Отошли времена, когда зажигалки можно было выбрасывать после того, как она закончиться. На их смену пришли те, которые можно заправлять. Престижные модели их стоят более десяти долларов, выбрасывать такую вещь жаль, а постоянно покупать будет бить по бюджету. Они требуют к себе трепетного отношения и необходимо их не мочить и заправлять качественным газом

Как правильно заправить зажигалку?

Берем газ бутановый и зажигалку и начинаем заправлять. Помните, что в первую очередь необходимо ее избавить от кислорода выпустив его, в противном случае она будет хуже поддерживать пламя. Второй момент перед заправкой зажигалки следует полностью ее израсходовать. Для этого она закрывается, клапан регулируется, а после этого ставится на минимум. Потом чем-то острым сдвиньте клапан, так вы понимаете, что газа больше в ней нет. Аккуратно постарайтесь поджечь, так выйдет лишний воздух.
Заправляется она только при помощи газа тройной очистки. Почему именно так? По крайней мере, таким образом можно гарантировать то, что зажигалка не засориться и будет работать, как часы.

Следующим действием будет вставка баллона с надетой насадкой в клапан заправки. Это будет походить на звук шипящего воздушного шарика, из которого спускают воздух. Как только она наполниться голубым горячим сразу можно их рассоединять. Вы сами интуитивно почувствуете, что газ больше не идет, потому как уже некуда. Есть виды баллонов, которые работают по принципу дозированной заправки, то есть необходимо несколько раз подсоединять и вводить сжиженный газ.

Советы по заправке зажигалки

  • Первоначально необходимо выпустить из нее все остатки горячего.
  • Сбрасываем давление при помощи спички, ножа или другого тонкого предмета, нажимая на клапан.
  • Температуру зажигалки мы сравниваем с температурным режимом комнаты.
  • Если в ней есть регулятор высоты пламени, то нужно его поставить на минимальный уровень.
  • Ищем переходник в клапан для заправки.
  • Перед тем как начать процесс заправки сам баллон переворачивают
  • Клапан для заправки необходимо повернуть так, чтобы он «смотрел» вверх
  • Шток баллона и клапан зажигалки в процессе заправки соединяют
  • Баллон в среднем заправляется пять-семь секунд, при этом соединение штока с баллоном должно удерживаться для качественной заправки.
  • Перед заправкой, если вы зашли с улицы или она лежала на солнце дождитесь, пока она адаптируется к комнатной температуре. Это необходимо для пропитки редуктора газом.
  • Согласно мнению специалистов зажигалка перед процедурой заправки должна немного полежать в морозилке, потом ее будет гораздо легче заправить, внутренние полости, потому как такое заполнение намного плотней.

Правила безопасности для заправки зажигалки

Если будет проводиться процедура заправки, то лучше всего хорошенько открыть окна и двери, чтобы проветрить помещение. Если вы заполняете ее в условиях улицы, то нужно чтобы температурный режим окружающей среды был не меньше 18 градусов. Следует исключать открытые источники огня: пламя, неисправная проводка и подобные явления.
Для заправки лучше надеть на руки перчатки и беречь от попадания газа глаза. Нельзя его выдыхать, можно получить аллергическую реакцию или отравление газом.

Если же зажигалка бензиновая, то следует выполнять те же условия для процедуры заправки. То есть горючее не должно попадать на руки, во избежание раздражения кожных покровов. При таком попадании их необходимо сразу начисто вымыть с мылом теплой водой. Перед тем, как ее зажигать следует еще раз посмотреть, чтобы нигде не было протеканий. В противном случае бензин может вспыхнуть на одежде или руках

Многих волнует вопрос, почему нельзя заправить зажигалку полностью газом? Если зажигалка заправляется газом до конца, то существует большая вероятность взрыва и ожогов, потому что газ, используемый как топливо, находится под давлением.

Отошли времена, когда зажигалки можно было выбрасывать после того, как она закончиться. На их смену пришли те, которые можно заправлять. Престижные модели их стоят более десяти долларов, выбрасывать такую вещь жаль, а постоянно покупать будет бить по бюджету. Они требуют к себе трепетного отношения и необходимо их не мочить и заправлять качественным газом

Что понадобится для работы?

Для заправки зажигалок прежде всего потребуется баллончик с газом. Также возможно будет нужен переходник и тонкий заостренный предмет (стержень ручки, зубочистка, маленькая отвертка, разогнутая скрепка и т.п.).

Газовые баллончики бывают разного объема, а газ в них – разного состава. Некоторые более дешевые виды быстро заканчиваются как в самом баллончике, так и в зажигалке.

Также в комплекте с баллончиком иногда идут переходники, с помощью которых можно заправить не только зажигалки, но и другие приборы – обогреватели, светильники, лампы и т.д.

Переходник можно сделать самостоятельно из иглы одноразового шприца, отрезав при этом металлическую часть и подрезав юбочку.

Чтобы заправить зажигалку газом необходим газовый баллончик

Газовый баллончик нужно выбирать в зависимости от простоты использования. Также можно рассмотреть и количество прилагаемых переходников. Они могут входить в комплект или продаваться без них. В последнем случае нужно будет приобрести их отдельно или сделать из подручных материалов. Внутреннее наполнение чаще всего – очищенный от примесей бутан, который хорошо горит, но при этом не содержит несгораемых частиц, которые загрязняют клапана, препятствуют прохождению газа в зажигалке,таким образом портят ее.

Особенности газовой горелки с пьезоподжигом

Устройство переносное, механизм включает ручку крана открытия газа. В большинстве моделей регулировка потока пламени и пьезоподжиг вынесены отдельно, что облегчает применение, так как, заглушая или увеличивая пламя, вы не сможете случайно выключить его полностью. Корпус горелки изготавливается из пластика или металла. Время непрерывной работы температурного потока горелки на баллоне минимально насчитывает 2 часа.

Разные модели горелок могут различаться мощностью потока газа и способностью к его регулировке, у некоторых упрощенных механизмов сила газового потока практически неизменна.

Так как газ сжиженный, то при наклоне баллона пламя может сбиться. Происходит это в результате попадания газа в жидкой фракции в механизм устройства. Но в этом отношении все зависит от прогрева устройства, когда оно достаточно нагреется (пройдут первые несколько минут) можно не бояться таких сбоев.

Особенности устройства и алгоритм заправки зажигалки

Чтобы понять необходимость дозаправки нужно провести следующий тест: при отсутствии пламени нужно перевести клапан на максимум и выдержать несколько минут в таком положении, надавливая при этом на него концом шариковой ручки.

Далее клапан вернуть в прежнее положение и оставить зажигалку на 10-15 минут.

Во время того, как температура зажигалки приходит в норму, баллончик также выдерживают при комнатной температуре. Обычно в комплекте с баллончиком есть переходники, из которых нужно подобрать более подходящий размер, чтобы он плотно входил в отверстие клапана и не пропускал газ наружу.

Далее переходник надевается на штуцер баллончика и он хорошенько встряхивается. Саму зажигалку надо проверить на момент – не нажата ли на ней клавиша подачи газа. Далее при необходимости нужно открыть крышку, под которой находится гнездо для заправки. Если такая отсутствует, то данный пункт можно пропустить. В гнездо вставляется переходник и нажимается кнопка впрыска на баллоне. После переходник не удаляется, нужно выждать 10-15 секунд и повторить процедуру еще 3-4 раза.

Заправка зажигалки газом

Отложить зажигалку и подождать, пока внесенный газ не распределиться по всему объему.

Проверка зажигалки

Для проверки зажигалки контроллер подачи газа устанавливается на максимум и нужно зажечь огонь. При этом нужно быть аккуратным, так как пламя скорее всего окажется очень большим. Таким образом продувается сопло от нагара. Перевести контроллер в нормальное состояние и пользоваться зажигалкой как обычно.

Не стоит проверять зажигалку сразу после заправки. Нужно дать ей немного остыть, что потребует несколько минут.

Проверку зажигалки можно повторить через некоторое время, когда газ окончательно разойдется в резервуаре. Однако не стоит дополнять заправку, даже если кажется, что топливо в устройстве закончилось. Лучше истратить газовую смесь полностью и снова заправить с учетом оставшегося объема в прошлый раз.

Меры безопасности

Перед тем, как приступить к заправке зажигалки нужно убедиться в безопасности данного мероприятия. Предварительно нужно убедиться в отсутствии источников открытого огня и других возможностей воспламенения. Ни в коем случае нельзя оставлять баллончик с отопительными приборами и курящими людьми.

При заправки зажигалки газом необходимо соблюдать меры безопасности

Помещение также должно быть достаточно большим (то есть не салон автомобиля или туалет) и хорошо проветриваемым. При заправке нужно быть аккуратным, чтобы пары газа, которые все таки попали в окружающую среду, не воздействовали на органы дыхания и зрения.

Для того, чтобы заправка зажигалки была полной некоторые советуют предварительно охладить ее в морозильной камере в течение нескольких минут (не более 10). Однако это может грозить перезагрузкой. Такое можно выполнять если только зажигалка снабжена окном контроля уровня топлива.

Чтобы постоянно ухаживать за зажигалкой и держать ее в исправном состоянии ее нужно периодически продувать. Для этого выпускаются баллончики с сжатым кислородом. С его помощью осуществляется полная продувка клапанов от мусора в труднодоступных местах.

Заправка зажигалки газом самостоятельно – это несложное занятие, которое требует немного времени и терпения. Если есть зажигалки, которые особо дороги сердцу – этот вариант подойдет как нельзя кстати. Однако если кто-то не хочет этим заниматься или у него не получается, то всегда можно обратиться к специалисту по заправке. Правда стоимость такой услуги будет гораздо дороже, чем покупка одного баллончика, которого, кстати хватит ни на одно использование.

Неисправность горелки и ремонт

Неисправность: Двигатель горелки не запускается.

  • Возможная причина: Нет напряжения. Низкое напряжение. Обрыв цепи.
  • Что делать: Проверить напряжение. Установить стабилизатор напряжения. Найти обрыв.
  • Возможная причина: Горит красная лампа блокировки на горелке.
  • Что делать: Нажать на красную лампу до щелчка.
  • Возможная причина: Неисправно реле давления воздуха.
  • Что делать: Проверить работу реле давления воздуха.
  • Возможная причина: На котле сработал защитный термостат.
  • Что делать: Отвернуть колпачок и нажать на красную кнопку до щелчка.
  • Возможная причина: На котле установлена низкая температура.
  • Что делать: Проверить заданную температуру на котле.
  • Возможная причина: Неисправно программное реле.
  • Что делать: Заменить.
  • Возможная причина: Неисправен конденсатор.
  • Что делать: Заменить.
  • Возможная причина: Неисправен двигатель.
  • Что делать: Заменить.
  • Возможная причина: Низкое давление природного газа перед горелкой.
  • Что делать: Обратиться в газовую службу.

Неисправность: Двигатель горелки запускается, но во время предварительной продувки или после нее останавливается и загорается лампа блокировки горелки.

  • Возможная причина: Реле давления воздуха неисправно.
  • Что делать: Заменить.
  • Возможная причина: Вентилятор грязный.
  • Что делать: Очистить.
  • Возможная причина: Импульсный штуцер реле давления воздуха забит грязью.
  • Что делать: Очистить.

Неисправность: Двигатель горелки запускается, напряжение управления программного реле на трансформатор зажигания включено, нет искры, зажигается аварийная лампа.

  • Возможная причина: Электрод зажигания грязный или изношенный, неисправна изоляция.
  • Что делать: Очистить или заменить.
  • Возможная причина: Неправильное положение электродов.
  • Что делать: Отрегулировать.
  • Возможная причина: Неисправен провод зажигания.
  • Что делать: Заменить.
  • Возможная причина: Неисправен трансформатор.
  • Что делать: Заменить.

Неисправность: Двигатель горелки запускается, по окончании продувки возникает неисправность: зажигается аварийная лампа.

  • Возможная причина: Газовый клапан не открывается.
  • Что делать: Заменить неисправную часть.
  • Возможная причина: Обрыв цепи или поврежден провод.
  • Что делать: Устранить повреждение.
  • Возможная причина: Воздух в газопроводе.
  • Что делать: Продуть газопровод.

Неисправность: Факел загорается, горелка останавливается, затем повторно запускается.

  • Возможная причина: Низкое давление газа.
  • Что делать: Обратиться в местную газовую службу.
  • Возможная причина: Регулятор давления не работает.
  • Что делать: Заменить газовую арматуру.
  • Возможная причина: Загрязнен фильтр в газовой арматуре.
  • Что делать: Очистить фильтр.

Неисправность: Двигатель горелки запускается, пламя возникает, затем горелка останавливается и загорается аварийная лампа.

  • Возможная причина: Электрод ионизации не «обнаружил» пламени.
  • Что делать: Проверить положение электрода, при необходимости откорректировать.
  • Возможная причина: Сигнал пламени отсутствует.
  • Что делать: Проверить правильность подключения фазы и нуля питающих проводов, а также заземления. При необходимости откорректировать.
  • Возможная причина: Детектор пламени неисправен.
  • Что делать: Заменить.
  • Возможная причина: Программное реле неисправно.
  • Что делать: Заменить.

Неисправность: Выключение двигателя во время предварительной продувки.

  • Возможная причина: Программное реле неисправно.
  • Что делать: Заменить.

Неисправность: Выключение двигателя во время стадии остановки.

  • Возможная причина: Факел не гаснет, в клапанах утечка.
  • Что делать: Очистить или заменить.
  • Возможная причина: Программное реле неисправно.
  • Что делать: Заменить.

Неисправность: Образование копоти в продуктах сгорания.

  • Возможная причина: Неправильная регулировка подачи воздуха.
  • Что делать: Отрегулировать.
  • Возможная причина: Недостаточная тяга в дымовой трубе.
  • Что делать: Проверить дымовую трубу.
  • Возможная причина: Нет поступления или недостаточно воздуха в котельном помещении.
  • Что делать: Проверить приточную вентиляцию.

Неисправность: Высокая температура уходящих дымовых газов.

  • Возможная причина: Отложение сажи на поверхностях нагрева котла.
  • Что делать: Прочистить котел.
  • Возможная причина: Слишком высок расход газа.
  • Что делать: Отрегулировать расход газа.

Данные даны для ориентировочного ознакомления. Все работы с газовым оборудованием, таким как газовые котлы, настенные газовые колонки и другие водонагревательные и отопительные приборы, должны осуществляться специалистами, имеющими все разрешительные документы и лицензии для работы с газом и газовым оборудованием. А самое главное – иметь опыт работы с таким оборудование, что поможет избежать распространенных ошибок, которые могут привести к самым негативным последствиям.

Многоискровой поджиг для газовой плиты

Практически во всех газовых плитах предусмотрена система поджига газа: при нажатии на кнопку, возле комфорки срабатывает разрядник, пробивает искра и газ загорается. Безусловно это очень удобно (ведь когда-то приходилось всю эту процедуру производить при помощи спичек ), только вот здесь имеется один недостаток- искра, вырабатываемая этим устройством одиночная.

Применив электронику можно немного доработать эту систему и превратить ее в многоискровую.

Схемы для поджига газа в бытовых газовых плитах

Вариант первый

Схема эксплуатируется автором более 10 лет в качестве электрического поджига газовой плиты Indesit и смонтирована в габаритах «штатного» устройства. Высоковольтный трансформатор в этой конструкции используется «родной», но при его отсутствии можно попытаться сделать самому ( для четырёх конфорочной плиты — два трансформатора). Трансформатор наматывается на сердечник из пластин трансформаторной стали, сечением около 1 см2 (набор «замыкающих пластин от Ш — образного трансформатора). Для намотки изготавливается каркас из прессшпана, плотного картона или текстолита (желательно секционный, с пропилами в секциях) или берётся подходящий пластмассовый каркас от Ш-образного трансформатора. Первичная обмотка содержит 10 .. 20 витков провода ПЭВ-2 0.8, а вторичная наматывается проводом ПЭЛШО 0,07 и содержит несколько тысяч витков — до заполнения каркаса. Намотку ведут валиком от одного края каркаса до другого, чтобы высоковольтные выводы оказались по разные стороны каркаса. Вторичную обмотку тщательно изолируют от первичной несколькими слоями вощённой бумаги, лавсановой или фторопластовой плёнки. Вся конструкция пропитывается церезином для улучшения изоляции. Схема работает следующим образом: при положительной полуволне сетевого напряжения ( вывод L) черед диод VD2 происходит заряд конденсатора С1, а при отрицательной полуволне через диод VD1 открывается симистор VS1 и разряжает конденсатор С1 на высоковольтный трансформатор, формирующий искру поджига. Процесс повторяется с частотой 50 Гц и на запальных электродах формируется мощный сноп искр, мгновенно поджигающий газ.

Вариант второй

Эта схема электрического поджига газа для бытовой газовой плиты практически похожа на показанную выше, но содержит чуть больше деталей- здесь вместо симистора использован тиристор.
Схема работает следующим образом: при отрицательной полуволне сетевого напряжения ( вывод L) через диоды VD2 и VD4 происходит заряд конденсатора С1, а при положительной полуволне через диод VD1 открывается тиристор VS1 и разряжает конденсатор С1 на высоковольтный трансформатор, формирующий искру поджига. Диод VD3 служит для обеспечения протекания тока через управляющий электрод тиристора при положительной полуволне. Процесс повторяется с частотой 50 Гц и на запальных электродах формируется мощный сноп искр, мгновенно поджигающий газ.

Вариант третий

Схема работает следующим образом: при положительной полуволне сетевого напряжения ( вывод L) через диоды VD2 и VD3 происходит заряд конденсатора С1, а при отрицательной полуволне через диод VD1 катод тиристора VS1 подключается к «минусовой» полуволне, а через резистор R3 на управляющий электрод тиристора поступает ток управления. Тиристор открывается и разряжает конденсатор С1 на высоковольтный трансформатор, формирующий искру поджига. Процесс повторяется с частотой 50 Гц и на запальных электродах формируется мощный сноп искр, мгновенно поджигающий газ.

Вариант четвертый

Здесь в схеме устройства формирования управления тиристором применен транзистор. В схеме можно использовать любой маломощный p-n-p транзистор, имеющий коэффициент усиления более 100 и максимальный ток не менее 100 mA, например КТ209, КТ361, КТ3107 или импортный аналог.
Схема работает следующим образом: при положительной полуволне сетевого напряжения ( вывод L) через диод VD3 происходит заряд накопительного конденсатора С2, а через резистор R2 и диод VD2 заряжается конденсатор С1. Стабилитрон VD1 ограничивает это напряжение на уровне 9 — 15 В. При отрицательной полуволне сетевого напряжения транзистор VT1 открывается током через резистор R2 и разряжает конденсатор С1 на управляющий электрод тиристора, который разряжает конденсатор С2 на высоковольтный трансформатор, формирующий искру поджига. Процесс повторяется с частотой 50 Гц и на запальных электродах формируется мощный сноп искр, мгновенно поджигающий газ.

Вариант пятый

Схема работает следующим образом: при положительной полуволне сетевого напряжения ( вывод L) через диод VD3 происходит заряд накопительного конденсатора С2, а через резистор R2 и диод VD2 заряжается конденсатор С1. Стабилитрон VD1 ограничивает это напряжение на уровне 9 — 15 В. При отрицательной полуволне сетевого напряжения транзистор VT1 открывается током через резистор R2 и разряжает конденсатор С1 на управляющий электрод тиристора, который разряжает конденсатор С2 на высоковольтный трансформатор, формирующий искру поджига. Процесс повторяется с частотой 50 Гц и на запальных электродах формируется мощный сноп искр, мгновенно поджигающий газ.

Сборка и наладка трансформатора (блока) поджига

Правильно собранный блок начинает работать сразу. Для проверки подключаем между выводами (В) и (Г) автомобильную свечу, на выводы (А) и (Б) подаем сетевое напряжение, и наблюдаем искру. Детали блока не нагреваются и не требуют установки на радиаторы. Я собираю схему навесным монтажом, потом клею из картона подходящую коробочку, помещаю туда схему и заливаю ее клеем ‘жидкие гвозди’ на основе органического растворителя (не воды). Получается монолитный блок. Жидкие гвозди на водной основе тоже можно использовать, но тогда нужно неделю сушить, иначе вода может что-то замкнуть.

У данного устройства обнаружился существенный недостаток. Оно создает довольно сильные помехи в сети. Это связано с асимметрией его работы. Появляются четные гармоники. Предлагаю Вашему вниманию усовершенствованный блок запала, совмещенный с индикатором горения. Хотя его можно собрать и без индикатора горения.

Друзья, привет! Когда делал бор-машинку, пришлось отливать заготовку из алюминия. Плавил у друга на самодельном горне из шамотного кирпича. Размер его не очень большой и я решил себе сделать печь для плавки цветных металлов с достаточной вместительностью. Нагонять температуру будем газовой горелкой. Вот её и нужно изготовить. В интернете есть много различных чертежей для её изготовления. Всё это дело пришлось изучить и выбрать, на мой взгляд, оптимальную конструкцию.

Давайте немного о принципе работы. Есть некая трубка хитрой формы. С одной стороны через форсунку подаётся газ. Но просто газ без воздуха горит не так как нам нужно. Воздух горелка засасывает сама за счёт эжекции. Это процесс смешения двух каких-либо сред, в нашем случае воздух и газ, в котором одна среда, то есть газ, находясь под давлением, оказывает воздействие на воздух и увлекает его в трубку смеситель. В месте забора воздуха создаётся разрежение и воздух сам поступает куда нужно. В корпусе горелки идёт смешивание, и горючая смесь выходит из неё под давлением и создаёт необходимую температуру. Все просто.

Полный размерЧертёжик

В этой горелке размеры подобраны для использования водопроводных труб.
Начнём с изготовления дифузора. У меня в наличии был кусок трубы подходящего диаметра из нержавейки от глушителя. Для придания необходимой формы нужно сделать пропилы болгаркой вдоль трубки на указанную длину. Дальше я подобрал обойму от подшипника и набил на трубку. После снятия ещё раз прорезал болгаркой. Делал это до тех пор, пока не образовался нужный диаметр. С другой стороны нужно сделать тоже самое. Осталось заварить пропилы и обработать лепестковым кругом до образования гладкой поверхности. Если будут поры и непровары, заварить и зачистить. Ещё необходимо убрать заусенцы внутри детали круглым или полукруглым напильником. Всё, дифузор готов.

Полный размерРежем вдоль Полный размерНабил подходящую обойму Полный размерРежем и уменьшаем в диаметре Полный размерПрихватки Полный размерЧто то похожее. Полный размерГотово

Следующая часть-смеситель. Это простая трубка длинной 90 мм. Диаметр 22 мм. У меня в запасах нашлась хромированная трубка от мебели. Можно использовать водопроводную двадцатку. Она приваривается к дифузору. Тут всё просто. Теперь к этой трубке необходимо приварить конфузор. Так называется конус, через который поступает воздух, и через зазор между конусом и шайбой будет производиться регулировка поступающего воздуха. В чертеже есть развёртка. Там указаны все необходимые размеры. Я вырезал из листа толщиной 1,2 мм. Выгнул, проварил шов и приварил его к смесителю. Здесь нужно сделать плоскость с торца. К нему будет примыкать регулировочная шайба.

Полный размерПдгоняю в размер Полный размерПримерно так

Теперь механизм регулировки воздуха и подачи газа. Нам нужен болт М10 с длинной резьбой. Шляпка болта не нужна. С торца сверлим сквозное отверстие диаметром 5 мм., и нарезаем резьбу М6. В качестве газового жиклёра я использовал наконечник подачи проволоки от полуавтомата. Стоят они копейки, и есть с диаметром 0,6 и 0,8 мм. Тут один нюанс. Наконечник длинный и его нужно обрезать так, чтоб после резьбы осталось около 3-4 мм. На оставшейся части можно нарезать резьбу и получится ещё один жиклёр. Теперь нужна шайба диаметром около 43 мм. Можно глянуть в строительных магазинах или вырезать из листового металла. Я выточил на токарном станке. В центре шайбы необходимо просверлить отверстие диаметром 12 мм. К шайбе привариваем гайку М10. Теперь собираем конструкцию. На болт накручиваем гайку. К ней будет привариваться крепление. Следом накручиваем регулировочную шайбу и вкручиваем газовый жиклёр. Из металла выгибаем скобу, которая будет крепить этот узел к корпусу. Я вырезал из металла 3 мм. Теперь необходимо путём вращения шайбы выставить жиклер заподлицо с ней. Первую гайку, которую мы накручивали, нужно расположить в центре резьбы. В таком положении прикладываем все это к конфузору, затем приставляем скобу и можно прихватить её к гайке и корпусу. Не важно, в каком месте приварить к корпусу, но чем короче, тем жёстче. Если всё ровно, то окончательно привариваем. Ну, вроде всё готово.

Полный размерШайба Полный размерБол со сквозным отверстием. Полный размерОбщий вид

Что мы имеем. При вкручивании и выкручивании болта мы регулируем так сказать степень эжекции. Лучший результат, это когда жиклёр на пару мм. входит в конфузор. Тут нужно покрутить и посмотреть. Шайбой регулируем количество подаваемого воздуха и соответственно качество смеси. По сути, газовый жиклёр нужно выставить один раз и можно не трогать. А чтоб не крутилась, можно накернить гайку.
Приступим к испытаниям. Надеваем шланг на болт, на редукторе выставляем 0,2 кг на см в квадрате. С давлением тоже можно поиграться. Но слишком большой расход газа приводит к быстрому обмерзанию баллона, особенно на 5 литров. Тогда лучше поставить жиклёр на 0,6 мм. Перед розжигом шайба полностью закрыта или с небольшим зазором. Поджигаем газ и потихоньку увеличиваем подачу воздуха, наблюдая, как синеет пламя и потихоньку отодвигается от носика горелки. При дальнейшем увеличении воздуха пламя полностью отрывается от горелки, и она тухнет. Это особенность её работы. Чтоб такого не происходило, нужно на пути пламени установить преграду или использовать ее в закрытом пространстве. Тогда выходящий огонь будет поджигать газ, и она сама поддерживает горение.

Полный размерПробный пуск Полный размерРаботает Полный размерОтрыв пламени. Горит за счет завихрений из-за электрода на пути газа.

В моём случае горелка будет установлена в печь для плавки цветных металлов. Но про неё в следующий раз. Идея на заметку. Старые чугунные батареи. Горелку ставим в нижнюю часть, напротив вверху идёт труба на улицу. Остальное заглушить. Настройки на минимальный расход и можно отапливать гараж. В закрытом пространстве работает хорошо и в теории на оптимальных настройках даст температуру около 1200 градусов. Этого за глаза хватит для плавки алюминия, латуни, бронзы, свинца, закалки и отжига клинков для ножей. Можно ковать заготовки из напильников. Применений масса. Ну и по традиции ролик со всеми этапами изготовления. Досвидания.

Рубрики: Статьи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *