Итак, однажды, наступил тот самый день, когда ваш старый унитаз пришел в негодность или просто перестал отвечать современным требованиям, как и тот, что на фото.

Советы по выбору унитаза

Если Вы уже приобрели новый унитаз – хорошо, но если нет, то позвольте пару советов:

  • крепление сливного бачка к унитазу желательно в виде болтов с гайками — бабочками вместо обычных гаек. Использование такого крепления значительно упрощает монтаж и дальнейшее обслуживание – не нужно лезть за унитаз с ключом, бабочки прекрасно крутятся просто от руки;
  • черная резинка на выпускном клапане запорной арматуры (все эти пластмассовые штучки внутри сливного бачка), просто по опыту она эластичнее и служит намного дольше белых;
  • если позволяет бюджет и размер санузла я рекомендую поставить современный подвесной унитаз, он сам по себе удобнее и под ним легко мыть пол.

На этом, в общем-то, и все. Но если ваша покупка не соответствует перечисленному выше – ничего страшного! Это желательные, но совсем не обязательные критерии, самое главное правильно произвести установку и тогда, унитаз прослужит не один год и даже десятилетие.

Маленькое отступление. Есть мнение типа: «я в этом ничего не понимаю – зачем я полезу», «каждый должен заниматься своим делом» и т.д. Оно, как и все, конечно имеет право на существование, но только если не прикрывает лень или страх неудачи. Любой человек, который хоть что-то делал своими руками, справится с этой задачей, тут нет ничего сверхъестественного – уверяю вас!

Демонтаж

Если основание унитаза наглухо залито цементом не теряйте время и силы – просто разбейте его молотком на части.

Не пренебрегайте элементарными правилами техники безопасности. Очень мелкие и острые крошки санфаянса могут отлететь куда угодно! Накройте унитаз какой-нибудь тряпкой и наденьте защитные очки. Так же, во избежание разлива воды, лучше ее сразу убрать из гидрозатвора унитаза и сливного бочка при помощи обычной тряпки т.к. полностью вода не сольется. Просто промакивайте тряпкой воду и выжимайте.
Если унитаз реально открутить от пола, то – откручиваем. При этом способе намного меньше мусора. Но и тут не забудьте вымакать воду.

По окончании демонтажа место выглядит примерно как на фото.

Демонтаж произведен.

Установка

Если стояк канализации чугунный понадобится уплотнительная манжета(20-50р.) диаметром 110 мм.(если пластиковый – не нужна), ее нужно вставить в раструб,

а так же эксцентрик(100р), который соединит унитаз со стояком непосредственно.

И теперь готовим основание (то на чём будет стоять унитаз). Без преувеличения скажу: от подготовки основания зависит срок эксплуатации унитаза это САМОЕ главное в установке.
Итак, манжету в раструб, а эксцентрик одеваем до упора на унитаз. И вместе с одетым эксцентриком делаем примерку. Не ленитесь, прикиньте унитаз три, пять, если нужно 10 раз! Унитаз не должен шататься это самое главное.
Если установка производится на пол выложенный плиткой, так же будьте внимательны.

Еще раз – без всяких пошатываний, даже малейших! Унитаз должен стоять «мертво».

Когда я делал установку у себя дома, пришлось немного пожертвовать красотой ради качества и практичности. Кафель был выложен неровно (новостройка) и унитаз пошатывался, из-за чего старый пошел мелкими трещинами, плюс от этого нарушилась герметичность соединения и появился неприятный запах. Поставить пришлось немного под углом (не совсем ровно), но уже 5лет никаких проблем и я уверен еще не раз по пять их не будет.

При установке унитаза на подошву вам поможет песок. При помощи его вы выровняете место под установку, где нужно добавив или убрав песок. Сама подошва, как правило, толщиной 5см – меньше не желательно. И еще – никаких уровней! Исходить придется от положения раструба стояка канализации унитаз и стояк должны быть соосны (их оси должны совпадать как на фото).

После того как вы «поймали» нужную точку: длинным тонким маркером делаете метки и пробуриваете по ним кафель. При работе перфоратором кафель пройти в режиме сверления (без долбёжки) иначе, кафель может треснуть.
При установке на подошву: прикручиваем унитаз ключом на десять.

Инструкция по сборке сливного бачка всегда идет в комплекте с изделием, арматура, как правило, уже отрегулирована, здесь проблемы возникают редко. Если есть проблема, устранить протечку сливного бачка совсем несложно. Только пара советов: выбросить фильтр из клапана забора воды, т.к. он постоянно будет забиваться.

И при сборке бочка не забывайте, что имеете дело с пластмассой, тяните сильно, но с умом. Если что – то будет протекать при проверке – ничего страшного можно подтянуть, а если свернули голову пластмассе, то только в магазин за новой. Устанавливая бачок на унитаз, крутим по очереди «бабочки» левую и правую, для равномерности, визуально можно увидеть разницу в зазоре между бачком и унитазом.
В итоге получаем следующий результат:

Пространство вокруг унитаза заливаем цементом, но при этом не заливаем сам унитаз, а только подошву, что бы, в крайнем случае, его можно было снять. Рекомендую первую часть раствора сделать пожиже, что бы он затек во все щелочки, а второй – обычный. При этом не бойтесь замарать раствором унитаз – он легко ототрется.

Пользоваться залитым унитазом можно сразу, а вот садиться на него часов 6 не стоит.

Подсоединяем подачу воды гибким шлангом.

Опять же, не переусердствуйте! Гибкий шланг может сорвать пластмассовую резьбу на впускном клапане. Обычно я закручиваю от руки плюс пол – оборота ключём, этого достаточно.
Запускаем воду и готово! Теперь кто-то задумается о бюджетном ремонте ванной, это не так сложно и дорого, смотрите сами!

Эта статья не претендует на пошаговое руководство в стиле «возьмите это и поднесите к этому», как я говорил выше, она рассчитана для тех, кто что-то делал и делает своими руками. Если вы и молоток в руках никогда не держали, то лучше обратиться к специалисту. А вот избежать основных ошибок, которые сам совершал, она точно поможет, чему я буду очень рад.

Подвесной унитаз

Все более популярными становятся подвесные унитазы. Установка подвесного унитаза не требует контакта с полом, что является существенным плюсом данной модели. Для закрепления данной конструкции сделайте специальную раму из металла и прикрепите ее к несущей стене с помощью дюбелей либо анкеров. На раме расположите унитаз и прикрепите его.

Подвесной унитаз предполагает несколько технологических решений по размещению дополнительных конструкций. Например, все трубы можно спрятать за гипсокартонной перегородкой либо соорудить специальный сантехнический шкаф (его конструкция предполагает наличие полочек, где можно держать средства для мытья унитаза и прочие туалетные принадлежности). При креплении унитаза к стене, трубы либо монтируют в стену, либо делают ответвление с обходом крепежных устройств.

Сколько стоят услуги специалиста?

Специалистом так же может быть выполнена установка унитаза. Цена вопроса – от 1000 руб. в зависимости от квалификации мастера, региона и особенностей монтажа. Цена взлетает в несколько раз с применением нестандартных решений.

Итог

Как видим, монтаж унитаза своими руками при соблюдении всех правил – процедура не сложная и вполне доступна каждому. О том, что вы сэкономите значительные средства – говорить не приходится. Но если чувствуете, что не в состоянии установить сантехнику самостоятельно, лучше обратитесь к профессионалу. Переделки обойдутся дороже, а скупой как известно платит дважды.

Необходимость замены унитаза

Не всегда необходимо менять сантехнический прибор, если в работе канализационной системы имеются неисправности. Если из бачка в санузле постоянно подтекает вода, это является серьезным поводом задуматься.

Когда из него капает на пол, а все места соединения труб в порядке, обычно причина проблемы заключается в наличии скола или трещины. Устранить течь в данной ситуации удается только временно — заменить унитаз следует максимально быстро.

Если вода из емкости слива стекает в канализацию по стенке чаши, то, скорее всего, установка новой сантехники не потребуется, поскольку причиной подобной неисправности, скорее всего, стал прохудившийся клапан. Так как все внутренние элементы для сливных бачков продают отдельно, их требуется только поменять на новые изделия.

Сантехнические фаянс и фарфор относятся к довольно хрупким материалам, которые характеризуются неустойчивостью к резким температурным перепадам. Эмаль может покрываться сеткой из трещин, портящих внешнюю эстетическую составляющую прибора и грозящих полным разрушением чаши. Если на этом изделии образовались сколы и другие проблемы, смену унитаза следует произвести в кратчайшие сроки.

Никто из пользователей унитаза не может точно знать, когда керамическое покрытие на нем не выдержит и лопнет под воздействием водяных потоков, весом человека или в результате внутреннего напряжения. Хорошо, если в этот момент жильцы окажутся рядом и кто-то из них сможет быстро устранить аварийную ситуацию, иначе потребуется ремонтировать туалет у соседей, проживающих этажом ниже.

Еще одним признаком проблемы с сантехникой является наличие неприятного запаха. Чаще всего причиной его становится неправильно выполненный монтаж канализационной системы, в результате чего стоки в трубах застаиваются. Когда с трубопроводом все оказалось в порядке, а фаянс чистый, причину запаха следует искать в том, что глянцевое покрытие начало разрушаться.

Если целостность эмали пострадала, и пористая структура санфаянса начала контактировать с нечистотами, он начинает впитывать неприятные «ароматы». Справиться с этими запахами не получится, поскольку процесс разрушения необратим. В этом случае без того, как заменить старый унитаз на новый, обойтись невозможно.

Еще одной важной причиной для демонтажа старой и установки новой сантехники становится запланированное проведение ремонта в санузле. Мало кто из владельцев недвижимости решает оставить прежний прибор в случае изменения дизайна в ванной комнате.

Поскольку новые, более современные изделия, появляются в продаже регулярно, обновление санузла с заменой сантехники способно преобразить его интерьер до неузнаваемости. Вне зависимости от того, выбран классический вариант или необычная модель из каталога, процесс, как правильно поменять унитаз, происходит в одной и той же последовательности.

SlavagodM 5290 0 0

Проект туалета с жалюзи для стока

Если вы затеяли ремонт в туалете в квартире, то, скорее всего, захотите обложить помещение керамической плиткой и каким-то образом скрыть трубы водопровода и канализации. Сегодня я хочу об отделке раздельного санузла, о ванной речи не будет — только о туалете в многоквартирном доме. Рассмотрим вместе 5 необходимых шагов ремонта, а еще увидим наглядное видео в этой статье.

Отделка туалета

Шаг 1 — подготовка

Так как обделать туалет можно лишь с подготовки стен, потолка и пола, то, вполне естественно, что работы начнутся с удаления старой штукатурки и стяжки.

Тонкий слой штукатурки можно снять шпателем

Многое здесь зависит от стен, а также от выбора инструмента:

  • размеры туалета в квартире по ГОСТу в раздельном санузле могут отличаться в зависимости от времени постройки дома, хотя и не намного. Например, в хрущёвке он будет 80×150 см;
  • но самое главное, что стены могут быть сделаны из разного материала — они бывают бетонными (в панельных домах) или кирпичными (хрущёвки, сталинки);
  • в случае с бетоном старую штукатурка можно снять шпателем, только его следует обрезать, чтобы лезвие имело длину не более 5 см — так будет гораздо удобнее;

Приспособление для удаления краски

  • примечательно, что дизайн туалета в квартире панельного дома мог быть сделан краской, которую вам теперь нужно снять, но сделать это будет нелегко;
  • для этого можно соорудить нехитрое приспособление, как на верхнем фото: на болт длиной 7-10 см надеваются несколько кусков цепи по 4-6 звеньев каждый, и прижимается к головке гайкой с контргайкой. Вставляете его в патрон электродрели и устройство для отбивки готово к использованию;

Если учесть, что патрон дрели вращается по часовой стрелке, как того требует инструкция, то для снятия краски вам следует стать правым боком к стене – так, все отбитые фрагменты будут лететь на пол.

Удаление старой штукатурки перфоратором

  • в кирпичных домах слой штукатурки достаточно толстый, несмотря на небольшой размер туалета в квартире — ею нивелируют неровную кладку;
  • только вот держится она не везде одинаково — в некоторых домах её можно снять даже штыковой лопатой — она отлетает целыми пластами, но там, где строители оказались более совестными, её трудно снять даже перфоратором;
  • вообще-то для такого демонтажа обычно можно использовать топор, молоток с зубилом, но лучше всего воспользоваться перфоратором в режиме удара;
  • после удаления старой штукатурки площадь помещения несколько увеличится, но чтобы новый слой был тоньше, вам придётся создать условия для хорошей адгезии;
  • прежде всего, нужно удалить всю пыль со стен. В панельных домах очень хорошо использовать акриловый бетоноконтакт, а для кирпича подойдёт любая малярная грунтовка;
  • стяжку с пола тоже желательно удалить, чтобы новый слой не поднял пол слишком высоко;
  • если потолок будет подвесным, то его можно не трогать, но если вы будете шпаклевать по перекрытиям, то, естественно, вам нужно будет снять старый слой;

Демонтаж и очистка на фановом тройнике

  • так как оформить новый туалет нужно с новым унитазом, то старый придётся демонтировать, но при этом также нужно снять с фанового тройника ещё один тройник и прямой отвод, идущий к горловине унитаза;
  • делать это нужно крайне аккуратно, чтобы не повредить раструб фанового тройника в стояке — я лично сначала удаляю молотком и старой стамеской уплотнитель (цементный раствор, пакля, гудрон и тому подобное);
  • затем постепенно раскачиваете и прокручиваете фитинг, продолжая удалять уплотнитель — у меня это занимает не более получаса, хотя с непривычки это может занять больше времени;

Замена стояка

  • возможно, вам потребуется замена стояка. Будет очень хорошо, если на это согласятся соседи — тогда его можно будет заменить сверху донизу и это лучший вариант для всех, но в 98% случаев такого согласия получить невозможно;
  • чаще всего замену приходится производить в отдельно взятой квартире, причем перенос трубы здесь невозможен — нужна врезка;
  • для этого вырезаете болгаркой кусок трубы почти у потолка, оставив 20-30 см, и вынимаете её снизу вместе с фановым тройником;
  • затем ставите фановый тройник из ПВХ, только в чугунный раструб вставляете резиновую манжету для уплотнения, а на оставленный вверху отросток надеваете пластмассовую редукцию;
  • в фановый фитинг вставляете трубу, чтобы она по размерам доставала почти до редукции, но предварительно надеваете на неё муфту, которую потом наполовину натягиваете на редукцию. Эта сборка показана на верхней фотографии;
  • для уверенности можете намазать под уплотнителем нижней части муфты силиконом, хотя, если вы всё сделали правильно, протечки быть не должно.

Мне приходилось сталкиваться с ситуациями, когда стояки издают много шума при сливе воды соседями. Эту проблему может решить звукоизоляция — обматываете трубу минеральной ватой и фиксируете её проволокой или капроновыми нитками.

Шаг 2 — освещение

Боковое освещение

По электрооборудованию в туалете очень мало работы — как правило, это освещение, выключатель и вытяжка. Светильники могут быть боковыми и потолочными, встраиваемыми и накладными.

В соответствии с этим делаете разводку проводов — для такой нагрузки достаточно меди 1,5 мм. При желании вы можете подключить вытяжку к выключателю, то есть, она будет запускаться, когда вы включаете свет и заходите в туалет.

Бойлер в туалете

В некоторых случаях в туалете предусматривается установка и подключение бойлера, от чего несколько меняется принцип разводки проводов. Так, для бойлера нужен отдельный трёхжильный провод, который будет подходить через автомат к электросчётчику (к основному автомату).

Если в доме отсутствует заземление, то вы можете использовать двухжильный и просто перемкнуть на бойлере клеммы ноля и земли, это спасёт ситуацию (здесь лучше использовать медь 2-2,5 мм).

Для навешивания бойлера фальш-стена слишком слаба, поэтому под неё подставляют металлическую рамку из профиля.

Шаг 3 — маячная штукатурка и стяжка

Принцип установки маяков для пола, стен и потолка

Если учесть, что стандартные размеры стен не более полутора метра в ширину, то можно сказать, что с правилом на полтора метра вам будет достаточно двух маяков. Но если правило будет метровым, то придётся устанавливать ещё один профиль посредине.

По горизонтали вы сможете определить плоскость строительным уровнем, а вот по вертикали вам придётся использовать капроновые нитки, как это показано на схеме вверху. Только проследите, чтобы нитка не касалась гребня профиля (расстояние 0,5-1 мм). Для передней стены тоже нужно будет по одному маяку по сторонам от дверной коробки, на заднюю стену они не нужны.

Штукатурные работы после установки маяков можно проводить не ранее, чем на следующий день, чтобы цемент успел схватиться. В противном случае вы просто-напросто посбиваете профили правилом, когда будете по ним тянуть раствор.

Каркас для образования фальшстены: 1 — деревянные рейки; 2 — водопроводные трубы; 3 — канализационный стояк; 4 — водомер

На задней стене находится стояк канализации, а возможно, и водопровода вместе с водомером. Эту конструкцию лучше всего закрыть влагостойким гипсокартоном (ГКЛВ) и плиткой, хотя некоторые предпочитают жалюзи, но на них тоже нужны вертикальные направляющие.

Каркас в данном случае лучше всего делать из реек 50×50 мм, хотя при желании можно использовать профили CD, UD или CW, UW (рейки удобнее ставить и цена у них гораздо ниже). Если там есть водомер и запорная арматура, то в месте люка усильте каркас, как это показано на верхней схеме, а расстояние между перемычками должно быть не более 50 см.

Раствор стягивают снизу вверх

Для штукатурки вам следует приготовить своими руками обычный цементно-песочный раствор, чтобы он получился как сметана средней густоты. Набрасывать его следует между профилями где-то по погонному метру.

Затем стягиваете этот раствор правилом снизу вверх, как показано на изображении вверху, «срезая» лишнее. После первых проходов на обрабатываемой поверхности будут оставаться ямки в виде коррозии, которые нужно заделать смесью, снятой мастерком или шпателем с правила. Такие проходы делаете до полного выравнивания стены, но чем лучше вы просеете песок, тем меньше проходов придётся делать.

Затирка штукатурки: а — по кругу, б — по прямой

На следующий день после того как закончите штукатурить, затрите стены тёркой. Эту операцию можно, конечно, произвести и в тот же день, но не ранее чем через 5-6 часов, чтобы раствор успел схватиться.

Стяжку лучше всего заливать после затирки штукатурки на стенах, чтобы на неё не осыпался стёртый со стен раствор. Ходить по стяжке можно уже через 2-3 дня, но лучше поставить на неё доску, чтобы не продавить свежий раствор носком или каблуком — это позволит сделать там затирку, чтобы приступить к монтажу плитки.

Когда будет готова штукатурка и стяжка, установите обрешётку для фальш-стены на стояке и закройте её гипсокартоном, только вырежьте люк для водомера и запорной арматуры. Если люк будет закрываться плиткой, то вам лучше рассчитать его так, чтобы это отверстие перекрывалось целой плиткой, а сделать это несложно. У потолка должна быть целая плитка, поэтому отсчитайте количество штук по размерам — скорее всего, это будет шестой или седьмой ряд сверху.

Шаг 4 — плитка и потолок

Зазор между плитками указывает на брак

Прежде всего, вам нужно выбрать керамическую плитку при покупке, причём здесь не имеет значения ни максимальный, ни минимальный размер. Важно, чтобы её поверхность была без сколов, а плоскость и диагонали совпадали между двумя экземплярами.

Для проверки плоскости приложите две плитки лицом к лицу и обратите внимание, есть ли между ними зазор. Если он превышает 1 мм, то это скажется на внешнем виде отделки — она получится, либо выпуклой, либо с «зубами» (выпирающими концами).

Для проверки диагоналей поставьте две плитки лицом к лицу на стол и обратите внимание на края — они должны точно совпадать. Если один край выше другого хотя бы на миллиметр, то неровный шов вам обеспечен.

Укладка плитки на стену

Конечно, обустройство такой отделки предусматривает затирку швов, что значительно перекрывает подобные погрешности, если они невелики, но у разных людей разные требования. Для выравнивания шва со сбитыми диагоналями плитки вам придётся играть крестиками, выставляя их на ребро или на самый краешек, чтобы уменьшить зазор, а вот плоскость вам не выровнять никаким образом.

Плитку на стену и на пол укладывают на плиточный клей при помощи гребенчатого шпателя с глубиной зубьев 10 мм. После прижатия толщина слоя получается не более 3-4 мм (при необходимости 5-6 мм).

Толщина шва обычно 3 мм (для этого используются аналогичные крестики) и чаще всего для таких небольших помещений применяют плитку 200×30 мм. А вот, как обустроить её расположение, то есть узор — решать уже вам. Вы можете использовать плитку разного цвета, с фризом или без него и даже укладывать её по диагонали, хотя для этого больше подходит квадратная форма изделий, нежели прямоугольная.

Оформление потолка керамической плиткой

В некоторых случаях на потолок тоже решают укладывать керамическую плитку — он получается достаточно красивый, особенно с хорошим боковым и потолочным освещением. Техника укладки здесь остаётся той же что для стены или пола.

Только вот для выравнивания потолка удобнее всего использовать гипсокартон, если конечно позволяет высота. Но если высота помещения достаточная, то на один потолочный ГКЛ следует использовать по 5 CD профилей вдоль листа, располагая их через 30 см друг от друга.

Затирка швов

Большое значение придаётся затирке швов — от этого зависит внешний вид всей облицовки и даже если плитка уложена безупречно, плохая затирка испортит все ваши старания. Для правильной укладки в шов, его обязательно очищают от остатков клея и заносят туда смесь мягким резиновым шпателем, как это показано на фотографии выше.

А чтобы смесь хорошо легла в паз, по нему проводят пальцем. Так шов получается несколько заглубленным и ровным (такие вещи делают голыми руками, без перчаток, так же, как и лепку).

Очень важно вовремя вытирать плитку при её укладке и затирке — такие составы сохнут достаточно быстро, а после застывания удалить их достаточно сложно — можно повредить при этом глазурь. Поэтому, вне зависимости от того, какой объём работ вы успели сделать — протирайте плитку (особенно швы) каждые 20-30 минут — так вам будет намного легче работать.

Принцип установки реечного потолка

Помимо керамической плитки на подвесной потолок можно установить пластиковые панели, пластиковые или металлические рейки, армстронг или же сделать натяжной потолок из ПВХ (глянцевый, матовый, полуматовый или с печатью).

Преимущество подвесных потолков в том, что там можно устанавливать встраиваемые светильники — я уже упоминал об этом, но решил напомнить ещё раз, чтобы вы не упустили такую возможность.

Шаг 5 — монтаж унитаза и светильников

Виды сливного вывода: а) горизонтальный; б) наклонный; в) вертикальный

Прежде чем установить унитаз, вам следует точно знать его размеры, то есть, то пространство, которое он займёт в установленном положении (расстояние до двери), особенно если дверь будет открываться внутрь. Кроме того, в зависимости от того, как у вас установлен отвод в фановом тройнике, вам следует подбирать его по типу вывода (горловины), которая может быть горизонтальной, наклонной или вертикальной.

Хочу также отметить, что некоторые мечтают поставить дома биотуалет — скажу сразу, что для централизованной канализации это ни к чему — здесь слив полностью справляется с потребностями гигиены.

Разметка пола под подошву

Чтобы унитаз прочно стоял на своём месте, вам нужно подключить его к стояку (пластиковым уголком или гофрой), обвести маркером или карандашом подошву, а также поставить через отверстия на основании метку на полу. После этого снимаете или попросту отодвигаете унитаз в сторону и сверлите отверстия под унитазные болты по поставленным до этого меткам, сразу вставляя туда дюбели.

А внутри начерченного овала наносите полосу силикона. Так унитаз лучше установится (в некоторых случаях под основание может попасть песок или же там может быть заводской брак — плоскость бывает слегка выпуклой).

Если разметка сделана правильно, то всё совпадает

После того как вы нанесли силикон, приподнимите унитаз и поставьте его на обозначенное вами место. Постарайтесь попасть на место с первого раза, чтобы не размазывать по полу силикон.

Если разметка сделана правильно, то всё совпадает — я имею в виду отверстия под унитазные болты. Но не спешите их закручивать — сначала вставьте оба болта в дюбели. Будьте внимательны, чтобы не перетянуть болты — при сильной нагрузке керамическая подошва может растрескаться.

Прежде чем устанавливать унитаз, дайте плитке хотя бы 5-6 дней на просыхание. Если сверлить сырую плитку, то она может полопаться, а сырая стяжка не будет держать распёртый дюбель.

Делаем отверстие под встраиваемый светильник

Итак, если глубина вашего подвесного потолка составляет не менее 7 см, то вы можете установить встраиваемые приборы освещения. Такого расстояния будет достаточно, чтобы утопить скрытую часть самых коротких экземпляров и оставить ещё 5-10 мм свободного пространства.

Только отверстия для них лучше всего делать, когда панель находится на полу. Найдите при помощи рулетки центр отверстия и сделайте его корончатой фрезой, как это показано на фотографии.

Хочу ещё упомянуть дверь, которую я не включил в монтажные шаги ремонта в туалете — лучше всего, если она будет открываться наружу — это гораздо удобнее для использования уборной. Ну, а если у вас есть свои свежие и интересные идеи, то прошу поделиться ими в комментариях.

Набор инструментов для проведения монтажа

Перед проведением такого вида сантехнических работ заранее подготавливают все, что нужно для замены унитаза, из стандартного набора инструментов. Его комплектация может меняться в зависимости от того, в каком состоянии находится устаревшее оборудование туалета, которое нужно демонтировать, а также от вида канализационных труб и способа крепления нового прибора.

Непременно потребуются следующие инструменты:

  • ножовка по металлу или болгарка;
  • перфоратор;
  • отвертка;
  • разводной ключ;
  • пистолет для нанесения герметика;
  • зубило и молоток;
  • строительный уровень;
  • резиновый шпатель.

Также будут нужны средства индивидуальной защиты — специальные перчатки и очки. Перфоратор применяют для создания отверстий в бетоне под дюбели, на которые предстоит крепить новый сантехнический прибор. Разводной ключ требуется для работ, связанных с подключением водопроводных коммуникаций.

При закручивании шурупов пользуются плоской или крестовой отверткой, а для надежной герметизации стыков — пистолетом, в который вставляют баллон с герметиком. Молоток и зубило задействуют, когда производится замена унитаза в хрущевке с чугунной трубой, подключенной к старому канализационному стояку, установленному в советские годы. Для проверки правильности установки чаши применяют строительный уровень.

Сопутствующие материалы

Кроме набора инструментов, прежде, как поменять унитаз своими руками, необходимо приобрести строительные материалы для проведения монтажа, среди которых:

  • труба для подключения к водопроводной системе;
  • герметик;
  • гофрированная труба для подсоединения к канализационному стояку;
  • кран;
  • ФУМ-лента;
  • крепежные изделия.

Когда производится обмен унитаза — старого изделия на новое, главным моментом является обеспечение надежной герметизации. Любое неплотное соединение или зазор могут завершиться протечкой. При подключении сантехнического прибора к канализационной системе лучшим решением будет применение силиконового герметика в баллоне.

Перед тем, как заменить унитаз в квартире или доме, для его подсоединения к трубопроводу, отводящему стоки, следует приобрести пластиковую гофрированную трубную продукцию. Такое изделие удобно тем, что оно гибкое и подходит в большинстве случаев. Изгибаясь, гофра может принимать разное положение, сжимаясь и растягиваясь. Она подходит и для горизонтального выпуска и для слива, расположенного под углом.

С целью уплотнения мест соединений задействуют уплотнительную ленту или действуют по старинке, применяя паклю. В набор крепежных элементов входят винты, болты, дюбели, гайки, шайбы, заглушки для соединения всех комплектующих и проведения монтажных работ. При отсутствии какой-либо крепежной детали ее можно дополнительно приобрести.

Проведение работ по демонтажу старого унитаза

Чтобы поменять унитаз своими руками, сначала выполняют его демонтаж. Если прибор не слишком старый, обычно с эти процессом не возникает проблем. Когда модель сантехники и чугунные канализационные трубы еще советского образца, в этом случае придется хорошо потрудиться.

Если прибор находится не в очень плохом состоянии, процесс демонтажа не будет слишком трудоемким:

  1. Сначала до того, как слить воду с унитаза при замене, перекрывают водопроводную трубу.
  2. Подготавливают емкости для сбора воды и тряпки.
  3. Отсоединяют бачок, открутив при этом снизу болты.
  4. Снимают пластиковый эксцентрик или гофру, соединяющие между собой выпуск чаши и канализационную систему.
  5. С помощью обычной губки удаляют остатки воды в емкости.
  6. Используя гаечный ключ, откручивают крепления, находящиеся по бокам основания, их обычно бывает 2 или 4.
  7. Ножом из-под основания удаляют силиконовый герметик.
  8. Чашу снимают с кафеля.

В прошедшем столетии все работы по монтажу старались делать так, чтобы сантехника прослужила не одно десятилетие. До сих пор при замене унитаза в хрущевке можно встретить прибор, посаженный на цементный раствор и вмурованный в стяжку с перемоткой тряпками у основания и в завершение покрытый краской в несколько слоев. При этом его соединение с трубой канализации оказывается замазанным толстым слоем раствора.

Сейчас такой способ установки выглядит смешным, но до тех пор, пока домашнему умельцу не приходится заниматься демонтажем раритетного устройства. В случае, когда керамику не жалко, унитаз можно демонтировать частями. Для этого потребуется молоток с зубилом.

Нужно сначала постучать в месте соединения чаши и трубы, одновременно с этим раскачивая крепление. Если конструкция не поддается, следует ударить по горловине сантехнического прибора и он расколется. После этого его получится извлечь. Главное при этом не попасть молотком по чугунной трубе, поскольку она отличается хрупкостью и легко треснет.

Особенности установки нового изделия

После того, как убрать унитаз своими руками удалось, приступают к монтажу нового изделия. В зависимости от приобретенной модели будет отличаться и процесс установки. Монтаж чаши сантехники с напольным вариантом крепления и навесного прибора со скрытым бачком производят разными способами. Справиться с работой по установке унитаза домашнему мастеру смогут помочь подробные инструкции.

Процесс монтажа унитаз-компакта

Для того, чтобы произвести замену старого прибора на напольное изделие типа «компакт» при установке на кафельный пол, нужно пользоваться пошаговым описанием, как заменить унитаз самостоятельно:

  1. В первую очередь определяют месторасположение нового устройства. Чашу помещают в санузел без выполнения крепления. Нужно попробовать присесть на нее. Желательно примерить несколько вариантов.
  2. Когда точное место известно, основание чаши обводят смывающимся маркером. С его помощью также намечают места крепления сантехники.
  3. Изделие убирают в сторону, а на полу после этого остаются все необходимые пометки. Потом дрелью с 12 сверлом просверливают в кафеле отверстия. Если поверхность бетонная, то ее лучше бить буром под номером 12. В подготовленные отверстия вставляют дюбели.
  4. Потом берут гофру или манжету для соединения выпуска прибора с канализационной системой. Соединительный элемент помещают на место, предварительно обработав герметиком место стыка.
  5. Новую чашу с гофрой устанавливают правильно. В монтажные ушки продевают болты и вкручивают их с использованием разводного ключа. Главное, при выполнении данной работы не переусердствовать и не повредить керамику.
  6. Прибор соединяют с канализационной трубой, обрабатывая все места соединения силиконом.
  7. На чашу устанавливают бачок.
  8. Элементы соединяют болтами и подключают емкость к водопроводной трубе.

В завершение проверяют все места стыков, а также резьбовые соединения на предмет наличия протечек. Если недостатки и недоделки не обнаружены, можно пользоваться новым сантехническим оборудованием.

Процесс, как поменять самостоятельно унитаз такой модели, отличается простотой, поскольку современные изделия устроены так, что при их замене напольное покрытие остается неповрежденным.

Установка навесной чаши и скрытого бачка

Следует отметить, что работа относительно того, как самому поменять унитаз обычной конструкции на подвесное изделие со скрытой сливной емкостью, отличается от предыдущего варианта большей сложностью. В этом случае потребуется не только замена сантехнического оборудования, но и ремонт покрытия пола, строительство фальш-стенки с дальнейшей отделкой ее кафельной плиткой или иными современными материалами.

Предстоит прикрепить навесную чашу к прочной инсталляции. После завершения отделки стен зафиксированный металлический каркас не будет виден. При проведении ремонта в совмещенном санузле при оформлении интерьера желательно смонтировать умывальник навесного типа и биде аналогичной конструкции.

Подробное описание как сменить унитаз обычный на навесную конструкцию выглядит следующим образом:

  1. Намечают место расположения сантехнического прибора. К нему подводят канализационную трубу, имеющую диаметр 110 миллиметров и подвод.
  2. Примеряют приобретенную инсталляцию, представляющую собой жесткую раму для монтажа. Нужно определиться с высотой. Стандартным является размещение, составляющее 450 миллиметров от пола до сиденья и 100 миллиметров от напольного покрытия до нижнего края сиденья.
  3. При помощи маркера намечают места фиксации к полу и стене санузла, чтобы они точно совпали с монтажными отверстиями.
  4. Их подготавливают, задействуя перфоратор, и устанавливают каркас. Используя уровень, проверяют правильность выполнения монтажных работ.
  5. К сливному резервуару подключают воду.
  6. В комплекте к инсталляции имеется схема распила гипсокартонных листов, чтобы выполнить облицовку места установки. ГКЛ прикрепляют к металлическому профилю и к инсталляции. Лучше, если они будут влагостойкими.
  7. Отделку производят с учетом личных предпочтений жильцов.
  8. При замене чаши унитаза ее соединяют с канализационной гофрированной трубой и системой отвода стоков, не забывая про необходимость герметизации.
  9. Чашу прикручивают непосредственно к каркасу-инсталляции через гипсокартон и кафель с применением шпилек.
  10. Прибор подсоединяют к канализационной системе и бачку слива.

Несмотря на то, что процесс, как заменить старый унитаз на навесное изделие, занимает много времени, результат такого ремонта выглядит стильно и дорого. Работа по монтажу электронного сантехнического прибора с дополнением автоматических гигиенических функций, имеет много общего с креплением и подключением обычного изделия, но нюансы все же имеются.

Дело в том, что для подключения интеллектуального унитаза подвесного типа необходимо обеспечить его электропитание. Для этого обычно прокладывают отдельную линию, так как умная техника чувствительна к перепаду напряжения в сети.

Наиболее распространенные ошибки

Прежде, как поменять унитаз в квартире или доме, нужно внимательно изучить инструкции производителей данной продукции. Не допустить ошибок при демонтаже и установке сантехники практически невозможно при отсутствии соответствующего опыта.

Существует несколько видов сантехнических работ, при выполнении которых начинающие мастера совершают неправильные действия. Их знание поможет избежать неприятных неожиданностей при осуществлении монтажных мероприятий.

Чтобы в канализационных трубах не застаивалась жидкость, при монтаже системы отвода стоков необходимо соблюдать уклон. Согласно строительным нормам и правилам, он должен составлять от 3 до 5 процентов в сторону нахождения стояка канализации. Если рассматривается вопрос не только, как поменять унитаз, но и перенести его на другое место, об этом не следует забывать.

При перемещении чаши прибора на 1 метр от стояка, ее необходимо приподнять на 3 — 5 сантиметров. И данное правило касается каждого метра, на который будет смещено сантехническое оборудование. При условии выполнения строительных норм проблем с функционированием канализационного стояка не возникнет.

Некоторые владельцы недвижимости спешат выполнить замену унитаза в самом начале проведения ремонта в санузле. Специалисты советуют при возможности избегать таких действий. Дело в том, что фаянсовая сантехника отличается хрупкостью и при дальнейших строительных работах в помещении велика вероятность, что она будет повреждена. Поэтому поменять унитаз своими руками желательно в последнюю очередь.

Если в санузле уже установлено биде, навесную чашу следует располагать на одном уровне с его верхним краем. Только в таком случае сантехника смотрится в интерьере помещения гармонично и ею удобно пользоваться.

При замене канализационных труб обязательно нужно устанавливать ревизии. Доступ к люкам должен быть всегда свободным — можно для их прикрытия пользоваться эстетичными дверцами. Пренебрегать таким требованием не следует, так как в случае аварийной ситуации придется воспользоваться ревизиями.

Выполнять замену старого унитаза на новый без помощи профессионала довольно рискованно, особенно при отсутствии опыта. При самостоятельном монтаже сантехники главное не торопиться и придерживаться инструкции.

Вопрос о замене унитаза встает в двух случаях: либо капитальный ремонт с заменой морально устаревшей сантехники, либо выход из строя старой сантехники. Оба случая ставят перед владельцем жилья вопрос – заказать работы у квалифицированного специалиста (мастера из ЖЭКа или частного сантехника), либо поменять унитаз самостоятельно. Замена унитаза самостоятельно поможет сэкономить существенную сумму с итоговым прекрасным результатом. Расскажем, как поменять сантехнику самостоятельно с учетом всех нюансов.

Технологически, замена унитаза представляет собой часть капитального ремонта туалета. Сам процесс состоит из таких этапов:

  1. Выбор нового унитаза с учетом всех нюансов туалетной комнаты.
  2. Демонтаж старой сантехники.
  3. Ремонт туалетной комнаты (по необходимости – замена канализационных труб, ремонт пола, стен и прочие работы).
  4. Монтаж и подключение новой сантехники.

Как видим, работы следует начинать с анализа технических характеристик туалетной комнаты, собственных пожеланий и покупки нового унитаза.

Выбираем новый унитаз

Рынок предлагает массу моделей унитазов и новичку просто запутаться среди разнообразия видов сантехники. На самом деле сложного тут ничего нет. Все представленные модели можно разделить на несколько видов по технологическим особенностям.

Форма чаши

  • козырьковая;
  • воронкообразная;
  • тарельчатая.

Выбор формы чаши зависит от индивидуальных особенностей будущих пользователей сантехники. Каких- либо преимуществ конструкции никакая из вышеприведенных форм не имеет.

Форма выходного слива

  • вертикальный;
  • горизонтальный;
  • косой (угол сливной воронки 45 градусов).

Выходной слив – это сужение чаши унитаза, которое непосредственно заканчивается канализационным стоком. Все формы имеют как свои преимущества, так и недостатки, однако большим спросом на рынке пользуется косой слив.

Конструкция сливного бачка

  • автономный от унитаза;
  • совмещенный с унитазом.

Какую модель выбрать – дело вкуса владельца.

Крепления устройства к полу

  • две точки крепления;
  • четыре точки крепления;
  • специальные уголки;
  • иные нестандартные модели.

У специалистов наибольшей популярностью пользуются модели с четырьмя точками крепления. Это не значит, что иные модели крепятся менее надежно.

При выборе самого унитаза первая технологическая особенность, на которую стоит обратить внимание, это тип слива. Он обязательно должен соответствовать типу слива канализационной трубы в вашей туалетной комнате. Если вы не планируете менять слив, подбирайте унитаз с тем же типом слива, что и предыдущий. Пользоваться переходниками, чтобы подключить сантехнику с иным сливом, категорически запрещено!

От выбранного типа сливного бачка зависит, какие работы следует провести в туалете. Если бачек автономный навесной, следует учесть место крепления и подготовить анкера.

Также имейте ввиду площадь туалетной комнаты. Новая сантехника должна помещаться в ваш санузел, не мешать установке прочего оборудования, закрытию двери и оставить достаточно свободного места для комфортного пользования ею домочадцами.

«Подводные камни» данных работ

Перенос сантехнического оборудования на некоторое расстояние от стояка на первый взгляд кажется очень простым и беспроблемным решением. Но на деле это не так. Увеличение длины подходящих к оборудованию канализационных труб грозит неприятностями. При смыве в них будет возникать чрезмерное разрежение, которое спровоцирует срыв гидрозатвора во всех неподалеку расположенных сантехнических приборах. Этот процесс будет сопровождаться крайне неприятными запахами из канализации и булькающими звуками.

Зачастую только перенос сантехнического оборудования на некоторое расстояние от канализационного стояка может решить проблему оптимизации пространства в санузле

Еще одна проблема заключается в увеличении вероятности появления засоров. При переносе оборудования протяженность трубы, которая соединяет устройство с канализационным стояком, увеличивается. Соответственно, путь нечистот удлиняется. Теоретически в любом случае стоки доберутся до канализации, однако вероятность возникновения засоров возрастает многократно. Обе проблемы решаемы при строгом соблюдении предписаний действующего СНиПа. Документ запрещает удалять сантехнический прибор от трубы дальше, чем на 1,5 м.

Еще один важный показатель – уклон трубопровода. Для деталей диаметром 100 мм он должен составлять как минимум 2 см на каждый метр. Детали диаметром 50 мм нужно укладывать с наклоном не меньше чем 3 см на метр. Это требование обязательно к точному исполнению. Уменьшение наклона снижает скорость стоков, что может спровоцировать появление засоров. Слишком большой уклон так же нежелателен. В этом случае вода будет проходить через трубы чересчур быстро, оставляя твердые загрязнения. Они будут постепенно накапливаться внутри труб, препятствуя свободному оттоку жидкости.

Очень часто владелец санузла понимает, что для обеспечения достаточного уклона канализационной трубы унитаз придется приподнять, причем высота подъема может получиться достаточно большой. Все зависит от диаметра трубы и расстояния, на которое нужно удалить прибор. Вариантов решения проблемы может быть два: либо поднимать пол в санузле и маскировать в нем трубопровод, либо устанавливать своеобразный подиум под унитаз. Оба варианта вполне жизнеспособны, однако на практике чаще всего используется второй. Как наименее трудоемкое и достаточно удобное решение.

Для обеспечения предписанного СНиПом уклона трубопровода оборудование может быть помещено на специальный подиум

При планировании переноса оборудования нужно учитывать еще один момент. Трубопровод, проложенный от стояка до унитаза, должен представлять собой линию без прямых углов. В случаях, когда это невозможно, вместо резкого изгиба в 90° нужно обустроить два поворота по 45°. Это необходимо для минимизирования риска возникновения засоров.

СНиП выставляет достаточно строгие требования к переносу сантехнического прибора и все они в обязательном порядке должны быть исполнены, иначе проблем с эксплуатацией оборудования не избежать. При этом нужно понимать, что если унитаз нужно перенести больше, чем на 1,5 м, рекомендации СНиПа «работать» не будут. В этом случае нужно либо переносить сам канализационный стояк, что практически невыполнимо, либо обустраивать принудительную канализацию. Последний вариант может быть использован и при меньшем расстоянии от стояка до унитаза при условии, что нет возможности или желания возиться с укладкой трубы с нужным наклоном и подъемом уровня пола в санузле.

Стоит ли все-таки делать эти работы самому?

Перенос сантехнического прибора от стояка – достаточно сложное мероприятие. Очень важно грамотно просчитать все параметры переноса, определить правильный уклон труб, место расположения прибора и при необходимости точно подобрать систему принудительной канализации. Малейшие ошибки в расчетах или монтаже могут привести к весьма неприятным трудно решаемым проблемам в виде хронических засоров и не удаляемого неприятного запаха в помещении санузла.

Всем, кто не имеет реального опыта установки сантехнического оборудования, можно посоветовать обратиться за помощью к специалистам. Профессионалы оценят существующие условия, помогут подобрать необходимое оборудование и грамотно установят его. Унитаз будет поставлен ровно там, где хочет владелец, и функционировать будет без нареканий.

  • Инна

Рубрики: Статьи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *