Ремонт кровли и крыши

Устройство кровли из металлочерепицы – технология укладки

Металлочерепица – кровельное покрытие на основе оцинкованной стали с волнообразным профилем, имитирующим форму керамической черепицы. Она является одним из наиболее популярных материалов для возведения крыши. В строительных магазинах представлен широкий представлены все сопутствующие элементы для создания кровли из металлочерепицы (коньковые профиль, ендовы, карнизные, фронтонные планки), чтобы выполнить кровельные работы своими руками. В этой статье мы расскажем, как выглядит технология устройства кровли из металлочерепицы.

Полезное видео

Как положить металлочерепицу самому — смотрите в видео:

Металлочерепица заслуженно признается качественным, современным, кровельным материалом. Она имеет доступную цену, а монтаж производится просто и быстро. При соблюдении общих правил и учете рекомендаций специалистов такую кровлю можно возвести или перекрыть старую своими руками. Скатные крыши из металлочерепицы надежны, долговечны и имеют привлекательный вид.

Монтаж металлочерепицы

Металлочерепица крепится к обрешетке специальными кровельными шурупами, которые имеют мягкую прокладку, их вкручивают во впадины волн. Некоторые виды черепицы имеют скрытые крепления, в таком случае используются саморезы с пресс-шайбой. Сила вкручивания должна быть оптимальной: при недостаточной силе вкручивания влага будет попадать под саморез и приведет к появлению коррозии, если вкручивать слишком сильно, тогда произойдет деформация прокладки и нарушится ее герметичность.

Видео описание

Как должен проходить монтаж металлочерепицы покажет видео:

Существуют обязательные правила монтажа кровли:

  • перед креплением металлочерепицы надо проверить надежность и симметричность установленной обрешетки;

  • саморезы обязательно вкручиваются в нижней волне листа, вставляются только перпендикулярно доске;

  • перехлесты соединяются при помощи укороченных саморезов в подъемах волнах;

  • крепление листов начинается с левого нижнего угла и поднимается вверх.

Саморезы вкручиваются во все волны по периметру ската, внутри в шахматном порядке.

Характеристики материала

Металлочерепица – кровельное покрытие на основе оцинкованной стали с полимерным или лакокрасочным слоем, используемое для возведения холодной или теплой кровли. Она производится методом холодного проката из стальных заготовок. Сильными сторонами металлочерепицы считаются:

  • Легкий вес. Один квадратный метр металлочерепицы весит 5,5-6,5 кг, что позволяет выполнять укладку на разреженную обрешетку, не усиливая стропильный каркас крыши.
  • Долгий срок службы. Качественная металлочерепица, а также доборные элементы из оцинкованной стали эксплуатируются более 20-25 лет при грамотном обслуживании и своевременном ремонте.
  • Устойчивость к коррозии. Цинковый слой, полимерное покрытия надежно защищают сталь от воздействия воды, потому металлочерепица не подвергается коррозии.
  • Высокая несущая способность. Благодаря волнистому профилю, металлочерепица обладает высокую несущую способность и не деформируется под воздействием интенсивных нагрузок.
  • Устойчивость к перепадам температуры. Перепады температуры не оказывают влияние на прочностные качества, целостность материала, поэтому он используется во всех климатических зонах.

Важно! Покрытие из металлопрофиля рекомендуется укладывать на односкатные и многоскатные крыши с уклоном не менее 12 градусов. Для монтажа холодной кровли потребуется непосредственно кровельный материал, а также доборные элементы: ендовы, коньки, карнизные или фронтонные планки, элементы водостока, софиты для подшивки карнизов, молниезащита, снегозадержатели. Конструкция теплой крыши подразумевает дополнительное использование утеплителя и пароизоляции.

Строение листа металлочерепицы

Возможные размеры листов металлочерепицы

Выбор элементов

Крыша из металлочерепицы – многослойная конструкция, элементы которой взаимодействуя друг с другом, повышают ее качество и срок службы. Строение холодной кровли состоит из гидроизоляции, обрешетки и кровельного покрытия, а в состав теплой входит еще пароизоляция и слой утеплителя. Опытные мастера рекомендуют выбирать материалы для устройства крыши в соответствии со следующими критериями:

  1. При выборе металлочерепицы играют роль всего 2 показателя – высота гофры и толщина стали. Чем эти показатели выше, тем больше прочность и несущая способность кровельного покрытия. Необходимое количество листов рассчитывают, исходя из площади скатов и полезной площади полотна.
  2. Доборные элементы, такие как карнизная и фронтонная планка, приобретаются в зависимости от метража свесов с учетом нахлеста 15-20 см. Они подбираются в тон металлочерепице.
  3. Ендовы используются для оборудования стыков между скатами в многоскатных, сложных конструкциях. Они представляют собой стальные планки в виде уголка с полимерным покрытием.
  4. Коньковый профиль используется для оборудования конька крыши. Коньковые элементы, как и ендовы, представляют собой уголки с крепежными полочками 20-50 см. Чем шире полочки, тем лучше профиль защищает от проникновения влаги зазор между листами материала.

Устройство кровли из металлочерепицы

Учтите, конструкция теплой кровли намного проще, чем теплой, так как она состоит всего из 3 слоев. Однако, кровельные комплектующие применяются для устройства крыши любого типа. Качественные доборные элементы помогают сохранить целостность кровельного полотна при оборудовании узлов примыкания к вертикальным и горизонтальным поверхностям, места прохода труб и аэраторов через скат, сводя к минимуму риски возникновения протечек.

Кровельный пирог

Основа долговечности и надежности крыши – грамотно составленный кровельный пирог из совместимых материалов, который обеспечивает герметичное и прочное покрытие. Конструкция крыши из металлопрофиля имеет многослойное строение, выполняющие 4 важных функции: гидроизоляция, термоизоляция, пароизоляция, ветрозащита. Кровельный пирог под металлочерепицу состоит из следующих ингредиентов:

  • Пароизоляция. Она защищает стропильный каркас от проникновения пара, насыщенного влагой, из нагретых помещений верхнего этажа или мансарды. Пароизоляция – диффузная мембрана, которая пропускает воздух, но не дает пройти воде, она крепится на нижнюю поверхность стропил строительным степлером.
  • Термоизоляция. Утеплитель монтируют между стропильными ногами каркаса крыши. Слой термоизоляции, необходимый для поддержания оптимального температурного режима, рассчитывают, исходя из климатических условий. В конструкцию холодной крыши утеплитель не входит.
  • Гидроизоляция. Гидроизоляционный материал укладывается поверх стропил, чтобы защитить деревянные элементы каркаса от проникновения влаги снаружи. В качестве гидроизоляции применяется пленка или мембраны. Для устройства холодной кровли допускается использование рубероида.
  • Контробрешетка. Рейки толщиной 2-3 см, уложенные вдоль стропил, образуют контробрешетку, которая формирует вентиляционный зазор между слоями кровельного пирога.
  • Обрешетка. Металлочерепица монтируется на решетчатую обрешетку, закрепленную перпендикулярно стропилам. Этот элемент конструкции отвечает за распределение веса кровельного покрытия и придание жесткости скатам.

Учтите, что инструкция предписывает использование вспомогательных элементов, которые формируют герметичное покрытие, со всех сторон защищенное от проникновения влаги. Если выполнять устройство кровли из металлочерепицы, используя ендовы, коньковый профиль и различные планки примыкания, то протечек не будет даже во время обильных ливней.

Состав кровельного пирога

Фронтальный разрез кровли из металлочерепицы

Что такое кровельный аэратор

Данное устройство состоит из трубы диаметром 6 –11 сантиметров, изготовленной из нержавейки или полипропилена. Поверх нее устанавливается колпак, который защищает вентилятор от проникновения внутрь его осадков. Аэратор способствует сушке теплоизоляционного слоя и ускоряет процесс испарения конденсата.

Применяют эти устройства в регионах с разными погодными условиями, поскольку они отличаются хорошими эксплуатационными параметрами и выдерживают изменение температуры в широком диапазоне, составляющем от +90 до -50 градусов.

Кровельный аэратор для металлочерепицы и других видов покрытий крыши предназначается для следующих целей:

  • вентилирования слоев кровельного пирога;
  • испарения конденсата;
  • отвода влажного воздуха;
  • предотвращения процессов, приводящих к разрушению крыши;
  • недопущения возникновения протечек.

Принцип функционирования аэраторов заключается в появлении тяги в трубе, которая возникает за счет низкого давления, создаваемого наружными воздушными потоками.

Виды вентиляционных устройств для кровли

Согласно особенностям конструкционного решения, бывает несколько видов кровельных вентиляторов:

  1. Точечные. Такие устройства имеют грибообразную форму, они снабжены вентиляторами. Их монтируют в месте, где ограничен доступ – это может быть сложная конфигурация кровли или мансардные окна. Точечные изделия подразделяют на коньковые и скатные. Первые из них монтируют под коньком – они предназначаются для удаления конденсата и паров вдоль всей конструкции конька. Этого типа аэраторы устанавливают на участках, которым требуется усиленная циркуляция потоков воздуха.
  2. Непрерывные. Их размещают равномерно по всей кровельной поверхности и таким образом обеспечивают вентилирование всех слоев «пирога», а также участков чердаков и мансард. Наиболее востребованы из непрерывных аэраторов вентиляционная влагоустойчивая лента, которую устанавливают в слое гидроизоляции, и коньковый вентилятор.
  3. Турбинные. Их производят в виде трубы и оснащают электрическим вентилятором или вытяжкой с электроприводом. Специалисты советуют отдавать предпочтение изделиям из алюминия, поскольку они устойчивы к коррозийным процессам и не меняют форму под воздействием высоких температур.

При выборе модели аэратора учитывают величину уклона крыши. Обычно данную информацию можно увидеть на упаковке изделия.

Выбор аэратора

Определенный вид устройства используют для разных кровельных покрытий. Для мягких материалов подходят аэраторы, произведенные из атмосферостойкого и ударопрочного полипропилена (прочитайте также: «Как устроена вентиляция мягкой кровли – важные особенности крыши»). Обычно их размещают равноудалено друг от друга на наиболее высоких точках кровельного покрытия или в месте стыка плит термоизоляции.

Такое устройство выполняет следующие функции:

  • снижает в подкровельном пространстве давление;
  • удаляет пар из слоев «пирога»;
  • предупреждает появление конденсата.

Корпус вентилятора аэратора для металлочерепицы выпускают из материалов, которые устойчивы к коррозии и агрессивным средам, воздействию разных температур и ультрафиолета. Таким требованиям отвечают полипропилен и нержавеющая сталь.

Для покрытий из профнастила для корпуса дефлектора применяют те же материалы, что и для металлочерепичных крыш.

Особенности монтажа точечных устройств на металлочерепице

Аэраторы данного типа устанавливают:

  • на плоских крышах или на кровлях, имеющих уклон меньше 12 градусов;
  • в качестве дополнения к другому типу устройств с целью повышения эффективности вентилирования;
  • если не представляется возможным обустройство конькового изделия, например, потому что отсутствует конек, или существует примыкание кровельного покрытия к стенам или вертикально расположенным поверхностям.

Условия применения точечного аэратора:

  1. Монтируют их на скатах, соблюдая расстояние 50-80 сантиметров от горизонтально расположенного ребра конька.
  2. На свесах должен быть обеспечен приток воздуха.
  3. Одно точечное устройство способно обеспечить качественную вентиляцию на площади до 5 — 100 «квадратов» кровли в зависимости от его модели. На основании данной величины производится расчет требуемого количества вентиляционных изделий.

Технология установки точечных устройств на крыше:

  1. В сплошной обрешетке делают отверстие, которое по размерам должно совпадать с параметром внутреннего канала аэратора. Для этого к поверхности листа фанеры или плиты ОСП прикладывают юбку-основу устройства и через проходной канал наносят на крыше гвоздем или карандашом контуры зазора. Электролобзиком по начерченной линии вырезают отверстие.
  2. Поверх него помещают юбку устройства и прикрепляют ее саморезами либо кровельными гвоздями в количестве минимум 6 штук. Некоторые компании – производители рекомендуют использовать дополнительно помимо крепежных изделий фиксацию на клеевой состав. В этом случае на обратную поверхность юбки наносят битумную мастику, приклеивают ее, а потом только применяют детали для крепления.
  3. С целью гидроизоляции мест примыкания поверх юбки используют битумный клей.
  4. Гонтами черепицы, подрезанными в местах соприкосновения, перекрывают юбку.
  5. Сверху на нее помещают сетку аэратора и фиксируют ее саморезами. Потом устанавливают колпак (крышку), защелкивают и опять используют для крепления саморезы.

Аналогичным образом монтируют и другие точечные аэраторы для кровли согласно произведенному расчету, которые и составят в итоге единую систему вентиляции.

Как видно из вышеприведенной информации, установка подобных устройств не является сложной работой — с ней легко справятся неопытные мастера-самоучки.

Благодаря наличию на крышах аэраторов из кровельного пирога удаляются водяные пары, предотвращается образование конденсата, распространение грибка и плесени, неприятного запаха. Отсутствие этих неблагоприятных факторов положительным образом сказывается на продолжительности сроков эксплуатации деревянных элементов кровельной конструкции и на состоянии микроклимата в жилых и подсобных помещениях дома.

Требования к обрешетке

Укладка металлочерепицы выполняется на прочное основание – обрешетку. Обрешеткой называют настил из деревянных досок или брусков, уложенных с просветом, к которому прикрепляют кровельный материал. Элементы обрешетки должны поддерживать кровельное полотно в 3 местах, чтобы предотвратить деформацию: по бокам листа и в центре. К обрешетке предъявляются следующие требования:

  1. Инструкция предписывает монтировать для настила металлочерепицы обрешетку с шагом 30-50 см в зависимости от длины волны кровельного покрытия.
  2. Древесину для изготовления обрешетки обрабатывают антисептическими и огнеблокирующими составами, чтобы защитить от гниения и повысить сопротивляемость к огню.
  3. В местах, где крепятся ендовы, коньковый профиль или снегозадержатели, обрешетку усиливают дополнительным элементом. Это делается так как ендовы и другие разжелобочные элементы являются местами скопления жидкости и снега, поэтому нагрузка на стропила там выше.

Опытные мастера утверждают: чем более пологие у крыши скаты, тем меньше должен быть шаг обрешетки. Такая инструкция объясняется тем, что с крыш с маленьким уклоном жидкость и снег не соскальзывают самостоятельно, а задерживаются, в результате чего нагрузка на стропила и обрешетку повышается.

Обрешетка под металлочерепицу

Ограждение кровельной конструкции

Этот участок непременно обязан быть надежным. Его обустраивают выше свеса карниза. Чтобы лучше ориентироваться, надо принимать во внимание высоту несущей стены. В указанных зонах обрешетка требуется сплошная. Вот почему же между рядовой обрешеткой добавляют дополнительные доски и делают сплошное основание.

Технология укладки

Укладка металлочерепицы выполняется после окончания сборки стропильного каркаса и обрешетки. Чтобы избежать намокания деревянных элементов каркаса, нужно выполнять монтаж в сухую погоду. Из соображений безопасности запрещается производить высотные работы в ветреную погоду. Чтобы качественно уложить металлопрофиль. Существует следующая инструкция:

  • Поверх стропильных ног укладывают гидроизоляционный материал, начиная с кровельного свеса. Укладка производится с небольшим провисанием, чтобы под давлением воды гидроизоляция не лопнула. К стропилам пленка крепится степлером, нахлест между полосами делают 10-15 см, проклеивая его клейкой лентой.
  • Вдоль стропил прямо поверх гидроизоляции устанавливают рейки контробрешетки, которые формируют вентиляционный зазор, необходимый для защиты кровельного материала от конденсата.
  • Затем перпендикулярно стропильным ногам каркаса фиксируют к контробрешетке обрешетку с шагом, равным длине волны металлопрофиля.
  • Выполняют раскрой листов металлочерепицы под размеры ската. Если покупать материал напрямую у производителя, то нарезка выполняется в заводских условиях, поэтому горизонтальных стыков между листами не будет. Резать металлопрофиль вне производства можно циркулярной пилой, электролобзиком или ножовкой по металлу.
  • Начинают укладку с нижнего правого края ската. Если укладка выполняется в один ряд, то листы крепятся друг за другом. Если монтаж идет в 2 ряда, то сначала укладывают крайний лист снизу ската, затем фиксируют лист над ним, потом 2 лист первого ряда и так далее.
  • Крепят лист к обрешетке при помощи кровельных саморезов с резиновой прессшайбой, которая закрывает крепежное отверстие от проникновения воды. Саморезы вкручивают строго под прямым углом к поверхности кровельного материала, оставляя зазор 1-2 мм, чтобы не деформировать его. Для фиксации 1 листа требуется 10-15 саморезов.
  • Металлочерепицу при монтаже нахлестывают друг на друга на 1 волну. Место перекрывания листов фиксируется саморезов через капиллярную канавку.

Обратите внимание! При фиксации металлочерепицы важно не перекрутить саморез, чтобы избежать деформации материала и сколов на полимерном покрытии. Для этого лучше работать шуруповертом на низких оборотах.

Технология укладки материала

Схема крепления листов

Расположение мест крепления

Монтаж доборных элементов

На укладке кровельного материала устройство крыши из металлочерепицы не заканчивается. Чтобы сделать конструкцию более прочной, защищенной от атмосферной влаги и завершенной, нудно установить ендовы, коньковый профиль и карнизные планки. Работы выполняются в следующем порядке:

  1. Устанавливают коньковый профиль. Оп прикрепляется к обрешетке вдоль конькового соединения кровельными саморезами. Для защиты торцов профиля от попадания воды используют специальный уплотнитель.
  2. Фиксируют ендовы и другие разжелобочные элементы. Для защиты стыков между скатами и мест примыкания к вертикальным поверхностям устанавливают специальные планки.
  3. Карнизные и фронтонные свесы оборудуют специальными планками, защищающими от влаги и ветра.
  4. Зашивают карнизные и фронтонные свесы софитами. Эти перфорированные панели защищают нижнюю поверхность ската, не защищенную гидроизоляцией, от контакта с водой.
  5. Устанавливают водосток, снегозадержатели и молниезащиту.

Помните! Ендовы, коньки, планки примыканий и водосток – не декоративные ‘элементы кровли. Они выполняют функцию защиты полотна от протечек, герметизируя его. При условии правильного оборудования кровельного пирога и использовании вспомогательных комплектующих, крыша из металлочерепицы прослужит 20-30 лет.

Доборные элементы для кровли для металлочерепицы

Технология устройства кровли из металлочерепицы

Популярность металлочерепицы при обустройстве кровельного покрытия объясняется ее доступностью и относительно простой технологией укладки. Кровля из металлочерепицы обладает отличными эксплуатационными качествами и подойдет для крыш любой конфигурации. Соблюдение всех требований при укладке такого покрытия гарантирует продолжительный срок его службы. Правильное устройство кровли из металлочерепицы обеспечит надежную защиту подкровельного пространства и жилых помещений от атмосферных осадков. Практически все производители металлочерепицы и кровельных аксессуаров предоставляют покупателям своей продукции подробные руководства и технические инструкции по правильному обустройству кровли из металлочерепицы. Основные принципы монтажных работ идентичны, однако, существуют и отдельные рекомендации для конкретной продукции. При рассмотрении вопроса устройства кровли из металлочерепицы нужно определиться, каким будет принцип ее утепления, крыша будет холодной или теплой.

Холодная или теплая крыша

Устройство крыши из металлочерепицы в некоторых аспектах зависит от принципа ее утепления. Различают два основных вида кровли – холодная и теплая. В первом случае речь идет об утеплении только внутреннего помещения чердака или нежилого этажа, притом что внешняя часть кровли из металлочерепицы теплоизоляцией не оборудуется. В этом случае конструкция скатов предусматривает естественную вентиляцию, что предотвращает образование конденсата от разницы температур. Теплая же крыша, в отличие от холодной, предусматривает формирование многослойного теплоизоляционного слоя. Конструкция теплой крыши позволяет обустроить мансардный жилой этаж, поскольку ее теплоизоляционные качества будут на порядок выше холодной кровли. Сам так называемый пирог теплой кровли из металлочерепицы нужно сформировать из слоя пароизоляции, теплоизоляционного материала, который укладывается между лаг кровли, и гидроизоляционной мембраны, служащей препятствием попадания конденсата с обратной стороны металлочерепицы на теплоизоляцию. Пароизоляционная пленка при этом служит защитой от испарений с внутренней стороны помещения.

Одним из наиболее ответственных этапов обустройства кровли из металлочерепицы является формирование обрешетки. Схема сборки этой конструкции по своей сути является формированием каркаса будущей кровли, а от ее правильного оборудования и монтажа зависят эксплуатационные качества всей крыши. Обустройство кровли под металлочерепицу условно можно разделить на нижеперечисленные последовательные этапы:

  • возведение стропил;
  • настил гидроизоляционной пленки;
  • обустройство контробрешетки;
  • обрешетка.
  • покрытие металлочерепицей.

Листы гидроизоляции располагаются в горизонтальном порядке. Первый отрезок фиксируется параллельно карнизной планке с небольшим нахлестом на нее (5–10 см). Крепление осуществляется при помощи строительного степлера. Последующие отрезки располагаются последовательно по мере продвижения к коньку крыши с учетом нахлеста на предыдущий ряд в 10 см. Контробрешетка служит основанием для горизонтальных балок обрешетки. Ее нужно укладывать вертикально на верхнюю часть стропил, по сути повторяя их расположение. Обычно расстояние между стропилами, а соответственно и брусками контробрешетки, составляет от 60 до 90 см. Для этого элемента каркаса обычно используются бруски шириной 5 см и высотой 3 см или также 5 см. Инструкция предусматривает, что кроме этого, у нижнего основания ската крыши фиксируются две доски, высота которых должна соответствовать высоте контробрешетки, а ширина составлять около 10 см. Эти доски будут выполнять роль карнизного основания.

Чертеж карнизного свеса

  • Деревянный карнизный свес

    Поверх контробрешетки монтируется непосредственно сама обрешетка. Для её устройства используют деревянные бруски 5×5 см либо 3,2×10 см. Они должны быть обработаны антисептиками для древесины, предохраняющими от гниения, образования грибка или плесени. Обязательным условием является усиление обрешетки в районе расположения конька. Оно обеспечивается соединением двух последних брусков. Расстояние между отдельными досками обрешетки, или так называемый шаг, определяется в зависимости от выбранного вида металлочерепицы. Инструкция к тому или иному профилю кровельного покрытия содержит подробную информацию об этом показателе, а также размере шага в карнизной части ската кровли. Так, для металлочерепицы Каскад необходимо обеспечить шаг обрешетки между первым и вторым бруском в 250 мм, между вторым и третьим – 350 мм, а для последующих – 300 мм. При обустройстве металлочерепицы типа Монтеррей шаг между первой и второй обрешетиной должен составлять 300 мм, а между последующими 350 мм. Металлочерепица типа Элит предусматривает шаг обрешетки 350 мм между первым и вторым рядом и 400 мм между последующими. Также стоит обратить внимание на крепление элементов контробрешетки к стропилам. В этом случае специалисты рекомендуют между вертикальными брусками контробрешетки и стропилами прокладывать ленту из вспененного полиуретана или полиэтилена. Такая прокладка необходима для поглощения возможной незначительной деформации стропил из-за высыхания дерева и последующего нарушения конструкции контробрешетки и целостности гидроизоляционного слоя. Все составляющие элементы обрешетки фиксируются при помощи гвоздей. Специалисты, учитывая практику и личный опыт, рекомендуют использовать оцинкованные гвозди. Закрепление листов металлочерепицы начинается с нижнего правого угла ската. Первый лист тщательно выравнивается по всем направлениям и фиксируется к обрешетке только одним саморезом в верхней части. Далее укладывается еще один лист параллельно зафиксированному. Оба полотна скрепляются между собой саморезами. После этого листы еще раз тщательно выравнивают по карнизу и окончательно фиксируют к обрешетке при помощи саморезов с резиновыми прокладками. Дальнейшая укладка проводится с нахлестом части нового листа на уже зафиксированный. Также многие мастера укладывают листы слева направо, подсовывая следующий лист в замок предыдущего. Так можно добиться более точной стыковки листов в замках.

    Одним из важных элементов при устройстве кровли из металлочерепицы является ендова. Она представляет собой внутренний стык соприкасающихся между собой поверхностей кровли. Формировать основу для ендовы нужно из сплошной поверхности. Для этого используются широкие доски либо совмещаются несколько стандартных брусков обрешетки. Инструкция предусматривает установку как нижних, так и верхних ендов. Нижние элементы фиксируются непосредственно на поверхность обрешетки при помощи саморезов. Нижняя ендова выполнена из прочного оцинкованного листа стали. Технология оборудования кровли с использованием нижней ендовы подразумевает отвод воды, которая проникает под кровельное покрытие в местах стыка скатов. Конструкция этого вида ендовы представляет из себя равносторонний элемент с внутренним углом в 135 градусов, края которого загнуты. Верхняя ендова для кровли из металлочерепицы больше имеет декоративное значение, чтобы скрыть стык листов с нижней ендовой. Как предусматривает технология обустройства металлочерепичной кровли, верхняя ендова устанавливается на последних этапах работ.

    Укладка теплой кровли

    Устройство кровли из металлочерепицы технологию имеет нехитрую. На ней присутствуют утеплённые скаты крыши. Вот почему на чердаке вполне комфортно и можно обустраивать даже жилую зону. Для этого производится ряд операций, создается целое кровельная система.

    Сначала изолируется ендова. Мембрана из рулона прокладывается по всей ее длине в направлении сверху. Стыки на ендове и примыканиях заклеивают строительной лентой той же марки, что и мембрана. По стропилам укладывают гидроизоляцию по линии от карниза до конька. Рулоны стелят в горизонтальном положении. Стыки у ряда элементов выполняют на стропилах. Перехлест между ними равен 15 см. Недопустимо свисание мембран. Они должны быть как следует натянуты.

    Утепление кровли и настил пароизолятора

    Выложив слой гидроизолятора с внутренней стороны, монтируют утеплитель. Чаще применяют вату из базальта, выпускаемую в матах. Можно использовать и прочие модификации утеплителей. Маты из базальтового волокна прокладывают слоями крышу. Если надо положить несколько слоев, стыки между ними кладут так, чтобы первый свой перекрывал последующие. Если этого не сделать, мостики холода дадут о себе знать. Сверху утеплителя расстилают пароизоляционную мембрану. Она необходима, чтобы пары от внутренних комнат не сосредоточились в утеплителе.

    Торцевые планки

    Еще одним важным элементом кровли из металлочерепицы является торцевая планка. Эта деталь предназначена для защиты края листа металлочерепицы от попадания атмосферных осадков под его поверхность, а также скопления пыли, листвы или прочего мусора между торцевой доской и поверхностью кровли. Кроме того, торцевая планка защищает конструкцию от ветровых нагрузок и придает кровле эстетичный внешний вид. Торцевые планки нужно фиксировать непосредственно к торцевой доске, а ее край должен плотно соприкасаться с листом металлочерепицы. Фиксировать торцевые планки нужно с шагом в 50–60 см, а нахлест между такими элементами должен составлять не менее 5 см.

    Карнизная планка

    Исходя из названия этого элемента, несложно догадаться о его предназначении и расположении в конструкции кровли из металлочерепицы. Установка карнизной планки завершает обустройство каркаса кровли. Она должна крепиться после фиксации на каркасе лобовой (карнизной) доски. Инструкция проведения работ по обустройству кровли из металлочерепицы предусматривает необходимость нахлеста нижнего края гидроизоляции на карнизную планку, что обезопасит от проникновения воды в несущую конструкцию.

    Коньковые планки

    Кровля из металлочерепицы на верхних стыках скатов требует наличия защитных деталей, которые обеспечивают естественную вентиляцию подкровельного пространства и скрывают расстояние между листовым материалом, обеспечивая надежную защиту от попадания воды. В качестве такого элемента выступают коньковые планки. Коньки могут быть как плоские, так и округлые. Технология их монтажа предусматривает крепление при помощи кровельных саморезов с резиновыми уплотнителями, а под саму планку рекомендуется укладывать коньковый уплотнитель. Эта деталь препятствует попаданию атмосферных осадков, мусора или насекомых под поверхность кровли.

    Снегозадержатели и другие элементы безопасности

    Кровельная конструкция из металлочерепицы предусматривает наличие дополнительных аксессуаров для обеспечения ее безопасной эксплуатации и обслуживания. Так, для исключения неконтролируемого схода снежного покрова с кровли и возможного травмирования людей, производится установка снегозадержателей (некоторые производители маркируют такие элементы как снегоулавливатели). Схема установки может предусматривать расположение этих элементов в одну линию через определенное расстояние, а также в шахматном порядке. Эти элементы нужно крепить после второй или третьей волны металлочерепицы от карнизной планки. Снегозадержатели имеют две наиболее распространенные конструкции – в виде планок различного формата или соединенных между собой трубок.

  • Обустройство безопасности

    Снегозадержатели и переходной мостик являются важными элементами, обеспечивающими безопасное пребывание человека на ней. Под ними обязательно устанавливается сплошная обрешетка.

    Крепятся они поверх кровельного покрытия, но фиксация должна быть надежной и полностью соответствовать инструкции на стандартные элементы. Крепеж должен иметь резиновую прокладку.

    Снегозадержатели помогают исключить неконтролируемый сход снега с крыши в большом количестве. Стандартные элементы представляют собой усиленную планку, которая крепится параллельно карнизной планки.

    Крепится снегозадержатель саморезами, которые насквозь проходят металлочерепицу и входят в обрешетку. Так может устанавливаться один или несколько рядов планок.

    Специфика монтажа холодной кровли из металлочерепицы

    Сегодня при строительстве жилого дома используются различные варианты конструкций кровли, но самым простым является холодная крыша. Такое устройство отлично подходит, когда чердачное пространство не используется в качестве жилого дополнительного помещения. Сама схема такой крыши очень проста: несущие конструкции, гидроизоляция, обрешетка и контробрешетка плюс кровельный материал.

    Схема устройства холодной кровли.

    Особенности монтажа подобной холодной кровли состоят в том, что необходимо обеспечить вентиляционный зазор для вывода конденсата, чтобы защитить не только несущие конструкции, но и кровельное покрытие в виде металлочерепицы от негативного влияния влаги.

    Сам монтаж такой крыши не отличается какими-либо сложностями, главное — это правильно закрепить профилированный металлический лист таким образом, чтобы осадки не проникали через стыки под его поверхность. Перед тем как начинать строительство, следует произвести все требуемые расчеты, рассчитать угол наклона, шаг обрешетки, определиться со способом крепления листов металлочерепицы .

    Особенности холодной кровли

    Схема кровли холодного типа.

    Холодная крыша отличается от теплой по своему устройству, хотя сама конструкция ее предельно проста. Единственное, что надо учесть, это вариант кровельного покрытия. При использовании металлочерепицы следует обеспечить вентиляционный зазор для правильного вывода конденсата из подкровельного пространства. Это делается, чтобы стальной лист не был подвержен коррозии.

    Устройство холодной крыши представляет собой монтаж стропильной системы, на которую укладывают мембрану или полиэтиленовую пленку для гидроизоляции. После этого прибивается контробрешетка, обрешетка и покрытие в виде металлочерепицы.

    Особенностями такой крыши является полное отсутствие слоя теплоизолятора, наличие вентиляционных выходов под коньком и на скатах для вывода влаги. Проектирование и монтаж не составляют трудностей, главное — это правильно провести все предварительные расчеты.

    Сам монтаж включает в себя такие особенности:

    1. Если в будущем планируется устройство теплой крыши. то надо подойти очень тщательно к выбору мембраны для защиты от излишков влаги. Для будущей мансарды подходит только специализированная гидроизоляция в виде мембран, производимая из ПВХ.
    2. Если в дальнейшем утепление не планируется, то используется микроперфорированная гидроизоляция, предназначенная специально для холодных кровель. Такая пленка не позволяет укладывать рядом с ней теплоизоляционные материалы, то есть при дальнейшем утеплении придется потратиться и на новую мембрану. Если это условие не выполнить, то кровля в дальнейшем практически не будет защищена от влаги, утеплитель будет постоянно мокрым, а покрытие крыши будет подвержено коррозии.

    Очередность работ

    Схема устройства скатной кровли без утепления.

    Для укладки гидрозащитной мембраны необходимо помнить, что ее монтаж осуществляется с некоторым провисом, примерно на 20 мм. Такое устройство позволяет обеспечить стекание конденсата, то есть осуществляется защита стропил и других элементов крыши от влаги. Чтобы вода эффективно испарялась, а не застаивалась, создавая неблагоприятную атмосферу, необходимо обеспечить наличие вентиляционного зазора, который делается между гидроизоляционной пленкой и коньком крыши.

    Такой разрыв позволяет воздуху беспрепятственного циркулировать в подкровельном пространстве, выводя все следы конденсата. Сама мембрана для защиты кровли не должна иметь разрывов и других дефектов, крепить ее следует, используя строительный степлер.

    Обязательно выполняется нахлест, края пленки надо крепить при помощи скотча.

    Из особенностей, которыми отличается холодная кровля, следует отметить, что ее можно сооружать для любого климатического региона. Многие ошибочно полагают, что такой тип крыши совершенно не подходит для северного региона, но это не так. Именно тут холодный чердак является традиционным решением для жилого дома. Само чердачное перекрытие утепляется, то есть использование холодной кровли никак не сказывается на внутреннем микроклимате верхних этажей. Сам чердак может даже не использоваться, так как монтаж слоя утеплителя между верхним этажом и подкровельным пространством решает все проблемы, касающиеся потери тепла.

    Схема устройства фальцевой кровли.

    При сооружении холодной крыши следует не забывать и о таком этапе работ, как правильная изоляция технологических отверстий и выходов. Для этого все вентиляционные шахты, дымоходы, входы на поверхность крыши необходимо теплоизолировать. Это позволит избежать таких неприятностей, как обледенение, образование конденсата, проникновение осадков, потери тепла.

    Для покрытия крыши такой конструкции можно применять самый различный кровельный материал. Чаще всего это металлочерепица, монтаж которой не составляет никаких проблем. Такой вариант считается оптимальным, так как все работы по укладке выполняются в максимально короткое время, дополнительных работ проводить не требуется. Можно для покрытия использовать и другие материалы, например, гибкую черепицу. Но здесь уже возникает ряд технологических трудностей, которые способны сделать монтаж более дорогим и сложным. Поэтому использование металлического профилированного листа в данном случае предпочтительно.

    Кровельный пирог под металлочерепицу

    Устройство холодной кровли под металлочерепицу — это один из самых простых вариантов. Кроме несущих конструкций, такая крыша включает в себя кровельный материал в виде металлочерепицы, обрешетку, слой гидроизоляции. Монтаж такой кровли очень прост: на стропильную систему при помощи строительного степлера либо мелких оцинкованных гвоздиков крепится гидроизоляционная пленка. После этого ее прижимают саморезами по дереву, которыми будет крепится контробрешетка, шаг которой зависит от типа листа металлочерепицы. Размер таких досок должен составлять 25 на 100 мм, в некоторых случаях используется сплошное покрытие из листов фанеры или ДСП.

    Схема кровельного пирога.

    Гидроизоляционная пленка (это может быть специальная ПВХ мембрана или полиэтиленовая пленка) должна укладываться на крышу с небольшим провисанием. При этом на ней недопустимы разрывы и прочие дефекты. Уровень провисания пленки кровли должен составлять от 15 до 25 мм. Это позволит обеспечить должную вентиляцию нижней стороны гидроизоляции, отвод конденсата с нее на карнизную планку, после чего в водосточный лоток. Если этого не сделать, то конструкция кровли будет подвержена негативному влиянию влаги, а это приведет к разрушениям.

    При устройстве холодной крыши из металлочерепицы необходимо помнить, что металлический лист и тонкий слой гидроизоляции не обеспечивает должной защиты от шума, который при сильном дожде может возникнуть. Именно по этой причине холодные кровли из стального листа редко делаются без утепления, выступающего отличным звукоизолятором. Холодный чердак поэтому получается неиспользуемым.

    Структура подобной крыши включает в себя такие обязательные слои:

    Схема монтажа кровельного пирога.

    1. Со стороны жилых помещений сначала идет слой пароизоляции с односторонней проницаемостью, то есть конденсат выпускается из помещения, но не проникает внутрь.
    2. Стропильная система крыши, продольные прогоны, то есть несущая конструкция.
    3. Гидроизоляция. Пленка должна немного провисать, чтобы обеспечить вывод конденсата.
    4. Контробрешетка, монтаж которой осуществляется параллельно установленным стропилам. Доски контробрешетки прижимают гидроизоляцию, обеспечивая ее дополнительное крепление.
    5. Обрешетка холодной крыши выполняется из деревянного бруса, сечение которого чаще всего составляет 50 на 50 мм. Монтаж ее осуществляется с шагом в 35-45 см вдоль скатов. Шаг может различаться, так же как и материал для обрешетки, зависит это от того, какой именно тип металлочерепицы используется, какой уклон для кровли был выбран.
    6. Листы металлочерепицы.

    Что еще потребуется?

    Для монтажа крыши с такой конструкцией необходимо брать самые простые инструменты и материалы, которые не отличаются большой стоимостью. Кроме деревянных досок для устройства стропильной системы, обрешетки и контробрешетки следует приготовить пароизоляцию, гидроизоляционную мембрану, расчетное количество листов металлочерепицы. В качестве крепежных элементов применяются скобы, оцинкованные гвозди, саморезы по дереву и металлу. При расчете стальных листов необходимо помнить, что могут понадобиться различные доборные элементы, например, коньковая черепица, ендовы, карнизы и прочее.

    Устройство холодной кровли отличается от теплой тем, что в данном случае не используется слой утеплителя, то есть между пароизоляцией и гидроизоляционной мембраны нет слоя утеплителя. Применимы такие крыши в том случае, когда чердачное пространство под ними не используется.

  • Общие правила

    При возведении крыши из металлочерепицы необходимо следовать установленным правилам и соблюдать определенную последовательность.

    На предварительной стадии:

    • разрабатывается детальный проект,
    • выбирается конструкция стропильной системы,
    • осуществляются необходимые расчеты параметров и потребности в материалах.

    Особое внимание уделяется качеству материала.

    Необходимый инструмент для строительства

    При проведении работ своими руками следует заранее приготовить следующий инструмент:

    • болгарка,
    • электродрель,
    • шуруповерт,
    • ножницы по металлу и ножницы для резки пленки,
    • ножовка,
    • ножовка по металлу,
    • молоток,
    • стамеска,
    • напильник,
    • топор,
    • строительный нож,
    • рулетка,
    • металлическая линейка,
    • угольник,
    • отвес,
    • строительный уровень,
    • маркер,
    • строительный или мебельный степлер,
    • малярные кисти и валик.

    Зачем нужна кровельная вентиляция

    Важность крыши переоценить трудно. Поэтому возводя здание, опытные строители с особой тщательностью обустраивают кровлю, обеспечивая её надёжной изоляцией, утеплением и вентиляционной системой.

    В процессе эксплуатации дома внутри помещений образуется пар, который по законам физики поднимается в подкровельное пространство. И если отсутствует грамотно налаженная вентиляция крыши, то пар оседает на кровельных конструкциях, приводя их в негодность и разрушая несущие элементы здания.

    Крыша без вентиляции опасна. Повышенная влажность приведёт к образованию плесени и грибка на стенах, намоканию утеплителя, а значит, ухудшению теплопроводности и промерзанию дома. Избежать этого поможет хорошо налаженная система проветривания кровли, которая выведет конденсат наружу и не даст ему загубить всё строение.

    Для того чтобы продлить жизнь кровле, её оснащают качественной системой вентиляции

    Вентиляция дома бывает точечной и непрерывной, естественной и принудительной. К наиболее распространённым источникам циркуляции потоков воздуха относятся:

    • слуховые окна;
    • коньки скатных крыш;
    • зазоры, предусмотренные в кровельном пироге и карнизных планках;
    • вытяжные вентиляторы на крышах и другие штучные элементы вентиляционной системы с отверстиями.

    Для небольших или средних кровель вполне хватает естественной вентиляции. Элементы принудительной вентиляции устанавливают на больших крышах, где естественного воздухообмена подкровельного пространства недостаточно.

    Разжелобок вентиляции

    аэраторы вдоль ендовы

    С точки зрения возведения, последующего использования и вентиляции ендову или разжелобок можно считать самым сложным элементом крыши. Категорически не рекомендуется делать два вентиляционных зазора, если конструкция крыши сложна, с длинным разжелобком и небольшими карнизными свесами. В таком случае очень сложно создать воздухообмен в утеплителе и стропильной системе возле ендовы. Совершенно не действуют отверстия в стропилах, которые к тому же снижают прочность конструкции.

    В подкровельной пленке делают отверстия в каждом пролете или устанавливают готовые элементы нижней защитной пленки. Можно также оборудовать сплошной воздушный канал вдоль разжелобка.

    На кровле размещаются аэраторы или специальные вентилируемые черепицы вдоль ендовы.

    Эти методы срабатывают лишь на крышах с уклоном от 45 градусов. Если крыша полога, в разжелобках собирается снег, прикрывающий вентиляционные отверстия.

    Поэтому устанавливают кровельные вентиляторы или насадки, предотвращающие проникновение снега.

    Такая крыша будет стоить значительно дороже. Многие заказчики останавливаются на мелкоперфорированных пленках и впоследствии несут убытки из-за конденсата на крыше.

    Примыкание кровли к трубам, стенам и окнам

    Дополнительные элементы вентиляции кровли используются, если обычная естественная система не в состоянии справиться:

    • при наличии мансардных окон;
    • при выходах вентиляционной шахты, трубы камина или печи.

    Вентиляция может работать слабо, если плохо уложен утеплитель. Например, тепло от печной трубы может совершенно нарушить движение воздушного потока под кровлей и в этом месте скапливается влага. Подобное не редкость на крышах сложной формы и пологих, с малым уклоном.

    И на закуску видеоролик о вентилируемой кровле.

    Устройство слуховых и фронтонных окон

    Традиционный способ проветривания чердака – установка слуховых и фронтонных окон. Слуховые окна делаются на скатах крыши при отсутствии фронтона. Если есть фронтон, в нем устанавливаются фронтонные окна. Конечно, вентиляция не первостепенная функция чердачных окон.

    Они предназначены, в первую очередь, для выравнивания давления в чердачном пространстве с уличным во время порывистого ветра. Если ветер обтекает крышу, на чердаке будет давление воздуха более высоким, чем снаружи.

    Это способствует по законам физики образованию подъёмной силы, которая снимает крыша. Слуховые и фронтонные окна препятствуют ее образованию, выравнивая давления. Так как никто не хочет, чтобы крыша дома лежала после бури рядом с домом на огороде, слуховые/фронтонные окна нужно делать в любом случае.

    Вторая функция чердачных окон – проветривание. Для полноценной вентиляции крыши только окон недостаточно, но как дополнительный способ борьбы с конденсатом они зарекомендовали себя достаточно хорошо.

    Существуют следующие типы чердачных окон:

    1. Фронтонные – самые распространенные конструкции в двускатных крышах. Как и все чердачные окна для целей вентилирования пространства должны располагаться на противоположных фронтонах напротив друг друга. Геометрическая форма фронтонных окон может быть любой.
    2. Дромеры или кукушки – декоративные конструкции окон, располагающиеся в кровле и выступающие за ее пределы. Дромеры – по большей мере декоративные окна, тем не менее на отлично справляющиеся с функциональными задачами слуховых окон.
    3. Антидромеры – окна в скатах крыши не выступающие за их пределы, а наоборот слегка утопленные в них.
    4. Мансардные окна располагаются вровень со скатом крыши.

    Все типы окон нуждаются в тщательной гидроизоляции во избежание протекания. Слуховые окна на чердаке в зависимости от того является он жилым или нет, могут застекляться или же остаются открытыми и забираются декоративной решёткой. Застекленные окна обеспечивают необходимую вентиляцию только при открытии створки.

    Для устройства слуховых окон продают готовые комплекты с коробкой и наличником для наружной отделки места установки. Изготавливают коробки окон для вентиляции через фронтон из пластика или древесины. Конфигурация окон может быть абсолютно любой. В принципе, в любой момент эксплуатации крыши можно прорезать слуховые или фронтонные окна.

    Для устройства вентиляционного окна во фронтонной неутепленной стенке вырезается проем равный по форме и по размеру коробке окна. Окно устанавливается в отверстие и закрывается наличником.

    В теплоизолированных фронтонах место для окон нужно заранее предусмотреть и установить короб. Короб обеспечит правильную установку рамы, облегчит установку, будет противостоять оседанию утеплителя.

    Для обеспечения регулярной циркуляции воздуха окошки на фронтоны монтируют таким образом, чтобы между оконной нижней гранью и верхней линией перекрытия было не меньше 80см и не больше 100см.

    Более доступной и простой альтернативой фронтонным окнам в бетонных и кирпичных стенах являются вентрешетки с трубкой. Они устанавливаются еще проще.

    Перфоратором или станком с буром, снабженным алмазной коронкой, в противоположных стенах выбирают отверстия. Между стеной и тыльной поверхностью решетки наносится герметик. В отверстие заводится венттруба до решетки. Решетка фиксируется.

    Карнизные продухи вентиляции

    разрез карнизного свеса с указанием направления воздушных потоков

    Через карнизные продухи воздух попадает под крышу, проходит вверх и через вентиляционный коньковый кровельный выход уходит в атмосферу. При выполнении карнизных работа нередко функциональность и красота противоречат друг другу. Дизайнеры не жалуют решетки, софиты и планки на карнизных свесах. Тем не менее, подкровельную вентиляцию важно обеспечить в необходимом объеме. Движение потока воздуха через карнизный продух при кровельной вентиляции на фото.

    Карнизные продухи обустраиваются по всей длине карнизных свесов.

    Они могут быть:

    • Щелевыми. Щель до 25 мм шириной между стеной и крышей;
    • Точечными. Если уклон крыши больше 15 градусов диаметр продуха 1 см. При уклоне меньше 15 градусов диаметр одного продуха 2,5 см.

    Свес кровли при щелевидных продухах прикрывают софитами, точечными решетками. Удобнее всего приобрести готовые решетки для карнизных продухов. Они производятся разных цветов, легко крепятся шурупами или гвоздями, устойчивы к коррозии.

    Сложности с вентиляцией подкровельного пространства под металлочерепицей могут возникнуть при устройстве зеленого фасада из растений или внешнего утепления, которые могут частично прикрыть отверстия для воздуха. В некоторых случаях под крышей селятся птицы. Но если прикрыть щель вентиляционной лентой, аэроэлементом свеса и поверх еще декоративной решеткой, никакие птицы кровельной вентиляции под металлопрофилем не страшны.

    Чтобы предотвратить задувание снега, достаточно расположить желоба прямо над вентиляционной щелью. И даже при мощных обледенениях крыши зазор остается свободным.

    Основные ошибки в монтаже вентиляционной системы: как их избежать

    Учитывая, что сегодня многие обустраивают кровлю дома самостоятельно, рассмотрим наиболее распространённые ошибки при монтаже вентиляционных систем.

    1. Не учитываются нормативы СНиП.
    2. Выбраны неподходящие вентиляционные элементы.
    3. Вентканалы расположены не симметрично.
    4. Неверно рассчитана пропускная способность системы и не учтён тепловой баланс.
    5. Неправильно проведены монтажные работы.

    Основное правило при проектировании вентиляционных систем — чем пропорциональнее и короче устроена вентиляция, тем результативнее и с меньшим шумом она будет работать.

    Вентиляция фальцевой кровли

    Фальцевая крыша, как и все остальные виды кровель, нуждается в нормальной циркуляции воздуха в подкровельном пространстве. И это обеспечивают с помощью зазора между покрытием и теплоизоляционным слоем не менее 50 мм, для чего собирают обрешётку из бруса 50х40 или 50х50 мм. К тому же утеплитель для большей надёжности защищают пароизоляционной плёнкой.

    Для вывода влаги из вентзазора на крыше монтируют выход вентиляции для фальцевой кровли на расстоянии от конька не более чем 0,6 м.

    Выход вентиляции для фальцевой и мягкой кровли используется для отвода влаги из вентзазора

    Уложенная по всем правилам и хорошо проветриваемая фальцевая кровля прослужит около 25 лет без капитального ремонта.

    Вентиляция скатной кровли

    Для оснащения вентиляции скатных кровель нужны:

    • зазоры приточные в нижней зоне крыши;
    • каналы для циркуляции воздуха над утеплителем (за счёт обрешётки);
    • вытяжки вверху кровли площадью на 15% больше, чем область приточных отверстий, поскольку для хорошей вентиляции необходимо пониженное давление на чердаке.

    Обустроить проветривание своими руками несложно. Общая схема одна — предусмотреть щели под карнизными свесами, защитить их лентой или сеткой, сделать зазор между обрешёткой и утеплителем.

    Дальнейшие работы зависят уклона кровли. При уклоне скатов 10–45° вытяжной зазор находится в коньке и покрывается коньковым аэратором с защитным фильтром из пенополиуретана. Один такой аэратор длиной около 60 см проветривает 25 м² чердачного пространства.

    Видео: установка конькового аэратора

    Если по структуре кровли не предусмотрен конёк или наклон скатов составляет от 5 до 12°, то необходимо увеличивать число приточных отверстий внизу крыши, а в верхней зоне устанавливать аэраторы на расстоянии 0,5–0,8 м от самого высокого места кровли.

    При таком расположении аэратор проветривает 5 м² чердачного помещения, но если строение находится на хорошо продуваемом участке, тогда его пропускная способность увеличивается до 25 м².

    Видео: монтаж точечного аэратора

    https://youtube.com/watch?v=8u7zdyGhTgI

    Размер вентилируемого зазора на коньке

    Размер вентилируемого зазора зависит от склона скатов — чем меньше уклон кровли, тем больше высота зазора. Вид теплоизоляционного материала на размере зазора не сказывается, а вот тип кровельного настила очень важен. Под жёсткое покрытие (металлочерепица, профнастил) можно использовать контрейку для обрешётки небольшого сечения 25х50 мм, поскольку это не сплошное покрытие, а имеющее свои зазоры и стыки, через которые также циркулирует воздух. Хотя эксперты не советуют экспериментировать и для большей надёжности и прочности рекомендуют использовать бруски 50х50 мм для всех покрытий, т. е. делать оптимальную высоту зазора 50 мм.

    Как вывести трубу через крышу из профнастила

    Любая система отопления дома, за исключением электрической, предполагает вывод на кровлю дымовых труб для выброса в атмосферу продуктов горения. Рассмотрим, как вывести дымоход через профнастил.

    1. Для начала нужно убедиться в правильном расположении дымоходной трубы — точка выхода должна находиться в затемнённой северной стороне, куда мало попадает солнце.
    2. Выбирают форму трубы и размер её сечения, учитывая климатические условия данной местности, рельеф и температуру выходных газов.
    3. Затем определяются с высотой трубы согласно СНиП.
    4. Изготавливают трубу сами, или покупают готовую и проводят монтаж.

    Видео: проход трубы через крышу из профнастила

    Высота вентиляционных шахт по СНиП

    При расчёте высоты вентиляционных шахт учитывают:

    • возвышение трубы относительно самой верхней точки кровли и смежных построек;
    • общую протяжённость дымового канала;
    • размер оголовка;
    • проектировочную высоту.

    Требования и нормы по СНиП:

    • для плоской кровли минимальная высота составляет 1 м;
    • если дымоход расположен от конька на расстоянии меньше 1,5 м, его высота должна быть на 0,5 м больше верхней точки кровли;
    • при условии расположения дымохода в пределах 1,5–3 м от конька, оголовок трубы должен располагаться на уровне излома крыши;
    • когда дымоход установлен на расстоянии свыше 3 м от конька, его верхняя часть должна находиться на условной линии, проведённой от конька вдоль ската под углом 10o.

      Высота подъёма оголовка дымоходной трубы зависит от его расположения относительно конька

    Если поблизости присутствуют выходные отводы других вентиляционных каналов, высота должна превышать остальные на 20 см.

    Видео: как рассчитать высоту дымохода

    Вентиляционные составляющие проходных конструкций

    Они выступают в качестве доборных участков кровли из металлочерепицы. Необходимы для комфортного монтажа воздуховодов, антенн и прочих деталей. Можно отметить:

    • вентиляционный выпуск;
    • канализационный выход;
    • выпуск для антенны электрокабелей.

    Вентиляционный выход требуется в каждом пролете стропил, чтобы обеспечить хороший воздухообмен. Но если имеется неутепленный холодный треугольник под крышей непосредственно, будет достаточно 1 выхода на каждые 50 квадратных метров крыши. В металлочерепице делают отверстия, вслед за этим закрепляют элементы саморезами к краям этой щели.

    Ежели герметик на основе силикона не предусмотрен в комплектации выхода, то надо применять его в дополнение ко всему. Канализационный выход совмещается со стояком. С этой целью применяется гофротруба. На крыше для монтажа проходной детали отделяют отрез металлочерепицы. Вслед за установкой гидроизоляции, уплотнителя и герметика вывод канализации устанавливают в проходной компонент. Его укрепляют на черепице гвоздями.

    Чтобы загерметизировать место стыковки антенны, дымоходов и проводов с материалом кровли, пускают в ход специфические антенные выходы. Их верхушку, сделанную из резины, убирают и обустраивают на 20% меньше сечения проходной трубы, после чего накладывают на неё. Основанию вывода антенны обеспечивают форму выхода кровли и обрабатывают силиконовым герметиком. Фиксируют посредством гвоздей кровельного материала.

    Обустройство элементов безопасности

    К ним относят лестницу, переходной мостик и снегозадержатели. Чтобы попасть наверх, нужно обустраивать стойкую лестницу. Она включает стеновой и кровельный кронштейны. Их используют по четыре штуки на каждый отдел. Их ставят в зоне нижнего волнового прогиба там, где обрешетка является сплошной. Верхняя часть коленной лестницы, как и кронштейны, крепят шурупами. Стеновая лестница ставится таким образом, чтобы поверхностный выступ размещался в противовес кромке карниза. Только сама стеновая лестница должна быть в створе с кровельной.

    Железные элементы, выполняющие роль кровельного ограждения, очень важны для работ на крыше. Укрепляют их при помощи опор обрешетки сквозь нижнюю зону волны. После этого их уплотняют резиновой прокладкой. Переходные мостики требуются для безопасного вождения по крыше от окна мансардной лестницы или люка. Закрепляют их аналогичным образом, что и ограждение. Но сплошная обрешетка здесь не является обязательной.

    Снегозадержатели отличаются трубчатой конструкцией. Делают их из металла, окрашенного в красный, коричневый, зелёный или чёрный цвета. Устанавливают их по всему периметру кровли. Располагаются они выше карнизного свеса. Помимо прочего, они обязательно устанавливаются над входом в дом, над каждым уровнем многоярусной кровли и над окнами мансарды.

    Водосточная система

    Грамотное обустройство крыши под металлочерепицу предполагает обязательное создание надежной системы водостока. В ней различают следующие элементы:

    • водосточный желоб;
    • держатели;
    • заглушки;
    • выпускная воронка;
    • соединители;
    • паук;
    • соединительная труба;
    • колено предыдущего компонента;
    • водосток;
    • держатель для стока воды;
    • тройник для стока;
    • воронка для перемещения влаги;
    • ограничитель для создания препятствия переливу.

    На каждую водосточную трубу, согласно правилам, требуется по 10 м желоба и не более. На этом участке выпиливают отверстия V -образной формы шириной 10 см. Сюда вставляют выпускную воронку. Закрепляют ее, отступив на 10 см от краев желоба. Держатели ставятся до того, как смонтируют карнизы крыши металлочерепицей. Ставят их через каждые 0,5 м. Их надо разметить, чтобы был уклон в 5 мм на метр. После этого изгибают полосогибом. Можно изогнуть все закрепленные держатели, произведя разметку с помощью натянутого шнура. Заглушки для желоба ставят с обоих торцевых частей, плотно забивая их киянкой.

    Передние края выпускной воронки подводят под внешний отогнутый край желоба. Воронку фиксируют резным фланцем, прижимая его к задней кромке водосточного желоба. Когда необходимо закрепить между собой желоба или их углы, обязательно делают перехлёст до 3 см. Используются для этой цели специальные детали, называемые соединителями. У них есть замок и резиновые прокладки. Они, в свою очередь, состоят из язычка и заднего фланца. С помощью указанного замка можно легко соединять компоненты, хоть под углом, хоть в ряд.

    Паук представляет собой деталь, которую ставят в воронку водосточной трубы. Он не допускает внутрь попадания осенних листьев и прочего мусора. Паука надо хотя бы один раз в год чистить, иначе он перестанет справляться со своими обязанностями.

    Вентиляция кровли из металлочерепицы

    Металлическая крыша красивая, современная, прочная и надёжная, но имеет один большой недостаток — ограниченный воздухообмен, т. е. она плохо пропускает воздух. Чтобы обеспечить нормальную циркуляцию, устанавливают вентиляцию по следующему алгоритму:

    1. В листе покрытия для выхода вентканалов проделывают отверстия, придерживаясь норм — одно отверстие на 60 м² и располагая их не ниже 0,6 м от конька. На сложной по конструкции крыше количество выходов увеличивают.
    2. Лицевую металлическую часть возле отверстия обрабатывают антисептиком для предотвращения очага коррозии.
    3. Резиновый уплотнитель промазывают силиконом и укрепляют шурупами.
    4. После того как герметик подсохнет, устанавливают проходку и фиксируют специальными шурупами, входящими в комплект поставки.
    5. Изнутри обеспечивают надёжное примыкание паро- и гидроизоляторами (плёнками).
    6. Чтобы влага не проникала в утеплитель, дополнительно в местах примыкания изоляции наносят герметик.

      Основание проходки укладывается на герметик и крепится саморезами

    Видео: вентиляция подкровельного пространства в кровлях из металлочерепицы

    Вент-зазор или вент-канал в крыше.

    Вентиляционный зазор под кровлей — для чего он нужен, как рассчитать и из чего сделать.

    Сам вент зазор является частью вентиляционной системы подкровельного пространства.

    Устраивают его разумеется под кровлей. Собственно:

    Вент зазор — это щель между гидро-барьером и кровлей по которой воздух протоком двигается от карниза крыши к коньку — аэраторам, дефлекторам и др. вент выходам — расположенным в верхней части скатов (обычно у конька).

    Устраивают вент-зазор при помощи деревянного бруса. Как правило это брус размерами 50×50 мм из хвойных пород деревьев.

    Расчёт контр-рейки (бруса) для устройства вент-канала

    Высота вентилируемых каналов и размеры входных вент отверстий канала зависят от уклона, площади кровли и влажности внутренних слоёв крыши.

    Расчёт, точнее подбор контр-бруса принимают согласно СНиП II-26-76 по ниже приведённой таблице.

    Таблица — Подбор высоты вент-канала для крыш.

    Уклон кровли,
    градусы
    Высота вент-канала,
    мм
    до 5° 100 мм
    от 5° до 25° 60 мм
    от 25° до 40° 50 мм
    Более 45° 40 мм

    Примечания:

    * Высота вентиляционного канала принята для длины ската не более 10 м; при большей длине ската высоту канала увеличивают на 10% м либо дополнительно предусматривают установку вытяжных устройств (аэрационных патрубков).

    Согласно этого СНиПа выбранная высота вент-канала и есть размером деревянного контр-бруса. Так для скатных крыш приемлемы размеры контр-реек от 40×40 мм до 60×60 мм. На практике же самым «популярным» и практикуемым является размер 50×50 мм. Это обычно связано с тем что стропила в сечении по ширине имеют размер 50 мм. Стандартная длина брусков предлагаемая пилорамами — 3,0 метра.

    Бывает, когда застройщики в целях экономии распускают сами в ручную доску на рейки размером 25×50 мм и при монтаже ставят её на ребро оставляя высоту 50 мм. Стоит так делать? Конечно же нет, так как при забивании гвоздей рейки колятся и трескаются, а на к ним должна быть прикреплена ещё и обрешётка. А поколотое и потресканное дерево не даст надёжного крепления для обрешётной доски или бруса.

    Монтаж контр-бруса

    Монтаж контр-рейки производят поверх гидро-барьера (СДМ-мембраны), смонтированного поверх стропильных ног. Крепят брусок при помощи ершёных гвоздей размером 90 мм. Гвозди пробивают на расстоянии: от краёв около 5 см, через промежутки не более 0,5 метра.

    Рубрики: Статьи

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *