Устройство или реконструкция системы отопления подразумевает монтаж или замену отопительных приборов. Хорошая новость состоит в том, что при желании, можно с этим справиться своими руками без привлечения специалистов. Как должна проходить установка радиаторов отопления, где и как их располагать, что надо для проведения работ — все это в статье.

Возможна установка радиаторов отопления своими руками

Рекомендации по монтажу устройств

Как правило, терморегулятор на батарею отопления монтируется на входном отверстии радиатора в соответствии со схемой отопления, разработанной ранее, однако некоторые домовладельцы устанавливают устройства на выходе, стремясь снизить влияние оттока остывшей жидкости на работу регулятора.

Сам процесс монтажа довольно прост и не требует особых практических навыков. Работа по установке регуляторов мало чем отличается от процесса монтажа любой соединительной фурнитуры, используемой в системе отопления, поэтому при наличии базового оборудования и элементарных навыков обращения с ними, монтаж регуляторов можно провести довольно быстро.

Таким образом, используя в системе отопления доступные и функциональные регуляторы, можно добиться значительных результатов в вопросах экономии энергоресурсов и добиться плавного распределения тепла от отопительных приборов в доме или квартире.

Что необходимо для монтажа

Установка радиаторов отопления любого типа требует наличия устройств и расходных материалов. Набор необходимых материалов почти одинаков, но для чугунных батарей, например, заглушки идут большого размера, а кран маевского не ставят, но зато, где-то в высшей точке системы, ставят автоматический воздухоотводчик. А вот установка радиаторов отопления алюминиевых и биметаллических абсолютно одинакова.

Стальные панельные тоже имеют некоторые отличия, но только в плане навешивания — с ними в комплекте идут кронштейны, а на задней панели имеются специальные отлитые из металла дужки, которыми отопительный прибор цепляется за крючки кронштейнов.

Вот за эти дужки заводят крюки

Кран Маевского или автоматический воздухоотводчик

Это небольшое устройство для сброса воздуха, который может скапливаться в радиаторе. Ставится на свободный верхний выход (коллектор). Обязательно должен быть на каждом отопительном приборе при установке алюминиевых и биметаллических радиаторов. Размер этого устройства значительно меньше диаметра коллектора, так что потребуется еще переходник, но краны маевского обычно идут в комплекте с переходниками, вам только надо будет знать диаметр коллектора (подсоединительные размеры).

Кран маевского и способ его установки

Кроме крана маевского существуют еще автоматические воздухоотводчики. Их тоже можно ставить на радиаторы, но они имеют чуть большие размеры и почему-то выпускаются только в латунном или никелированном корпусе. В белой эмали нет. В общем, картина получается непривлекательная и, хоть они и спускают воздух автоматически, их ставят редко.

Так выглядит компактный автоматический воздухоотводчик (есть более громоздкие модели)

Заглушка

Выходов у радиатора с боковым подключением четыре. Два из них заняты подающим и обратным трубопроводом, на третьем ставят кран маевского. Четвертый вход закрывается заглушкой. Она, как и большинство современных батарей, чаще всего выкрашена белой эмалью и совершенно не портит внешний вид.

Где ставить заглушку и кран маевского при разных способах подключения

Запорная арматура

Нужны будут еще два шаровых крана или запорных с возможностью регулировки. Они ставятся на каждой батарее на входе и на выходе. Если это обычные шаровые краны, они нужны чтобы при необходимости можно было отключить радиатор и снять его (экстренный ремонт, замена во время отопительного сезона). В таком случае даже если что-то с радиатором случилось, вы его отсечете, а остальная система будет работать. Плюс такого решения — небольшая цена шаровых кранов, минус — невозможность регулировки теплоотдачи.

Краны на радиатор отопления

Практически те же задачи, но еще с возможностью изменять интенсивность потока теплоносителя, выполняют запорные регулирующие краны. Они дороже, но и позволяют подстраивать теплоотдачу (делать ее меньше), да и внешне они лучше смотрятся, есть в прямом и угловом исполнении, так что сама обвязка более аккуратна.

При желании можно на подаче теплоносителя после шарового крана поставить терморегулятор. Это относительно небольшое устройство, которое позволяет менять теплоотдачу отопительного прибора. Если радиатор греет плохо, их ставить нельзя — будет еще хуже, так как они могут только сделать меньше поток. Есть терморегуляторы на батареи разные — автоматические электронные, но чаще используют самый простой — механический.

Сопутствующие материалы и инструменты

Еще для навешивания на стены нужны будут крюки или кронштейны. Их количество зависит от размера батарей:

  • если секций не больше 8 или длинна радиатора не более 1,2 м, достаточно двух точек крепления сверху и одной снизу;
  • на каждые следующие 50 см или 5-6 секций добавляют по одному крепежу сверху и снизу.

Такде необходима фум лента или льняная подмотка, сантехническая паста для герметизации соединений. Нужна будет еще дрель со сверлами, уровень (лучше нивелир, но подойдет и обычный пузырьковый), некоторое количество дюбелей. Также надо будет оборудование для соединения труб и фитингов, но оно зависит от вида труб. Вот и все.

Критерии выбора

Радиаторный кран – это, как правило, устройство шарового типа, обеспечивающее регулировку расхода воды и соединение труб с радиатором. Устанавливается на байпасе, стояках, вверху батареи, в местах скопления воздуха для его стравливания.

Выбрать подходящий кран несложно, достаточно знать несколько нюансов:

  • диаметр труб, к которым он будет подсоединяться (DN, в миллиметрах или дюймах);
  • рабочее давление (PN, в диапазоне 15–40 и выше);
  • вид соединения, наличие резьбы внутри или снаружи, американки.

Выбор должен учитывать назначение арматуры, ее локализацию, свойства среды

Важно также соотношение входа и выхода вентиля в радиаторе, их взаимное расположение

При выборе следует учитывать характеристики кранов:

  • шаровая запорная арматура, хотя наиболее распространена и доступна по стоимости, не очень эффективна. Она имеет только два режима: закрытие/открытие;
  • конусный вентиль – более приемлемый вариант из-за возможности промежуточного положения. Недостаток: кран необходимо возвращать в начальное положение и постоянно следить за ним;
  • терморегулятор с автоматическим управлением – самый эффективный, надежный, но и намного дороже других. При его монтаже на однотрубную систему должен присутствовать байпас.

Типы регулировочных кранов

Существующие современные технологии теплоснабжения позволяют устанавливать на каждый радиатор специальный кран, контролирующий качество тепла. Этот регулировочный кран представляет собой теплообменник запорной арматуры, который подсоединяется с помощью труб к батарее отопления.

По принципу своей работы эти краны бывают:

Шаровыми, которые служат в первую очередь 100% защитой от аварийных ситуаций. Эти запорные устройства, представляют собой конструкцию, которая способна поворачиваться на 90 градусов, и может пропускать воду или препятствовать прохождению теплоносителя.

Шаровый кран нельзя оставлять в полуоткрытом состоянии, так как в этом случае может повредиться уплотнительное кольцо и образоваться течь.

  • Стандартными, где нет никакой шкалы температур. Их представляют традиционные бюджетные вентили. Они не дают абсолютной точности регулировки. Частично перекрывая доступ теплоносителя в радиатор, они изменяют температуру в квартире на неопределенное значение.
  • С термической головкой, которые позволяют регулировать и контролировать параметры системы отопления. Такие терморегуляторы бывают автоматическими и механическими.

Обычный терморегулятор прямого действия

Терморегулятор прямого действия представляет собой простое устройство для контроля температуры в радиаторе отопления, который устанавливается возле него. По своей конструкции – это герметичный цилиндр, в который вставлен сифон со специальной жидкостью или газом, четко реагирующим на изменения температуры теплоносителя.

При ее повышении жидкость или газ расширяются. Это приводит к повышению давления на шток в клапане терморегулятора. Он, в свою очередь, перемещаясь, перекрывает поток теплоносителя. При охлаждении радиатора, происходит обратный процесс.

Терморегулятор с электронным датчиком

Это устройство по принципу работы не отличается от предыдущего варианта, единственная разница – в настройках. Если в обычном терморегуляторе они выполняются вручную, то электронный датчик в этом не нуждается.

Здесь заранее устанавливается температура, а датчик следит за ее поддержанием в заданных пределах. Контрольные параметры температуры воздуха электронный термостатический датчик регулирует в пределах от 6 до 26 градусов.

Система отопления загородного дома настраиваем самостоятельно

В своей предыдущей статье я писал, что одним из эффективных способов модернизации систем отопления в частных постройках является переход от открытой системы отопления к закрытой. Усовершенствованная таким образом система отопления жилого дома имеет много достоинств, которые в совокупности обеспечивают простую её эксплуатацию, необходимо просто включить котёл в начале отопительного сезона и выключить по его окончании. Всё!

Однако для того чтобы система отопления загородного дома работала в таком режиме (включил, «забыл» на полгода, выключил), нужно правильно настроить и отрегулировать её рабочие параметры. Вот об этом и пойдёт речь в моей статье. Основные выкладки, выводы и расчёты я буду делать на примере своей отопительной системы, но читатель всегда может воспользоваться данной информацией, проведя аналогию со своим конкретным случаем.

Параметры отопления для выбора приборов

Понять, какие конструкции батарей нужны, помогут первоначальные знания о режимах и условиях работы отопительных приборов.

Ниже конспективно изложена информация о важных при выборе батарей параметрах систем отопления:

1. Внутренне давление. Значение, необходимое для грамотного выбора прибора, способного выдержать давление в отопительном контуре:

Если технические возможности батареи ниже давления в отопительном контуре, есть вероятность разгерметизации прибора с прочими негативными последствиями.

2. Допустимая температура нагрева. Характеристика, обозначающая верхний предел температуры, при превышении которого батарея может выйти из строя:

  • Автономная = до 90⁰С.
  • Централизованная с разводкой из пластика = до 90⁰С.
  • Централизованная со стальной разводкой = до 95⁰С.

Эксплуатация с нарушением температурного режима приводит к оплавлению уплотнителей, деформации и потере герметичности прибора.

3. Степень загрязненности теплоносителя. Параметр, интересующий в основном владельцев автономных систем отопления и водоснабженияя:

  • Автономная частного дома = высокая, средняя, низкая при установке фильтров.
  • Автономная многоэтажного дома = высокая, средняя, назкая при установке системы фильтров.
  • Централизованная = низкая, в редких случаях средняя.

Вода, поставляемая централизованными сетями в коммунальные системы отопления проходит комплексную очистку. Содержание песчаной и глинистой взвеси в воде, добываемой из частных скважин, колодцев, открытых источников, может превышать допустимый лимит.

Выбор приборов отопления необходимо ориентировать на предстоящие условия эксплуатации. Необходимо выяснить характеристики отопительного контура

Традиционные места установки батарей

Для дальнейшего выбора конструкций батарей требуется определить точки установки отопительных приборов. Размещают их в местах наибольшего проникновения холода. Так поступают, чтобы минимизировать влияние сквозняков на микроклимат помещений. Еще ориентируются на то, чтобы гарантировать доступность с целью периодического обслуживания.

Смонтированные по низу батареи создают тепловую завесу в помещениях с панорамными окнами, например, на верандах

Зоны расположения батарей:

  • Подоконные ниши. Самое распространенное место расположение приборов отопления.
  • Протяженные межоконные пространства. Один из популярных дополнительных вариантов.
  • Углы и “слепые” стены угловых комнат. Применяется для усиления обогрева помещений с увеличенными теплопотерями из-за интенсивного воздействия ветров.
  • Санузлы, кладовые, ванные, одна или две стороны которых совмещены с капитальной несущей стеной.
  • Неотапливаемые подъезды, прихожие частных домов.
  • Квартирные коридоры первых этажей многоэтажек.

Современные исполнения отопительных приборов умещаются под балконной дверью или входом в лоджию.

Пример расположения отопительных радиаторов в одном доме:

Галерея изображений Фото из Традиционное расположение батарей в гостиной Как разместить радиатор в детской комнате Монтаж батареи в шкаф Установка радиатора-сушилки в ванной

Пошаговая инструкция регулировки температуры

Чтобы обеспечить комфортные условия пребывания в помещении нужно выполнить некоторые основные действия.

  1. Изначально на каждой батарее необходимо стравить воздух до того, пока из крана струйкой не потечет вода.
  2. Затем необходимо отрегулировать давление в батареях.
  3. Для этого в первой батарее от котла нужно открыть вентиль на два оборота, на второй – на три, и далее по такой же схеме, увеличивая на каждом радиаторе количество оборотов открываемого вентиля. Таким образом, давление теплоносителя равномерно распределится по всем радиаторам. Это обеспечит ему нормальное прохождение по трубам и лучший прогрев батарей.
  4. В принудительной системе отопления прокачку теплоносителя, контроль рационального потребления тепла помогут осуществить регулировочные вентили.
  5. В проточной системе хорошо регулируют температуру, встроенные в каждую батарею терморегуляторы.
  6. В двухтрубной системе отопления можно контролировать не только температуру теплоносителя, но и его количество в батареях с помощью как ручной, так и автоматической систем управления.

Расположение и размеры

Идеальный вариант – когда радиатор имеет ту же ширину, что и оконный проем.

Тогда нагретый воздух, поднимающийся от батареи, полностью перекроет доступ холодного. Но в этом случае есть один нюанс.

Если количество секций радиатора будет слишком велико, в комнате будет слишком жарко.

Чтобы избежать этого, можно установить батарею с низкими секциями.

На рынке есть варианты высотой 300 мм – они идеально подойдут для решения проблемы.

Можно поставить стандартный радиатор с высотой секций 500-600 мм, но в таком случае его необходимо размещать точно посередине под оконным проемом.

Расстояния и допуски

Стандартный алюминиевый, биметаллический или чугунный радиатор должен размещаться на расстоянии не менее 5 см от стены.

Иначе между ними не будет достаточного промежутка для конвекции воздуха.

Если расстояние будет меньше – тепло будет «уходить в стену» и придется вешать теплоотражающий экран. А это неудобно и не эстетично.

Не располагайте радиатор отопления слишком низко. Должен остаться достаточный промежуток, чтобы можно было без труда убрать под ним.

Расстояние до подоконника зависит от того, насколько он выдается от стены. Стандартный подоконник редко выходит на 5-10 см дальше стенки.

Для радиаторов с отсекателями воздуха будет достаточно расстояния 5 см до подоконника. Для батарей без них, нужен промежуток минимум 10 см.

Если подоконник выдается более чем на 10 см внутрь помещения, радиатор стоит вешать ниже.

Посчитайте, на сколько сантиметров подоконник выступает от стены. от полученного числа отнимите 10 и умножьте на 2.

На такое количество сантиметров нужно опустить батарею (в дополнение к стандартному промежутку) – так рекомендуют специалисты ресурса ВТепле .

Ниша под окном

В старых домах часто под окнами есть ниша под батарею. Она практична с той точки зрения, что отопительный прибор не забирает место в комнате.

Но установка радиатора в нише снижает его тепловую мощность. Иногда падение эффективности достигает 20%.

Стена в нише имеет меньшую толщину, чем во всей комнате. Поэтому она лучше проводит тепло.

Такую стенку стоит дополнительно утеплить и установить теплоотражающий экран.

Что касается расстояния до подоконника и до пола – все правила соблюдаются, как было описано в предыдущем разделе.

Но есть нюанс с боковыми промежутками.

Через боковые стенки ниши также уходит часть тепла.

К тому же, они мешают естественной конвекции воздуха.

Расстояние от радиатора до боковин ниши должно быть не менее 5 см. В идеале – 10-15 см.

Где и как разместить

Традиционно радиаторы отопления устанавливают под окном. Это необходимо для того, чтобы поднимающийся теплый воздух отсекал холод от окна. Для того чтобы стекла не потели, ширина отопительного прибора должна быть не менее 70-75% от ширины окна. Его надо устанавливать:

  • посередине оконного проема, допустимое отклонение — 2 см;
  • расстояние от радиатора до пола — 8-12 см;
  • до подоконника — 10-12 см;
  • от задней стенки до стены — 2-5 см.

    Расстояния от радиатора отопления до окна

Это все рекомендации, соблюдение которых обеспечивает нормальную циркуляцию теплого воздуха в помещении и эффективный его обогрев.

Как правильно установить

Теперь о том, как навешивать радиатор. Очень желательно чтобы стена за радиатором была ровной — так работать проще. На стене размечают середину проема, чертят горизонталь на 10-12 см ниже линии подоконника. Это линия, по которой ровняют верхний край отопительного прибора. Кронштейны надо устанавливать так, чтобы верхняя грань совпадала с начерченной линией, то есть было горизонтальным. Такое расположение подходит для систем отопления с принудительной циркуляцией (при наличии насоса) или для квартир. Для систем с естественной циркуляцией делают небольшой уклон — 1-1,5% — по ходу теплоносителя. Больше делать нельзя — будут застои.

Правильная установка радиаторов отопления

Крепление к стене

Это надо учитывать при монтаже крюков или кронштейнов для радиаторов отопления. Крюки устанавливаются по типу дюбелей — в стене сверлится отверстие подходящего диаметра, в него устанавливается пластиковый дюбель, а крюк в него вкручивается. Расстояние от стены до отопительного прибора регулируется легко — вкручивая и выкручивая корпус крюка.

Крюки для чугунных батарей отличаются большей толщиной. Это — крепеж для алюминиевых и биметаллических

При установке крюков под радиаторы отопления учтите, что основная нагрузка приходится на верхний крепеж. Нижний служит только для фиксации в заданном положении относительно стены и его устанавливают на 1-1,5 см ниже чем нижний коллектор. В противном случае вы просто не сможете радиатор навесить.

Один из видов кронштейнов

При установке кронштейнов их прикладывают к стене в том месте, где будут монтировать. Для этого сначала приложите батарею к месту установки, посмотрите куда «встанет» кронштейн, отметьте место на стене. Положив батарею, можно кронштейн приложить к стене и разметить расположение крепежа на нем. В этих местах сверлят отверстия, вставляют дюбеля, прикручивают кронштейн на винты. Установив все крепежные элементы на них навешивают отопительный прибор.

Крепление к полу

Не все стены могут удержать даже легкие алюминиевые батареи. Если стены сделаны из легкого бетона или обшиты гипсокартоном, требуется напольная установка. Некоторые виды чугунных и стальных радиаторов идут сразу на ножках, но они не всех устраивают по внешнему виду или характеристикам.

Ножки для установки алюминиевых и биметаллических радиаторов на пол

Возможна напольная установка батарей отопления из алюминия и биметаллических. Для них есть специальные кронштейны. Их крепят к полу, потом устанавливают отопительный прибор, дугой закрепляют нижний коллектор на установленных ножках. Подобные ножки есть с регулируемой высотой, есть с фиксированной. Способ крепления к полу стандартный — на гвозди или дюбеля в зависимости от материала.

Варианты обвязки радиаторов отопления

Установка радиаторов отопления подразумевает их подключение к трубопроводам. Есть три основных способа подключения:

  • седельное;
  • одностороннее;
  • диагональное.

Варианты подключения

В случае если радиаторы ставите и нижним подключением, выбора у вас нет. Каждый производитель жестко привязывает подачу и обратку и его рекомендации соблюдать надо неукоснительно, так как иначе тепла просто не получите. С боковым подключением вариантов больше ().

Обвязка при одностороннем подключении

Одностороннее подключение чаще всего применяется в квартирах. Может быть двухтрубным или однотрубным (наиболее частый вариант). В квартирах все еще используют металлические трубы, потому рассмотрим вариант обвязки радиатора стальными трубами на сгонах. Кроме труб подходящего диаметра нужны два шаровых крана, два тройника и два сгона — детали с наружной резьбой на обоих концах.

Боковое подключение с байпасом (однотрубная система)

Все это соединяется как показано на фото. При однотрубной системе байпас обязателен — он позволяет отключить радиатор не останавливая и не спуская систему. Кран на байпас ставить нельзя — им вы перекроете движение теплоносителя по стояку, чем вряд ли обрадуете соседей и, скорее всего, попадете под штраф.

Все резьбовые соединения уплотняются фум-лентой или льняной подмоткой, поверх которой наносится упаковочная паста. При вкручивании крана в коллектор радиатора много подмотки не требуется. Слишком больше ее количество может привести к появлению микротрещин и последующему разрушению. Это актуально практически для всех типов отопительных приборов, кроме чугунных. При установке всех остальных, пожалуйста, без фанатизма.

Вариант со сваркой

Если есть навыки/возможность использования сварки, можно байпас приварить. Именно так обычно выглядит обвязка радиаторов в квартирах.

При двухтрубной системе байпас не нужен. К верхнему входу подключается подача, к нижнему — обратка, краны, естественно, нужны.

Односторонняя обвязка при двухтрубной системе

При нижней разводке (трубы проложены по полу) такой тип подключения делают очень редко — получается неудобно и некрасиво, намного лучше в этом случае использовать диагональное подключение.

Обвязка при диагональном подключении

Установка радиаторов отопления с диагональным подключением — самый оптимальный вариант с точки зрения теплоотдачи. Она в этом случае самая высокая. При нижней разводке данный тип подключения реализуется несложно (пример на фото) — подача с оной стороны вверху, обратка с другой внизу.

Однотрубная система с вертикальными стояками (в квартирах) выглядит не столь хорошо, но люди мирятся из-за более высокой эффективности.

Подача теплоносителя сверху

Обратите внимание, при однотрубной системе снова необходимо наличие байпаса.

Подача теплоносителя снизу

Обвязка при седельном подключении

При нижней разводке или скрытом подведении труб установка радиаторов отопления таким способом самая удобная и самая малозаметная.

При седельном подключении и нижней однотрубной разводке есть два варианта — с байпасом и без него. Без байпаса краны все равно ставят, при необходимости можно радиатор снять, а между кранами установить временную перемычку — сгон (кусок трубы нужной длинны с резьбой на концах).

Седельное подключение при однотрубной системе

При вертикальной разводке (стояки в многоэтажках) такой тип подключения можно увидеть нечасто — слишком большие потери по теплу (12-15%).

Главная / Всё об отоплении / Батареи и радиаторы / Установка панельных радиаторов 2 июня 2015

Монтаж панельного радиатора (видео)

На протяжении последних десятилетий обогрев домов осуществляется чаще всего при помощи панельных радиаторов отопления, в данном контексте чугунные модели отходят на второй план. Конечно, прогресс металлургической отрасли поспособствовал появлению и развитию непосредственно панельных и реберных радиаторов. Надежные и прочные стальные листы, покрытые антикоррозийным слоем защиты, очень быстро внедрились в отопительные системы различных конфигураций и объемов.

Плюсы панельных радиаторов

Панельные стальные радиаторы имеют ряд весомых преимуществ, что и стало залогом их быстрого распространения и использования в отопительных системах. Среди наиболее положительных сторон следует выделить:

  • многофункциональность – возможность дополнительного наращивания секций радиатора позволяют полноценно отапливать необходимую площадь без каких-либо дополнительных обогревательных приспособлений;
  • существенная экономичность – циркуляция меньшего объема теплоносителя по сравнению с чугунными реберными батареями, при этом ничуть не уступает по теплоотдаче, но осуществляет значительную экономию;
  • удобная и быстрая регулировка температуры – при желании радиатор оснащается разнообразными дополнительными приспособлениями, которые в автоматическом либо ручном режимах регулируют температуру по вашему желанию;
  • огромная теплоотдача – внешне панельный радиатор сконструирован по принципу контакта максимально большой площади с внешней средой, чем, к примеру, у ребристых моделей чугунного типа. Рабочая площадь радиатора в разы больше остальных батарей, что позволяет аккумулировать и производить КПД на уровне 90 %, что прямо пропорционально влияет на быстроту и качество обогрева помещения.

Огромный модельный ряд и конкурентно способная цена не оставляет у иных моделей никаких шансов. Естественно стоимость стальных батарей существенно ниже медных, алюминиевых либо биметаллических, но при этом конечно выше чугунных, но оригинальный внешний вид, вес сплава и конечная теплоотдача, даже при большей цене, оставляют чугунные модели на втором плане.

Минусы панельных радиаторов

Панельные радиаторы имеют ряд значительных и конкурентных плюсов, но при этом существует и некоторые недостатки, на которых необходимо остановиться:

  • осушение радиаторов на продолжительный срок времени повлечет за собой необратимую реакцию коррозии внутренней поверхности;
  • при повышенной либо пониженной кислотности в помещении, что выходит за пределы 8 – 9.5 pH, также влечет за собой ржавление поверхности обогревателя;
  • центральная отопительная система, с повышенным давлением и возможными гидравлическими ударами крайне негативно воздействуют на надежность и долгосрочность использования панельных батарей.

Специфика технологии

Особенностями конструкции стальных панельных радиаторов является множество вертикальных либо горизонтальных каналов, по которым и проходит теплоноситель, в результате образуется нагревающаяся панель, к которой в свою очередь и крепится конвекционная часть.

В процессе производства панельных радиаторов применяется исключительно высокопрочный листовой металл – сталь, и современные методики сборки, сварки и монтажа. Для получения качественной продукции во время ее изготовления, применяется следующий технологический ряд необходимых процессов:

  • жесткая штамповка боковых панелей;
  • новейшие технологии сварки панелей в полноценную конструкцию;
  • обработка поверхности антикоррозийными материалами и дальнейшая ее покраска;
  • для циркуляции потоков воздуха батарея оснащается П-образными пластинками (1 – 3 штуки в зависимости от модели).

Характеризующими признаками являются относительно небольшие размеры и приемлемый вес, что в свою очередь позволяет осуществлять монтаж в удобном месте и без дополнительных усиленных креплений.

Размеры готовой продукции варьируются в следующих диапазонах:

  • ширина: 30 – 40 см.
  • высота: 30 – 90 см.

Очень важным этапом в технологическом процессе является правильная обработка внешней поверхности и ее дальнейшая покраска. Обработка осуществляется материалами, которые повышают антикоррозийную стойкость продукта. Качественно выполненная покраска является залогом долговечности использования панельной батареи и сохранности ее внешнего вида.

При выборе панельной батареи необходимо в первую очередь обращать внимание на структуру и качество покраски. Так как во время ее изготовления, производитель должен осуществить покрытие поверхности тремя необходимыми слоями:

  • грунтовка;
  • отвердитель (термический);
  • окрашивание качественной и стойкой краской.

Вся окрашенная поверхность радиатора должна быть ровной,
без подтеков, трещин и наличия различных оттенков…

Немаловажным аспектом при выборе панельного радиатора является правильный подбор его размера, в зависимости от объема обогреваемого помещения, так как при реберном радиаторе возможно увеличения теплоотдачи за счет монтажа дополнительных секций, а при панельном – только его замена целиком, на новый тип – более производительный.

Правильный выбор панельного радиатора

Внешне все модели панельных радиаторов очень схожи между собой, но существует ряд значительных отличий, а именно:

Маркировка модели. Абсолютно всю нужную информацию о панельном радиаторе можно узнать, прочитав маркировку, главными обозначениями которой являются:

  1. Первая цифра – обозначает наличие количества панелей;
  2. Вторая цифра – непосредственное количество плоскостей с боковыми ребрами;
  3. Первая буква названия (С – Purmo, I – Integral, К – Kompakt и т. д.);
  4. Тип подключения к магистрали (C – боковое, V – нижнее).

Говоря о количестве панелей, мы сразу понимаем о прямо пропорциональном отношении к мощности изделия. Основными являются три типа радиаторов:

  • одно панельные (толщина – 60 мм.);
  • двух панельные (толщина – 100-140 мм.);
  • трех панельные (толщина – 150-180 мм.)

Сравнивая три вышеописанных типа радиаторов одинаковой мощности, больше тепла выдадут именно одно панельные конструкции, так как их обе поверхности взаимодействуют с окружающей средой. Большим плюсом при этом является их размеры и возможность удобного размещения под подоконниками дома либо квартиры.

Двух панельные, зачастую, мощнее одно панельных, примерно в 1.5 раза. Это напрямую связано с тем, что вторая панель выдает уже всего 60-70% от первой лицевой.

Трех панельные, соответственно, самые мощные, но и естественно самые габаритные. В частных домах и квартирах они редко устанавливаются, это в первую очередь связано с внешними размерами и увеличенным гидростатическим сопротивлением.

Монтаж и подключение панельного радиатора…

Существует две основные категории подключения панельных радиаторов:

  • с боковым (маркировка – С);
  • с нижним (маркировка – V).

Мощность и теплоотдача панельных батарей

В основном все отечественные модели характеризуется выработкой достаточно высокого КПД, чем реберные модели – 80-90%.

Несколько полезных советов. В первую очередь при покупке радиатора нужно ознакомиться с его документацией, условиями и сроком гарантии, проверить наличие сертификатов на покупаемую продукцию.

Монтаж панельного радиатора (видео)

Фото: kharkov-online.com, avtonomnoeteplo.ru, ovks.org, tbtomsk.ru

При подборе фитинга учитываются многие параметры: способ установки, назначение, эксплуатационные условия, материалы, материалы элементов и другие. Однако, следует учесть, что использование латунного фитинга допускается только в системах с температурой не выше +200 С и рабочим давлением не более 20-ти Бар. Защитное покрытие Для того чтобы повысить и так высокую сопротивляемость латуни коррозийным процессам на изделия…

Наиболее эффективные способы борьбы с гидроударами плавно включать и выключать воду. Причем это актуально не только для промышленности, но и для обычных пользователей; провести модернизацию системы, что подразумевает под собой монтаж специальных амортизирующих приборов по направлению движения воды. Это означает, что часть трубы, которая расположена перед термостатом, меняется на пластиковую. Как правило, по длине этот…

К сожалению, гидравлические удары в системах водоснабжения далеко не редкость и об этом знает большинство людей. Однако, далеко не все знают об опасности гидравлических ударов и об опасности, которую они несут, ввиду того, что это чревато не только выходом из строя оборудования, но и появлению трещин и деформации труб. Во избежание негативных последствий нужно четко…

Подключение устройства к трубам горячей воды регулируется СНиПом. В случае установки нового устройства вам придется к трубопроводу прикрепить отрезки труб, а непосредственно к ним змеевик. Сама процедура по подключению не представляет абсолютно никаких сложностей. Для этих целей, вам просто необходимо будет соединить концы ПП труб при помощи паяльника. Соединение концов ПП труб при установке нового…

Известно, что полотенцесушитель в ванной кроме сушки белья выполняет также и ни менее важную функцию по ликвидации сырости и повышенной влажности. Материалы и инструменты: новый полотенцесушитель; шаровые краны – 2 шт.; кронштейны для крепежа; полипропиленовый фитинг с муфтами для соединения; полипропиленовые трубы; ножи для того чтобы полипропилен можно было резать; паяльник для пайки ПП труб….

Рубрики: Статьи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *