Обустройство ванной комнаты подразумевает обязательное подключение ванны к канализации и водопроводу. Эти сантехнические работы легко выполнятся своими руками даже без наличия предварительного опыта.

Установка ванны

Перед тем, как подключить ванну к канализации, нужно её установить на пол в санитарном узле. Пошаговая инструкция, как это сделать:

  1. Определяется нужная ширина и длина емкости. Габаритные размеры должны соответствовать размеру ванной комнаты. Можно купить ванную стандартную (длина 170, 160, 150, 140 и 120; ширина 700 и 710) и нестандартную. Первый вариант подойдет для квартир новой планировки, за исключением малогабаритных 120 и 140 – они отлично устанавливаются в хрущевке. Нестандартные же используют для обустройства ванной комнаты небольших размером или совмещенного санузла. К примеру, в небольшой комнате сложно разместить полноценную ванну и унитаз, а треугольные модели подойдут наилучшим образом;

    Стандартные размеры ванны в виде схемы и таблицы

  2. Ванны монтируются на по при помощи специальных ножек. Эти подставки могут быть включены в комплект для монтажа приспособления или приобретаться отдельно. На нижней части ванны есть небольшие выступы, при помощи которых осуществляется крепление ножек. Подпорки надеваются на крепления и для увеличения жесткости между собой стягиваются струбциной. Конечно, многие домовладельцы ставят ванную не на ножки, а на кирпичи или другие основания, но такие способы не отличаются долговечностью и безопасностью;Установка ванны на кирпичи

    Пример ножек для ванны

  3. Если в ванной комнате проводится ремонт, то специалисты рекомендуют закончить его до монтажа санитарных отводов;
  4. Ванна устанавливается на ножки и переносится в нужное место. Бывает, что при измерении нужной длины допускают ошибку, и между стеной и торцом ванны остается небольшой зазор. Чтобы избежать протечек при купании и затопления, нужно на место этого зазора прикрепить к стене деревянный или гипсокартонный брусок соответствующего размера. Для этого на проблемный участок вкручивается доска. Учтите, что поверх этой фальшпанели будет устанавливаться облицовка, поэтому между ним и ближней верхней линией плитки нужно оставить зазор 5–7 мм;

    Обработанный зазор между ванной и стеной

  5. После окончания монтажа фальшпанели и установки ванны, уровнем проверяется геометрическая ровность приспособления. При необходимости высота регулируется ножками.

    Проверка уровня конструкции

Для обработки зазора между боковой стеной ванны и настенным покрытием комнаты, можно купить пластиковые плинтусы или уголки, или просто заделать расстояние герметиком. Если этого не сделать сразу, в процессе эксплуатации возможны различные неудобства – сырость и плесень на стенах, лужи под ванной.

Видео: Установка ванны, 2 важных момента

Как разработать схему разводки?

Профессионально разработанный план преобразования санузла является ключевым моментом при создании комфорта и уюта в жилище в принципе, чтобы в итоге получилась единая система, а значит, все ее элементы должны быть таким образом «увязаны» между собой, чтобы эксплуатация каждого из них по отдельности была максимально функциональной и эффективной.

Что же касается санузла, так правильная система в ванной даже при минимальных габаритных размерах превратит ее в уголок комфорта и релаксации. Для начала разрабатывается четкая схема расположения всех сантехнических изделий, к которым будет подводиться тот или иной трубопровод. Здесь нужно заметить, что если туалет является отдельным помещением, то разводка труб в туалете должна выполняться в комплексе с санузлом.

Успех разводки обеспечивается правильно выполненной схемой

Прежде чем вы ознакомитесь со всеми нюансами правильного монтажа, предлагаем посмотреть наглядный пример хорошо выполненной работы.

Видео: как правильно развести трубы в ванной и туалете

Выбираем подходящий способ монтажа

После тщательной проработки эскиза, где нанесены все разметки и размеры и продуманной схемы разводки, придется подумать над тем, каким образом все это будет реализовано на практике. Особых трудностей с этим в принципе быть не должно, поскольку развести трубы можно одним из двух способов — открытым или скрытым.

Открытый способ это когда трубопроводы коммуникаций находятся снаружи. Характеризуется простой выполнения монтажных работ, однако эстетические параметры оставляют желать лучшего. Даже если все коммуникации будут проходить как можно ближе к поверхности пола.

Говорить об эстетичности не приходится — однозначно некрасиво

Скрытый же способ подразумевает, что трубы прячутся в стеновые конструкции. Здесь с визуальным восприятием все в порядке – магистрали просто не будут видны. А вот выполнять монтаж таким способом крайне затруднительное мероприятие. Много сил отнимет, к примеру, штробирование. Важно заметить, что штробирование стен при скрытой разводке не может выполняться в несущих стенах.

По окончании отделочных работ труб не будет видно вообще

Скрытое размещение водопроводных труб требует особо тщательного монтажа, ведь при появлении протечки устранить её будет непросто. По этой причине лучшим вариантом является система, построенная с использованием медных или полипропиленовых труб – они совершенно не подвержены коррозии, поэтому смогут прослужить дольше металлических. Не рекомендуется сооружать скрытый водопровод из металлопластиковых труб. В процессе эксплуатации потребуется периодически проверять и подтягивать резьбовые соединения фитингов, что будет непросто сделать на магистрали, спрятанной за внешней отделкой.

Продолжаем работать со схемой разводки, теперь нужно определиться с тем каким образом физически будут уложены трубы: последовательно, коллекторно, с проходными розетками. Последний в быту практически не используется, поэтому оставим его профессионалам. Лучше детально рассмотрим два первых метода.

Последовательно

Преимущества этого варианта в том, что все предельно просто и понятно: магистраль трубопровода прокладывается поэтапно, соединяя один прибор с другим. С точки зрения монтажа – отличный вариант.

Недостаток тут один – в процессе эксплуатации, неравномерное распределение напора воды, если одновременно используются несколько приборов.

С коллектором

Этот метод предусматривает установку крана на каждой трубе, идущей к прибору. Это обеспечит возможность ремонта без отключения всей системы. Коллекторная разводка – это создание отдельного участка трубопровода для каждого прибора. Обеспечивается равномерное распределение воды по водозаборным точкам. «Новичку-сантехнику», однако, такой метод может оказаться не по зубам – требует большого терпения и трудозатрат. Ну и плюс ко всему прочему тут получается увеличенный расход материалов.

Такая разводка достаточно сложна в монтаже — подумайте стоит ли браться за нее самостоятельно

Какому бы варианту не было отдано предпочтение, в любом случае должны быть соблюдены следующие условия: минимально возможное количество соединительных узлов и изгибов магистралей, а также максимум целостности. Перехлесты магистралей холодной и горячей воды допускаются только в исключительно случаях со сложной подачей воды, а вообще разводка труб водоснабжения и водоотвода должна иметь законченный лаконичный вид.

Тупиковая и замкнутая схема: плюсы и минусы

Рассмотренная выше последовательная и коллекторно-лучевая схема относятся к так называемым глухим (тупиковым) способам разводки водопровода. В них каждая ветка подачи воды заканчивается расходной точкой (тупиком). Подобная конфигурация сети хороша с точки зрения экономии материалов и пространства, однако проигрывает в комфортности, если дело касается горячего водоснабжения. Вода в магистрали постоянно будет остывать, поэтому прежде чем воспользоваться всеми благами горячего водоснабжения, придётся каждый раз сливать в канализацию несколько литров жидкости. Казалось бы, не такой уж и большой расход за год выльется в несколько потраченных впустую кубометров. Кроме того, задержка с подачей воды подходящей температуры отнимает время и вызывает дискомфорт.

Система водоснабжения с постоянной циркуляцией горячей жидкости позволит сэкономить несколько кубических метров воды в год

Выход из сложившейся ситуации можно найти в монтаже разводки замкнутого типа. Характерной особенностью этой схемы является постоянная циркуляция горячей воды по кругу. Поскольку при этом она имеет постоянную температуру в каждой точке магистрали, потребитель получит горячую воду, как только будет открыт вентиль. Явное достоинство подобного способа дополняется ещё одним плюсом – отсутствием резких температурных перепадов, что немаловажно именно для систем горячего водоснабжения. Имеет замкнутая циркуляционная разводка и недостатки. Более замысловатая схема усложняет монтаж и требует дополнительных затрат материалов и оборудования. Так, при её обустройстве понадобится практически вдвое больше труб, а кроме того, придётся установить отдельный циркуляционный насос, который обеспечит принудительное движение жидкости по системе.

Алгоритм выполнения монтажных работ

Самым первым этапом, независимо от того будет это скрытая система или открытая, является установка контрольного вентиля. Учитывая тот факт, что качество поставляемой воды их центрального водовода, мягко говоря, неудовлетворительное, то обязательным мероприятием является установка фильтра грубой очистки. Он монтируется сразу же после вентиля. Потом устанавливается водопроводный счетчик и фильтр тонкой очистки (по желанию).

Если в магистрали напор подаваемой воды превышает допустимые пределы, то выполняется монтаж редуктора давления. Важно заметить, что редуктор должен быть укомплектован манометром, посредством которого устанавливаются параметры, которые будут наиболее оптимальными для функционирования конкретных сантехнических приборов, как правило, 3-4 атм.

В самом конце выполняется установка коллекторов. В торговой сети они предлагаются с выходами количеством от 2-х до 4-х. Если есть потребность, то изделия могут комбинироваться. В идеале коллектор должен снабжаться запорными вентилями. При последовательном подключении для перехода к приборам применяется тройник.

Какие материалы использовать?

Однозначно ответить на этот вопрос довольно затруднительно – здесь очень много факторов влияния. Скажем лишь, что самыми популярными у потребительской аудитории при создании канализационных трубопроводов и систем с холодной водой являются полипропиленовые и пвх трубы. Там же, где предполагается транспортировка горячей воды, стоит отдать предпочтение металлопластику. Нержавеющий полотенцесушитель будет служить дольше латунного.

Какие разводки нельзя спрятать

В следующих случаях коммуникации невозможно скрыть:

  • Когда ремонт уже произведен и нет смысла всё переделывать.
  • Когда разводка расположена дальше 10 см от стены. Строить короб, а тем более стену нерентабельно. Да и шкаф с торчащей посредине всех полок «железкой» не выглядит красиво.
  • Если трубы находятся под потолком на далеком расстоянии. Даже подвесной вариант их может не скрыть.

Последовательность размещения сантехнических приборов

Унитаз устанавливается первым от стояка. Большое расстояние унитаза от стояка (тем более, когда в трубопроводе есть повороты) провоцирует засоры. Душ, умывальник и т.п. желательно планировать так, чтобы вода из них сливалась через унитаз.

Ванну и душевую кабину с низким сливом тоже лучше делать поближе к канализации; это поможет избежать многих проблем с уклоном.

И, как уже говорилось, техническую документацию на сантехнические приборы нужно изучать до начала монтажа коммуникаций. Хорошо, если предусмотрено одноуровневое расположение трубопровода и оси канализационного выпуска; но можно столкнуться и с нетиповым подключением, и это нужно предусмотреть.

Выбрав модели и точно определив, где они будут стоять, можно приступать к монтажу трубопроводов.

Как сделать разводку сантехники в ванной

Инженерные системы в санузле монтируются в таком порядке:

  • канализация;
  • вентиляция;
  • подключение воды.

Затем можно приступать к гидроизоляции – как ее сделать, подробно рассказано , установить сантехнику и выполнить окончательную отделку пола, потока и стен.

Комплектующие для монтажа канализационных труб

Рассмотрим различные уголки и стыки для пластиковых труб канализации, при помощи которых производится монтаж.

Тройник 90 градусов, диаметры: 32, 40, 50, 110 мм. Одна из основных и часто встречающихся запчастей. Используется для организации отвода на унитаз и в прочих решениях. Зачастую приходится слышать от «очень опытных» сантехников, что выпуск на унитаз не должен входить горизонтальный лежак (трубу) под углом 90, иначе будут постоянные засоры. Со всей ответственностью могу заявить: это не так — в моей практике имеется великое множество подключений унитаза таким тройником и во время эксплуатации нет никаких намеков на засоры.

Вообще, у сантехников существует правило: по возможности не делать на «каналье» углы 90, лучше поставить два уголка по 45. Это действительно так и стоит придерживаться этого правила, однако в случае с унитазом, в 9 из 10 случаев технически удобнее сделать подключение именно тройником 90 градусов. И ничего страшного в этом нет!

Муфта переходная эксцентриковая 110-50 мм., именуемая в народе «бутылочка». Предназначена для перехода со 110-й трубы на 50-ю. В канализации санузла применяется, как правило, после организации вывода на унитаз — далее 110-й диаметр без надобности и монтаж продолжается пятидесятым.

На фото выше мы видим узел в сборе: крестовина 110-110-110-50 и «бутылочка». Таким образом организован вывод на унитаз, продолжение лежака D50 налево и вывод D50 вверх. Верхний вывод в приведенном примере используется под слив стиральной машинки.

Во время приобретении крестовины нужно быть внимательным: они различаются на левые и правые.

Помимо крестовины и бутылочки существует множество вариаций переходов со 110 мм. на 50 мм. Большинство из этих соединителей различаются на левые и правые. Некоторые примеры ниже:

В отличие от тройников 110 мм., для диаметра 50 мм. и меньше лучше использовать плавные углы 45 градусов — технически нет никаких препятствий для использования двух углов по 45 вместо одного 90.

Независимо от диаметра трубы (32, 40, 50 или 110 мм.), углы 45 и 90 градусов не единственные. Существуют углы 30, 67, 87 градусов. Благодаря им решаются различные монтажные задачи, когда по задумке нужно повернуть трубы на угол, отличный от прямого.

Стоит заметить, что в последнее время появилось великое множество вариаций углов и переходов, показать все существующие — практически не возможно.

Все чаще встречаются канализационные трубы и фитинги белого цвета. Они отлично стыкуются с серыми и отличаются только цветом толщиной стенок. Стенки этих труб более толстые, поэтому движение сточных вод происходит более бесшумно.

Теперь обсудим крепление труб. Стандартно существует два вида кронштейнов для крепления канализационных труб — регулируемые и нерегулируемые.

Нерегулируемые пластиковые клипсы используются преимущественно для крепления на стены, ведь нет возможности создавать уклон при креплении на пол. Хотя «смекалистый» мастер найдет способ закрепить клипсы на полу, на разной высоте — при безвыходности можно крепить клипсы на бруски разной толщины.

Размеры хомутов стандартные, под трубы D32, D40, D50 и D110.

Больший простор для действий дает хомут трубный на шпильке: регулируемый в небольших пределах диаметр, регулируемая высота крепления на пол или крепление на стены. Эти крепления весьма универсальны и подходят для любых труб, не только канализационных. Размеры, подходящие для пластиковой канализации:
«1» (регулируемый диаметр 32-36 мм. для крепления D32)
«1¼» (38-43 мм. для крепления D32 в раструбе и для D40)
«1½» (47-51 мм. для раструба D40 и для D50)
«2» (57-61 мм. для раструба D50)
«4» (110-116 мм. для D110)

Шпильки у данных хомутов встречаются разной длины, с резьбой М6-М10. Порой удобно приобретать длинную шпильку отдельно и делать нужную длину самостоятельно.

Крепления стоит располагать возле раструбов (или на раструбах непосредственно). Обычно достаточно одного крепления на одно горизонтальное колено. При закреплении на раструбе (как на первом фото публикации), собранные трубы будет сложно разобрать без расслабления хомутов, нужно это учитывать.

Подключение к канализации

В любой ванной комнате отвод под канализацию уже есть, но в частных самостроях такого может и не быть. Если это – Ваш случай, то перед монтажом ванны нужно просверлить в полу три отверстия – под канализацию, горячую и холодную воду. Далее, к ним подключаются соответствующие трубы. Только после этого сантехническое устанавливать приспособление.

Пошаговая инструкция, как подключить ванну к канализации:

  1. Для соединения канализационного отвода и ванны используется гофра и сифон. Перед их установкой важно проверить уровень ванны, расположение сливного патрубка и его диаметр. Только после этого подбираются необходимые сантехнические детали;
  2. Первыми устанавливаются переливы. Их два – проходной (сквозной, центральный) и запорный. Сквозной монтируется в слив ванны, а запорный в боковой торец. Перед установкой сквозного перелива нужно собрать сифон;

    Как выглядят центральный и сквозной переливы ванной

  3. Собрать сифон своими руками очень просто. В саму конструкцию вставляется черная резиновая прокладка. В центральный перелив устанавливается гайка, её нужно протолкнуть в отверстие на 3–4 мм. После нужно прижать прокладку в сифоне. Для этого в него вкручивается перелив. Обратите внимание, что пластиковая резьба не нуждается в уплотнении, поэтому ФУМ-лента не используется. Далее, устанавливается вывод на гофру. Он монтируется в верхнюю часть сифона, над водяным замком, на этот патрубок обязательно устанавливается конусная прокладка. Она прижимается пластиковой гайкой;

    Пошаговое фото сбора сифона ванной

  4. Гофры в ванне две: сливная и канализационная. Сливная отличается небольшим диаметром, она устанавливается на боковой перелив. Эта гофра также подсоединяется к сифону при помощи прокладки и гайки. Канализационная гофра также соединяется резьбовым способом при помощи гайки, аналогично крепится и переливная;

    Соединение канализационного патрубка и сифона

  5. Каждый сифон имеет отверстие для прочистки, которое закрывается сплошной гайкой. Соединение обязательно уплотняется резиновой прокладкой (белого или желтоватого цвета). Это нужно для проведения срочного ремонта при засоре слива;
  6. Если у Вас пластиковая труба для выхода в канализации, то, скорее всего, в ней уже стоит прокладка. Если её нет- нужно дополнительно уплотнить крепление. Для подключения пластиковой канализационной гофры от ванны к чугунной или другой трубе понадобится специальный переходник;

    Переходник между гофрой и канализационной трубой

  7. После окончания сбора сифонного конструктора, нужно проверить, как он будет установлен. Переливы устанавливаются в предназначенные места. Для этого в центральное отверстие ванны ставится двойная резинка, а в на боковое – одинарная тонкая. Дальше устанавливается сифон и к отверстиям крепятся жестянки. При помощи болта приживается сетка. Также крепится переходной перелив;

    Жестянка бокового перелива

  8. Для соединения канализации и гофры боковые поверхности смазываются силиконовым герметиком или мылом. Это облегчит соединение труб. После они дополнительно обрабатываются герметиком. Гофры, желательно, протягивать без изломов, иначе через их будет плохо проходить вода.

На этом процесс подключения ванны к канализации окончен. Проверьте места подключения сифона и переливов – из них не должна капать вода. Описанный способ – самый простой и доступный. Подключение латунных конструкций производится похожим способом, но такие сифоны в 3 раза дороже пластиковых.

Видео: Как подключить ванну к канализации

Как подключить ванну к водопроводу

После установки канализационного соединения, монтируется смеситель. С его помощью ванна будет подключена к водопроводу. Водяные розетки представляют собой отверстия в стене, к которым подключены отводы от центрального стояка.

Конструкция смесителя

  1. На эксцентрики наматывается ФУМ-лента. После они аккуратными плавными движениями вкручиваются в розетку. Изнутри «сапожки» не уплотняются – там будет прокладка, которая отлично справится с защитой от протечек. Только после этого на открытые части эксцентриков устанавливаются стаканы или отражатели;

    Пример водяных розеток

  2. В комплекте к смесителю обязательно идут специальные прокладки. Они крепятся на выступы эксцентриков и поверх на них монтируется сам кран;

    Установка смесителя на эксцентрики

  3. К смесителю подключается душевой шланг. Его крепления также уплотняются при помощи резиновых прокладок, а резьба ФУМ-лентой. При желании можно сразу установить держатель для душевого «дождя»;
  4. После проверяется его работа. Обязательно осмотрите эксцентрики – с них не должно ничего капать. Если из соединений вытекает вода – требуется более плотно прижать части конструкции.

Самый лучший способ проверки – включить воду и набрать половину ванны. При таком давлении все непрочные соединения сразу покажут себя. Обнаруженные негерметичные крепления подтягиваются и обрабатываются герметиками.

Рубрики: Статьи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *