Статьи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *